J’avais un rêve : voir des aurores boréales l’année de mes 30 ans. C’est ainsi que je suis partie en Norvège et en Suède pour tenter de le réaliser. Ce que je ne savais pas, c’est que j’allais aussi faire l’une des randonnées les plus belles de ma vie : Reinebringen.

Reinebringen se situe en Norvège, plus exactement dans les Îles Lofoten au nord du pays, dans le village de Reine. En quelques centaines de mètres de dénivelé, elle donne un panorama à couper le souffle sur les îles alentours ; les photos parlent d’elles-mêmes… et non, ce n’est pas de l’IA !

À travers cet article, je te guide pour organiser ta randonnée Reinebringen en répondant notamment aux questions suivantes : quand faire cette randonnée ? Où se garer ? Y-a-t-il des précautions à prendre ? Je te donne ainsi tous mes conseils pour aborder cette merveille norvégienne du mieux possible.

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I. Informations pratiques pour faire la randonnée Reinebringen

1. Les caractéristiques de la randonnée Reinebringen

• La randonnée est constituée de 1978 marches ;
• Sa distance est d’environ 6 km au départ du village de Reine (1.1 km aller à partir de la montée des marches jusqu’au sommet) ;
• Le dénivelé est de 448 mètres ;
• Il faut prévoir entre 2 et 3 heures, en fonction du temps que tu restes au sommet ;
• La difficulté dépend de ta forme physique, mais je dirais moyenne.

2. À quelle période est-il possible de randonner Reinebringen ?

En général

Avant de se lancer sur Reinebringen, il faut faire particulièrement attention à la météo. Dans les îles Lofoten, la météo peut être très changeante et donc difficilement prévisible. Il faudra alors prêter attention aux signes météorologiques avant de débuter ta randonnée ; n’y vas pas en cas de vents forts ou de risque de pluie ou de neige.

En été

La randonnée est principalement conseillée de mi-mai à mi-octobre. Il pleut moins souvent, il fait plus chaud, il fait globalement plus beau et les journées sont longues (où ne se terminent jamais). Mais encore une fois, la météo le jour même garde son importance.

En mi-saison

De mi-avril à mi-mai puis de mi-octobre à mi-novembre, ça devient plus compliqué. J’ai moi-même réalisé cette randonnée en novembre. Les températures sont faibles et les marches sont enneigées voire gelées. Ici aussi, il est important de se fier à la météo le jour même. Pour ce qui est de la neige, je ne l’ai pas trouvée problématique avec des chaussures de randonnée adaptées. Le plus dangereux, ce sont les marches gelées : ralentie, n’hésite pas à t’aider de tes mains, éloigne-toi du bord et encore mieux, prends des crampons avec toi ! De plus, commence la randonnée assez tôt pour avoir le temps de la terminer avant qu’il ne fasse nuit (les journées sont courtes à cette période).

En hiver

Enfin, cette randonnée est simplement déconseillée de mi-novembre à mi-avril pour des raisons météorologiques évidentes mais également parce qu’il fait nuit quasiment toute la journée. Il est primordial de ne pas se lancer sur cette randonnée si les conditions ne sont pas bonnes. En effet, avant d’arriver au sommet, les marches s’arrêtent et il faut alors grimper le reste comme sur une randonnée classique, sauf que c’est très pentu. C’est déjà quelque peu périlleux le reste de l’année, mais tout simplement beaucoup trop dangereux en hiver. Des gens sont décédés sur cette montagne (l’article est en norvégien mais tu peux sans doute le traduire dans ton navigateur).

3. Où se garer pour faire la randonnée Reinebringen ?

Il n’est pas possible de stationner juste à côté du départ des 1978 marches. C’est pour cela que la randonnée débute au parking de Reine. C’est un tout petit village et le parking est très bien indiqué. Il te faudra ensuite marcher 20 minutes pour rejoindre le départ de la montée.

4. Peut-on faire Reinebringen avec la peur du vide ?

Tout dépend ! Je pense qu’il y a plusieurs types de « peurs du vide ». Néanmoins, en ce qui me concerne, je n’ai pas eu de grosses difficultés car ma peur du vide s’active principalement quand mon corps ne repose pas sur quelque chose de stable. À l’aller, je te conseille de ne pas regarder derrière toi et au retour de te focaliser sur tes pieds et la descente des marches. De plus, le panorama au sommet est quelque peu vertigineux, mais c’est tout à fait supportable si tu ne t’amuses pas à t’approcher du bord.

II. Le topo de la randonnée Reinebringen

N’hésite pas à utiliser l’application AllTrails pour te guider sur place.

• Gare-toi à Reine ;
• Marche 20 minutes jusqu’au départ de la randonnée : tu traverses le village et le pont à l’entrée de celui-ci puis tu prends à gauche et tu longes la route ;
• Ensuite, tu arrives devant les premières marches et tu réalises en lisant le panneau explicatif que les 2000 marches n’étaient pas une blague ;
• C’est parti pour la montée ! Prends ton temps, regarde la vue derrière toi si tu n’as pas le vertige : c’est déjà splendide !
• Une fois l’ascension des marches terminée, tu arrives devant un premier point de vue spectaculaire qui te donne un bel aperçu de ce qui t’attend plus haut ;
• Si tu le sens, tu peux continuer jusqu’en haut mais ce ne sont plus des marches. C’est pentu et potentiellement glissant en fonction de la saison. Tu y es presque !
• Arrivé(e) en haut, c’est l’apothéose, la récompense et quelle récompense ! Non mais cette vue quoi ! J’ai encore du mal à y croire. Profites-en bien et pas qu’à travers l’écran de ton téléphone 😉
• Retour : oui, les marches il faut aussi les redescendre (#genouxenPLS). Prends ton temps, surtout si certaines marches sont gelées, descends sur les fesses s’il le faut ;
• Fini ! Tu as vécu l’une des plus belles expériences de ta vie 😁

III. Les affaires indispensables pour Reinebringen

• Une gourde
• Des chaussures de randonnée adaptées à la saison. J’ai acheté celles-ci à Décathlon pour la saison hiver et je les adore !
• Des crampons si nécessaire en fonction de la saison (vérifie s’ils sont acceptés en cabine durant ton vol)
• Des bâtons de marche mais attention, tu ne pourras pas les prendre avec toi en cabine dans l’avion
• Un K-way
• Une lampe frontale
• Crème solaire
• Anti-moustique

IV. Où dormir à côté de Reinebringen ?

Durant mon séjour, j’ai passé deux nuits dans cette magnifique petite maison qu’ils appellent « rorbuer », à Reine : Andøy Vest Rorbuer Reine. C’est très joli, spacieux, confortable, propre et un petit supermarché est accessible à pied du logement.

Celui-ci, toujours à Reine, à l’air également incroyable : Rostad Retro Rorbuer.

Mon avis sur la randonnée Reinebringen : vaut-elle vraiment le coup ?

Je crois que tu l’as compris : oui, Reinebringen vaut le coup ! Tu ne regretteras pas d’avoir grimpé toutes ces marches, crois-moi ! La vue est époustouflante et les photos ne sont pas à la hauteur du sentiment de satisfaction et de joie que tu vas ressentir quand tu y seras. J’ai adoré voir ces paysages partiellement recouverts de neige mais ils sont aussi magnifiques en été.

Sans compter qu’il ne s’agit pas non plus d’une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé et qu’elle reste donc accessible, en prenant notamment ton temps si tu as un cardio pas terrible comme le mien 😉

Sur une note plus personnelle, je suis heureuse d’avoir pu faire cette randonnée. Quand j’ai commencé à organiser ce voyage, je souffrais d’une douleur au genou qui m’empêchait de faire des randonnées d’à peine 100 mètres de dénivelé. Je sais que mon genou reste fragile, mais il va mieux, ce qui m’a permis de me lancer sur Reinebringen et de repartir avec de magnifiques souvenirs. Je te souhaite donc de vivre cette expérience hors du temps à ton tour et j’espère que cet article t’aura aidé à te préparer.

C’est à San Francisco que j’ai atterri quand je suis revenue aux États-Unis pour un road trip qui allait m’amener à travers de nouveaux parcs nationaux, mais aussi certains lieux que j’avais déjà pu découvrir quand j’y habitais encore. C’est ainsi qu’après 2 semaines et demie sur la route, je finis ce voyage à San Francisco, pour 3 jours.

Je souhaite que cet article représente l’expérience réelle que j’en ai eue, une expérience qui peut être différente pour chacun. Je ne me vois pas écrire un simple article sur les incontournables. Il faut que je te raconte ce que j’ai apprécié mais aussi les difficultés que j’ai rencontrées.

Il est vrai que la fatigue était présente, sans compter que j’ai subi une expérience désagréable dès mon premier jour dans la ville. De plus, je n’ai pas fait de visites payantes, ce qui est peut-être une erreur. À travers cet article, je te guide donc pour visiter San Francisco en te donnant des conseils basés sur mon expérience et en t’indiquant les particularités de la ville.

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I. Comment visiter San Francisco ? 

1. Visiter San Francisco gratuitement

Le Golden Gate Bridge

On commence par le symbole de la ville, reconnaissable par tous : le Golden Gate Bridge. Ce pont qui passe au-dessus du détroit du Golden Gate, relie la ville de San Francisco et de Sausalito. Jusqu’en 1964, il s’agissait du plus long pont suspendu du monde. Il fait partie des Sept Merveilles du Monde Moderne selon le classement de l’American Society of Civil Engineers.

La météo de San Francisco étant capricieuse (on en parle après), il vaut mieux éviter de se rendre au Golden Gate Bridge le matin. Tu risques, comme moi, de ne rien voir à cause du brouillard.

J’ai finalement réussi à le voir lors d’une deuxième tentative, l’après-midi cette fois ! Quand tu arrives devant, tu as plusieurs points de vue sur la droite, puis tu peux descendre jusqu’au Torpedo Wharf qui donne une jolie vue sur la skyline de San Francisco.

Ensuite, tu peux revenir sur tes pas, marcher sur le pont si tu le souhaites, puis descendre à Marshall’s Beach, à gauche du pont. J’ai adoré la vue sur le pont que donne cette plage. Prépare-toi à un peu de dénivelé.

⏳ 2h30 (pour tous les points de vue + la plage)

💙 Ce pont est une merveille !

❌ Évite d’y aller le matin et n’hésite pas à checker la webcam live avant d’y aller.

Mission District

Mission District est le quartier le plus ancien de San Francisco. Il offre un visage plus brut et plus vrai de la ville. C’est un lieu vivant où se trouvent de nombreuses peintures murales. Découvre-les notamment sur Balmy Ally, Lilac Street, 24th Street et Clarion Alley. J’ai également adoré la façade de Woman’s Building, un centre communautaire féministe qui a pour but de soutenir les femmes et familles issues de communautés immigrées ou défavorisées.

⏳ 1h-1h30

💙 Les oeuvres murales sont magnifiques !

❌ Moins propre que Union Square d’où je venais mais pas de quoi en faire un drame.

Castro

Castro est un autre quartier de San Francisco, le quartier LGBT. Il s’agit aussi d’un quartier vivant et coloré que j’ai adoré. Tu peux te promener sur Castro Street notamment, le coeur du quartier avec plein de petites boutiques et aller voir la Rainbow House sur Clipper Street. N’hésite pas à explorer au hasard !

⏳ 1h

💙 Un quartier qui respire la tolérance.

❌ Nothing.

Haight Ashbury

Il s’agit du quartier hippie de San Francisco, un lieu bohème et coloré. L’ambiance y est incroyable notamment sur Haight Street. On s’y sent bien, de bonne humeur, les gens sont adorables. Tu y trouveras plein de petites boutiques.

⏳ 1h

💙 Une ambiance géniale !

❌ Nothing.

Union Square et Chinatown

Mon auberge de jeunesse était située juste à côté de Chinatown. C’est un quartier culturellement riche, très joli et animé. Il s’agit du plus ancien et plus grand Chinatown d’Amérique du Nord.

Union Square est le coeur de la ville, situé à côté de Chinatown. C’est moderne, relativement propre, vivant. Il a un look de quartier d’affaires même si ce n’est pas vraiment le cas, avec ses grattes-ciel souvent vitrés, ses boutiques haut de gamme et ses hôtels de luxe.

⏳ 2h

💙 C’est sympa de se balader au coeur de la ville quand même, surtout si tu ne dors pas loin.

❌ Sentiment de déjà-vu pour Chinatown (ce qui est complètement personnel).

Les Painted Ladies

Les Painted Ladies sont ces fameuses maisons victoriennes colorées qui forment une jolie rangée. Elles sont visibles du parc Alamo Square, un parc très fréquenté. Les maisons sont jolies mais ce que j’ai apprécié le plus c’est la vue sur la skyline de San Francisco en arrière-plan.

⏳ 1h

💙 Très belle vue sur la skyline !

❌ Pas mal de monde dans le parc.

Lombard Street

Cette rue célèbre située au 1070 Lombard Street est la rue la plus sinueuse du monde. Elle descend, en effet, en pente raide avec huit virages en épingle très serrés. Elle est bordée de maisons et de jardins bien entretenus ; oui, cette rue hyper touristique est habitée. Comment font les habitants ?!

⏳ 30 minutes

💙 Une rue atypique, clairement !

❌ Très touristique, les gens se bousculent pour faire leur photo. Pas très photogénique à part si l’on dispose d’un drone.

Pier 39

Pier 39 est une jetée située sur le front de mer du Fisherman’s Wharf. Elle permet de profiter d’une vue sur Alcatraz, l’ancienne prison emblématique de San Francisco. On y voit aussi des lions de mer qui ont commencé à s’y installer en 1989 après le tremblement de terre de Loma Prieta. Pour le reste, c’est beaucoup de boutiques souvenirs…

⏳ 30 minutes

💙 Les lions de mer.

❌ Une ambiance de parc d’attraction peu authentique.

Twin Peaks

Twin Peaks est un point de vue emblématique de San Francisco, culminant à environ 280 mètres. C’est l’un des meilleurs endroits pour admirer une vue panoramique spectaculaire sur toute la ville, la baie et le Golden Gate Bridge, surtout au coucher du soleil.

Pour s’y rendre en transport en commun, c’est plutôt long ; il faut prendre le métro et le bus. Si tu loues un véhicule pour un road trip, tu peux peut-être y aller en voiture avant de partir de San Francisco ou à ton retour. Néanmoins, des vols ont souvent lieu sur les sites touristiques donc ne laisse pas tes affaires dans la voiture ou reste à côté de cette dernière. Par ailleurs, les places de stationnement sont limitées. Tu peux aussi t’y rendre en Uber.

Ici aussi il faut se préparer à une météo capricieuse car on monte en altitude. Quand j’y suis arrivée, on ne voyait rien à cause du brouillard. Il faisait super froid et il y avait beaucoup de vent. J’ai eu la chance d’avoir ensuite quelques éclaircies très courtes me permettant de profiter de la vue.

⏳ 1h

💙 Une vue splendide !

❌ Beaucoup de déchets, météo compliquée, difficilement accessible.

Palace of Fine Arts

Le palais des Beaux-Arts de San Francisco est un monument splendide qui se distingue par son architecture néoclassique majestueuse, avec une grande rotonde et un lagon entouré de colonnades. Il n’abrite pas de musée donc la visite consiste à se promener dans les jardins et la rotonde.

⏳ 1h

💙 Très beau monument.

❌ Nothing.

2. Deux visites payantes à San Francisco

La prison d’Alcatraz

Alcatraz est une petite île située dans la baie de San Francisco, célèbre pour avoir abrité une prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. C’est aujourd’hui un site historique et une attraction touristique populaire, accessible en ferry, offrant une visite intéressante sur l’histoire des détenus et de leurs évasions légendaires.

J’ai décidé de faire l’impasse sur la visite de la prison ; je te conseille donc l’article de Hashtag Voyage pour plus d’informations.

Le Golden Gate Park

Le Golden Gate Park est un immense parc de San Francisco. Il abrite des jardins, des musées, des lacs et des sentiers. Tu peux, comme moi, y aller juste pour te promener. Néanmoins, il me semble que l’intérêt du lieu tient aussi dans ces sites payants, tels que le Japanese Tea Garden et le de Young Museum, un musée des Beaux-Arts.

II. À quoi s’attendre en visitant San Francisco ?

1. Un microclimat particulier

Bienvenue en Bretagne ! Je me permets car je suis à moitié bretonne.

Si tu prévois de visiter San Francisco, ne t’attends pas au climat californien habituel. La météo varie plusieurs fois dans la même journée et n’est pas la même en fonction des quartiers. La brume est très fréquente, surtout en été et des vents frais et humides viennent souvent de l’océan. C’est aussi pour ça qu’il n’y fait pas très chaud, même en été !

2. Ça grimpe !

Si tu prévoyais de découvrir San Francisco à pied, sache qu’en plus d’être une grande ville avec de longs trajets entre chaque visite, ça monte pas mal !

La ville est construite sur une série de collines naturelles, résultat de mouvements tectoniques très anciens. On le voit sur Lombard Street, Twin Peaks mais aussi en plein centre-ville. Se balader à pied n’est pas forcément une simple promenade de santé.

Les transports en commun

Heureusement, les transports en commun sont très présents et performants : métros, bus et mêmes les fameux tramways historiques. Il existe un pass à la journée de $5 qui permet d’emprunter la majorité des transports.

Le trajet aéroport ⇔ centre-ville

À l’aéroport, c’est le AirTrain, un système de métro aérien qui permet aux voyageurs de circuler. Ensuite, pour rejoindre le centre-ville, il faut prendre le métro BART. Tu peux regarder sur un GPS pour savoir lequel tu dois prendre (probablement la ligne jaune ou rouge). À savoir que le day pass de $5 n’inclut pas les trajets vers et au départ de l’aéroport. Le trajet coûte environ $10 et dure 30 minutes.

III. Où dormir à San Francisco ?

Comme on l’a vu, San Francisco est une très grande ville ; peu importe où tu choisis de rester, il te faudra accepter de faire des trajets plus ou moins longs pour rejoindre les lieux que tu souhaites voir. En ce qui me concerne, j’avais choisi de dormir dans une auberge de jeunesse à 1 km d’Union Square, juste à côté de Chinatown. C’est une zone centrale avec de nombreux accès aux transports en commun. Je te propose différents types d’hébergements en fonction de ton budget.

1. Les auberges de jeunesse

Compte environ 50€ par nuit pour un lit en dortoir et 100-150€ pour une chambre privée.

• ITH Pacific : c’est là que j’ai dormi. Les avis sont globalement très positifs mais j’ai trouvé le staff particulièrement froid quand j’y étais. L’ambiance était particulière, mais peut-être que je n’ai pas eu de chance. Elle est à côté de Chinatown, dispose d’une cuisine commune et le petit déjeuner est inclus ;
• Chapter San Francisco : son emplacement est central, proche de Nob Hill et de la grande avenue Van Ness. Chaque chambre dispose d’une kitchenette ;
• Green Tortoise : cet établissement est idéalement situé à côté d’Union Square. Il dispose d’une cuisine équipée, d’un espace laverie mais surtout d’un sauna, chose rare dans une auberge jeunesse ! Le petit déjeuner est également inclus ;
• HI Downtown : elle est également très bien située à côté d’Union Square. Elle dispose d’une cuisine équipée et les chambres ont une salle de bain privative.

2. Les hôtels

Compte entre 100 et 300€ par nuit pour deux personnes.

• Inn On Broadway : c’est un hôtel 2 étoiles situé sur Van Ness Avenue. Il dispose d’un parking gratuit et les chambres sont équipées d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes ;
• Handlery Union Square : cet hôtel 3 étoiles se trouve à Union Square. Il dispose d’une piscine extérieure, d’une salle de sport, d’un sauna et les chambres sont équipées d’un réfrigérateur ;
• Stanford Court : cet hôtel 4 étoiles est idéalement situé à Nob Hill. Les chambres disposent d’un réfrigérateur et le petit déjeuner est inclus. Ils ont également une salle de sport et un restaurant.

San Francisco, au-delà des cartes postales

Je suis contente d’avoir pu explorer San Francisco, d’avoir découvert ces différentes facettes de mes propres yeux. Je pense que je l’avais idéalisée depuis plus jeune, notamment avec son symbole ultime, le Golden Gate. M’y rendre m’a permis de me rendre compte de certaines facettes qu’on oublie comme la précarité qui a explosé depuis le Covid-19, les problèmes de drogue, la saleté.

Cela a un impact sur les habitants de la ville ; j’ai été agressée verbalement dans un bus le premier jour de ma visite car la personne pensait que je la regardais quand j’attendais le bus alors que je regardais dans la direction du bus, non pas la personne. Avant de quitter la ville, en demandant de l’aide dans le métro, une personne qui travaillait là n’a pas voulu m’aider et m’a tout simplement envoyé bouler, malgré plusieurs tentatives de ma part.

Avec cet article, je souhaitais te guider pour visiter San Francisco sans y mettre plus de paillettes que nécessaire. Le mieux c’est d’y aller sans attente et peut-être d’ailleurs que tu seras ravie de ton expérience de cette ville qui reste tout de même incontournable, vibrante et pleine de caractère.

Après avoir visité Sequoia National Park, j’ai pris la route direction Yosemite, le parc national le plus visité de Californie. C’était un rêve devenu réalité d’enfin mettre les pieds dans ce parc dont j’avais tant entendu parler.

Explorer Yosemite, et plus précisément sa vallée, fut comme découvrir un village très nature avec des promeneurs, des cyclistes, le centre du village avec une boutique, l’office de tourisme, des transports en commun… Un peu comme si on pouvait y vivre (presque) normalement pendant des jours, alors même que l’on se trouve dans l’un des joyaux de la Californie. Ce n’est pas un sentiment que j’ai ressenti souvent dans un parc national, beaucoup d’entre eux étant situés dans des territoires reculés avec un climat extrême et peu d’infrastructures. Ce fut notamment agréable d’explorer Yosemite Valley en partie à pied.

Dans cet article, nous allons voir comment visiter Yosemite de la manière la plus pratique possible, en explorant les sites immanquables et en faisant quelques randonnées. Alors même que sa superficie est moins importante que celle de Death Valley et de Joshua Tree, Yosemite reçoit beaucoup plus de visiteurs. Il s’agit donc d’un enjeu pour la préservation du parc mais aussi pour nous qui souhaitons l’explorer.

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I. Yosemite : un parc national d’une beauté spectaculaire

Yosemite est le troisième parc national à avoir été créé juste après Sequoia en octobre 1890. Néanmoins, il fut le premier à faire l’objet d’une protection, avant même la création des parcs nationaux ; Abraham Lincoln avait, en effet, déjà signé une loi protégeant une partie du parc actuel. Il est également reconnu patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1984.

Yosemite est un parc de haute montagne qui se situe au centre de la Sierra Nevada. Il se caractérise par ses monolithes de granit spectaculaires, ses forêts de séquoias géants, ses multitudes de cascades, ses prairies, ses lacs ainsi que ses rivières. Un environnement grandiose, tout simplement !

II. Informations pratiques pour visiter Yosemite

Les entrées du parc :

• South Entrance, au sud du parc comme son nom l’indique ;
• Arch Rock Entrance, au sud-ouest ;
• Big Oak Flat Entrance, à l’ouest ;
• Hetch Hetchy Entrance, aussi à l’ouest. Cette entrée n’est ouverte qu’en journée du lever au coucher du soleil ;
• Tiago Pass Entrance, à l’est.

Visitor centers :

• Yosemite Valley Visitor Center, ouvert toute l’année ;
• Tuolumne Meadows Visitor Center, à l’entrée est, n’est ouvert qu’en été ;
• Big Oak Flat Welcome Center, ouvert du printemps à l’automne ;
• Wawona Visitor Center, à l’entrée sud, est ouvert du printemps à l’automne.

Retrouve les horaires d’ouverture des visitor centers sur nps.gov.

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels.

Durée de la visite : 2 jours.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24. Certaines routes sont fermées à cause de la neige entre novembre et mai/juin.

Douches : le seul endroit où tu peux trouver des douches est à Curry Village (payantes).

III. Quand visiter Yosemite ?

1. Visiter Yosemite en été

Comme souvent, c’est en été et même de la fin du printemps au début de l’automne qu’il y a le plus de monde dans le parc, d’autant plus les week-ends. À cette saison, il faut prendre son mal en patience pour rentrer dans le parc mais également pour y circuler. De plus, les parkings se remplissent très vite. Il faut donc prévoir d’y arriver tôt (avant 8h) ou d’y aller en fin de journée pour commencer sa visite le lendemain par exemple. Pour visiter Yosemite Valley, le mieux c’est alors de se garer et de ne surtout pas bouger sa voiture de la journée et ainsi de faire les trajets en navette.

Niveau météo, les températures sont agréables, voire chaudes avec très peu de pluie.

Les cascades du parc perdent rapidement une bonne partie de leur débit en été, celui-ci pouvant être déjà bien limité en août. Néanmoins, ne t’en fais pas, certaines cascades sont présentes toute l’année, simplement avec moins de débit qu’à la fin de l’hiver. C’est aussi le cas de Mirror Lake qui s’assèchent rapidement sous la chaleur.

2. Visiter Yosemite à l’automne

J’y étais à la fin du mois de septembre. Les visiteurs commencent à se faire moins nombreux, c’est plus simple de circuler et de trouver une place de parking. Il y a toujours du monde, notamment au début de l’automne mais c’est supportable.

La majorité du parc est encore ouverte même si à l’approche de l’hiver, certaines routes peuvent être inaccessibles en raison de chutes de neige.

Les cascades visibles toute l’année demeurent donc mais avec un débit plus faible. J’ai trouvé que c’était tout de même très satisfaisant. Cependant, Mirror Lake n’est plus un lac à cette saison, mais une prairie.

Niveau température, c’est très agréable la journée car pas trop chaud mais les nuits en camping sont déjà bien froides. La pluie est encore peu présente.

3. Visiter Yosemite en hiver

Yosemite Valley et Wawona sont toujours accessibles, mais ce n’est plus le cas de Tiago Road. La route pour Glacier Point est également fermée. Comme tu t’en doutes, la neige est fortement présente et il fait froid. Pour ma part, je n’irais pas à Yosemite en hiver.

Chaque année entre mi-février et fin février, la cascade Horsetail Fall devient une cascade de feu grâce à la position du soleil qui se reflète dans celle-ci et lui donne l’aspect d’une coulée de lave. Un spectacle magique !

4. Visiter Yosemite au printemps

Le printemps est la meilleure saison pour les cascades, puisque leur débit est à son maximum grâce à la fonte de la neige. Certaines cascades éphémères qui ne portent même pas de nom se forment dans la vallée. Néanmoins, il faut savoir que Tiago Road et Glacier Point Road restent fermées jusqu’à fin mai, voire juin. Je trouve dommage de ne pas aller à Glacier Point lors de sa visite de Yosemite.

De plus, ce n’est pas encore la foule dans le parc même si les week-ends attirent déjà pas mal de visiteurs. Niveau météo, il fait toujours un peu frais.

IV. Faut-il une réservation pour visiter Yosemite en 2026 ?

Aucune réservation n’est nécessaire pour visiter Yosemite en 2026. 

V. Comment se déplacer à Yosemite ?

1. Les navettes

De la fin du printemps au début de l’automne mais également les week-ends, il n’est pas recommandé de se déplacer dans Yosemite Valley en voiture. L’une des solutions qui se présentent à toi est d’emprunter les navettes gratuites qui circulent dans la vallée.

Il existe deux navettes qui servent 19 arrêts :

• La verte qui fait le tour de toute la vallée ;
• La violette qui circule seulement dans la partie est de la vallée.

Elles sont en circulation toute l’année de 7h00 à 22h00 et passent toutes les 8 à 22 minutes.

La navette est également le seul moyen de rejoindre Mariposa Grove, au départ du Mariposa Grove Welcome Plaza de mi-avril à fin novembre.

2. La voiture

La voiture te sera tout de même utile à l’intérieur du parc, notamment pour rejoindre des sites non desservis par les navettes comme Glacier Point.

3. Le vélo

Quand j’étais à Yosemite, j’ai vu pas mal de visiteurs à vélo et je trouve que c’est une chouette manière d’explorer la vallée si on ne veut pas dépendre de la navette.

Il est possible d’en louer d’avril à octobre à Curry Village, Yosemite Village et Yosemite Valley Lodge. Le casque est fourni mais pas l’antivol donc le mieux c’est d’en prendre un dans ta valise ou d’en acheter sur place. Plus d’informations et tarifs sur Travel Yosemite.

VI. Comment visiter Yosemite ? Explorer Yosemite Valley

• Yosemite Village Parking à côté de la boutique (village store) ;
• Yosemite Valley Falls à côté du Yosemite Valley Lodge ;
• Curry Village.

Pour ma part, je m’étais garée au Yosemite Village, c’est celui qui est le plus proche du visitor center. À savoir qu’il n’est pas possible de stationner directement au visitor center, et seulement 30 minutes au niveau du store.

Cette partie du parc nécessite un peu d’organisation car la route est en partie à sens unique donc il est facile de perdre du temps pour rien, sans compter les bouchons à certaines périodes. Mais avec un peu de préparation, c’est incroyable.

✎ À noter que je te donne les lieux que j’ai visités mais aussi certains autres que je n’ai pas eu le temps ou la possibilité de découvrir. Tu ne pourras pas tout faire en une journée.

1. Lower Yosemite Fall Trail

Une fois que la voiture est garée et que tu as fait un petit tour au visitor center, tu peux marcher en direction de Lower Yosemite Fall Trail. Il s’agit d’une courte marche pour aller au plus près de la base de Lower Fall, une sublime cascade. Combinée à Middle Fall et Upper Fall (sa partie du milieu et sa partie haute), c’est l’une des plus hautes cascades du monde et la plus haute de Yosemite, 740 mètres au total.

Distance de 1.6 km – 30 minutes

2. El Capitan et Cathedral Beach

El Capitan est l’un des plus gros monolithes du monde ; il est constitué de granit et mesure 900 mètres de haut. C’est un rocher mondialement connu dans le monde de l’escalade ; beaucoup de grimpeurs se lancent le défi de le gravir sur plusieurs jours éprouvants.

Pour rejoindre El Capitan, tu peux prendre la navette à Lower Yosemite Fall (arrêt 6) et t’arrêter à l’arrêt 8. Ainsi, tu peux découvrir les environs à pied, en passant par la forêt, aller à El Capitan Bridge sous lequel passe la rivière Merced puis te rendre à Cathedral Beach.

3. Swinging Bridge

Il s’agit d’une aire de pique-nique très sympathique avec une jolie vue sur Lower Fall. Tu peux y aller en reprenant la navette à l’arrêt 10 et t’arrêter à l’arrêt 11 puis marcher un peu. Si tu veux y aller à pied de Cathedral Beach, il faut compter environ 40 minutes.

Je n’y suis pas allée car quand j’ai repris la navette à Cathedral Beach, j’ai rejoint directement le parking où j’étais garée. Néanmoins, je pense que c’est une bonne idée de s’y arrêter pour déjeuner à condition d’avoir pris de la nourriture avec soi. Il est vrai qu’attendre la navette à l’arrêt 10, faire le trajet, s’arrêter à Swinging Bridge puis reprendre la navette peut ne pas valoir le coup pour certaines personnes, donc c’est à toi de voir.

4. Vernal et Nevada Falls

Je n’ai pas fait cette randonnée mais elle n’en reste pas moins intéressante. Elle permet d’atteindre deux très belles cascades vues de haut, Vernal (97 mètres) et Nevada Falls (181 mètres).

La randonnée part de Happy Isles (arrêt 16) sur le John Muir Trail ; tu as ensuite plusieurs possibilités :

• Aller jusqu’au Vernal Fall Footbridge qui te permet d’observer Vernal Fall directement du pont. 2.6 km, 1h30, 120 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’en haut de Vernal Fall en passant par Mist Trail. 3.9 km, 3h, 366 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’en haut de Nevada Fall en passant par Mist Trail. 8.7 km, 5-6h, 610 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’à Clark Point en continuant sur le John Muir Trail pour voir Vernal Fall ;
• Commencer par le sentier John Muir jusqu’à Nevada Fall et repartir en prenant Mist Trail.

Il y a beaucoup de chemins possibles donc n’hésite pas à jeter un coup d’oeil sur nps.gov pour plus d’informations et notamment des photos pour t’aider à choisir ton chemin.

✎ Le John Muir Trail est un chemin de grande randonnée de 340 km qui débute au sommet du Mont Whitney dans le parc national Sequoia.

5. Mirror Lake

Mirror Lake est un peu spécial car c’est en réalité un lac avec peu ou pas d’eau la majorité de l’année ; il est alors appelé Mirror Meadow (la prairie miroir). Lorsque c’est encore un lac, il reflète les falaises qui le surplombent d’où son nom de « miroir » : Half Dome, Ahwiyah Point et Mont Watkins. C’est un spot du parc à ne pas louper selon moi, peu importe qu’il s’agisse d’un lac ou d’une prairie au moment de ta visite, c’est un endroit splendide.

Pour y aller, tu peux emprunter l’une des navettes jusqu’à l’arrêt 17 si tu veux atteindre le chemin le plus direct pour rejoindre le site ; c’est le trajet que j’ai emprunté au retour. Il faut savoir que c’est une route donc pas forcément agréable à randonner.

En ce qui me concerne, la navette violette n’est jamais venue donc j’ai décidé de rejoindre Mirror Lake à pied (honnêtement j’aurais préféré m’en passer haha). J’ai ainsi été jusqu’à l’arrêt 18 et suivi les panneaux pour emprunter un chemin de randonnée jusqu’à Mirror Lake. Au retour, j’ai cependant rejoint l’arrêt 17 par la route pour plus de rapidité.

Randonnée facile de 3.2 km – 1h de marche en partant de l’arrêt 17 (sans doute un peu plus en partant de l’arrêt 18).

6. Bridalveil Fall

Pour aller à Bridalveil Fall, tu peux d’abord reprendre ta voiture.

Il s’agit d’une cascade de 189 mètres que l’on peut voir facilement lorsque l’on circule au niveau de Yosemite Valley. Néanmoins, si tu souhaites t’en rapprocher, il existe une courte randonnée de 0.8 km (20 minutes). Je ne l’ai pas faite car la zone était fermée lors de ma visite. Ce n’est pas un must-do selon moi mais tu peux l’apprécier si tu aimes les cascades.

VII. Comment visiter Yosemite ? Explorer Mariposa Grove & Glacier Point

1. Tunnel View

En quittant Yosemite Valley sur Wawona Road, tu passes devant Tunnel View, un point de vue splendide sur la vallée, les cascades, Half Dome et El Capitan. C’est encore mieux en fin de journée, notamment au moment de la golden hour (avant le coucher du soleil) au cas où tu quitterais Yosemite Valley en fin de journée comme c’était mon cas. Il y a un petit parking au bord de la route.

✎ Il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à Inspiration Point.

2. Mariposa Grove

Mariposa Grove est un lieu magique qui m’a rappelé le parc national Sequoia. Il s’agit d’un vaste bosquet abritant plus de 500 séquoias géants. Certains d’entre eux ont plus de 2000 ans et s’élèvent à plus de 80 mètres de haut.

Pour visiter Mariposa Grove, il faut prendre une navette au départ de Mariposa Grove Welcome Plaza, proche de l’entrée sud. La navette circule de 8h jusqu’en fin d’après-midi (l’heure dépend de la saison). En ce qui me concerne, j’étais arrivée tôt (vers 7h) pour trouver une place de stationnement et faire la queue au plus vite pour prendre la navette. Il n’a pas été difficile de trouver une place pour se garer, néanmoins beaucoup de gens attendaient déjà la navette. J’ai eu la chance de pouvoir entrer dans la première navette mais certaines personnes ont dû attendre la deuxième.

✎ L’accès en voiture n’est possible que pour les visiteurs handicapés.

Une fois arrivé à Mariposa Grove, il y a plusieurs chemins pour explorer la forêt majestueuse.

Big Trees Loop Trail

C’est un chemin très court qui passe notamment par Fallen Monarch, un immense séquoia géant tombé il y a plusieurs siècles et qui fascine par ses 10 mètres de circonférence ainsi que son incroyable conservation. Ce chemin est accessible aux personnes à mobilité réduite. Sauf si tu as des difficultés à te déplacer ou si tu n’as vraiment pas le temps, ce n’est pas le chemin que je te conseille de prendre.

0.4 km – 30 minutes

Grizzly Giant Loop Trail 

Il s’agit d’une boucle qui passe par :

• Fallen Monarch ;
• Bachelor and Three Grace : 4 séquoias géants côte à côte ;
• Grizzly Giant : le séquoia le plus ancien de Mariposa Grove, il aurait entre 2000 et 3000 ans ;
• California Tunnel Tree : un séquoia géant avec un tunnel creusé à travers son tronc.

Je te conseille ce chemin si tu veux en voir davantage sans y passer une demi-journée.

3.2 km – 2-3 h selon le parc mais je l’ai réalisée en 1 heure en prenant mon temps – 116 m de dénivelé 

Mariposa Grove Trail

Contrairement aux autres chemins, ce n’est pas une boucle mais un aller-retour qui permet de parcourir les profondeurs de la forêt. Tu ne verras pas California Tunnel Tree sauf si tu fais un détour rapide sur Grizzly Giant Trail avant de reprendre ton chemin. Mariposa Grove Trail te mène notamment à :

• Faithfull Couple : deux séquoias géants si proche l’un de l’autre qu’on dirait qu’ils ne forment qu’un seul tronc ;
• Clothespin Tree dont le tronc présente une ouverture naturelle en forme de pince à linge permettant de marcher à travers ;
• Mariposa Tree dont le bosquet tire son nom ;
• Wawona Point qui donne une vue panoramique sur la vallée de Wawona.

C’est un sentier intéressant si tu as le temps et l’énergie (car ce ne sera peut-être pas ta seule randonnée de la journée).

11.3 km – 4h – 366 m de dénivelé

Guardians Loop Trail

En empruntant le Mariposa Grove Trail et en tournant à droite à Galen Clark Tree, tu empruntes ce sentier qui forme une boucle avant de revenir sur Mariposa Grove Trail. C’est tout simplement une alternative au Wawona Point. Tu pourras y voir :

• Fallen Wowana Tunnel Tree, un autre séquoia géant tombé en 1969 :
• Telescope Tree, un séquoia dont le tronc est creux ce qui permet d’accéder à l’intérieur et d’observer le ciel en regardant vers le haut depuis la base, comme à travers un télescope naturel.

10.5 km – 4h 

Une fois ta randonnée terminée, tu peux reprendre la navette (tu devras peut-être l’attendre un peu) pour retourner à ton véhicule.

3. Glacier Point

Une route de montagne en lacet te guide jusqu’à Glacier Point. Tu arrives à un grand parking et en 10 minutes de marche, tu rejoins le fameux point de vue immanquable sur toute la vallée, High Sierra, Half Dome, El Capitan, les cascades Vernal, Nevada et Yosemite et même Mirror Lake.

4. Les randonnées Sentinal Dome et Taft Point

Sentinel Dome

Comme son nom l’indique, cette randonnée te permet de rejoindre Sentinel Dome, un dôme de granit en haut duquel tu te situes à près de 2500 m d’altitude. Il donne une vue à 360° sur Yosemite, notamment ses cascades, El Capitan, Half Dome et Merced River ainsi que les montagnes emblématiques de la Sierra Nevada. C’est un bon spot pour assister au coucher du soleil. La randonnée est simple mais monte d’un coup à la fin.

3.2 km – 1h – 120 m de dénivelé

Taft Point

Taft Point est un point de vue remarquable à Yosemite. Il offre une vue vertigineuse à 700 mètres au-dessus de la vallée de Yosemite. On y aperçoit El Capitan et les cascades du parc. C’est également très joli pour le coucher du soleil.

Il est possible de rejoindre Taft Point directement de Sentinel Dome en empruntant Pohono Trail. Néanmoins, ce n’est pas le chemin le plus court. Il est en effet plus rapide de revenir sur ses pas jusqu’à sa voiture (dans le cas où tu fais les deux randonnées) et de prendre la direction Taft Point. C’est plus court d’environ 1 km.

3.5 km – 1h – 60 m de dénivelé (elle monte sur le trajet retour)

VIII. Où dormir lors de sa visite de Yosemite ?

1. À l’intérieur du parc

Les campings de Yosemite

Il y a 13 campings à Yosemite ; tu peux les retrouver sur nps.gov avec les tarifs et les dates d’ouverture. Ils requièrent tous une réservation d’avril à octobre et celle-ci est particulièrement difficile à obtenir. Il est donc conseillé de t’y prendre le plus tôt possible.

Les lodges de Yosemite

Il y a également plusieurs lodges dont The Ahwahnee et Yosemite Valley Lodge. Certains sont de véritables hôtels confortables et d’autres de rustiques tent cabins comme ils l’appellent, c’est-à-dire un type d’hébergement hybride entre une tente de camping et une petite cabane. Retrouve tous les lodges du parc sur nps.gov.

2. À l’extérieur du parc

Les campings

Les campings à l’intérieur de Yosemite se remplissent très vite. Ainsi, si tu ne trouves pas d’emplacements disponibles, sache que tu peux dormir dans des campings à l’extérieur du parc.

J’ai par exemple dormi au Sweetwater Campground, à l’ouest du parc. Il ressemble à un camping comme ceux de Yosemite, très basique. Il est situé à 1h de route de Yosemite Valley.

Tu peux trouver d’autres campings sur Yosemite.com et Yosemitethisyear.com.

Les hôtels

Si tu recherches un peu de confort avant ou après ta visite mais que tu ne trouves pas de disponibilités dans les lodges du parc ou que c’est hors budget, voici quelques idées :

• Yosemite Bug : situé à 1h de route de Yosemite Valley, c’est là où j’ai dormi avant de débuter ma visite du parc national. Il s’agit d’un hébergement en pleine nature qui présente différents types de logements allant du dortoir à la chambre privée. J’ai apprécié mon séjour : le lit était confortable, la chambre propre et l’environnement agréable. Ils ont un restaurant ainsi qu’un spa ;
• Yosemite View Lodge : cet hôtel confortable se situe à 30 minutes de Yosemite Valley en entrant par Arch Rock. Il possède 4 piscines, un restaurant et un bar. Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette ;
• Queen’s Inn By The River : il est situé à 30 minutes de l’entrée sud de Yosemite et à 1h30 de Yosemite Valley. C’est un hébergement confortable, pratique pour commencer ta visite par le sud du parc ;
• Yosemite Southgate Hotel & Suites : il est aussi situé à 30 minutes de l’entrée sud. Il s’agit d’un magnifique hôtel moderne avec piscine, spa et petit déjeuner compris.

Que faire à côté de Yosemite ?

Pour poursuivre l’aventure après ta visite de Yosemite, tu souhaiteras peut-être en voir davantage aux alentours du parc. À 2h de route du parc se trouve Mono Lake, un lac célèbre pour ses tufas, d’étranges tours de pierre calcaire. Concentre ta visite sur South Tufa Area, la zone où se trouve la majorité des formations. Dans la même zone, il existe aussi différentes sources chaudes. J’ai été à Travertine Hot Spring (gratuit) et ce fut l’une des expériences les plus vivifiantes et mémorables de ma vie. Prendre un bain dans de l’eau chaude naturelle alors qu’il fait très froid dehors, très tôt le matin pour éviter le monde, entourée d’un paysage montagneux splendide, c’était juste fabuleux. La source chaude est rapidement accessible en moins de 5 minutes de marche du parking. Enfin, si tu souhaites dormir par là, je ne peux que te conseiller Virginia Creek Settlement. Ils proposent notamment des logements atypiques (covered wagon) mais aussi des mobil-homes. L’accueil est chouette, l’endroit très mignon avec la rivière qui s’écoule à côté, les logements sont propres, le gel douche, shampooing et après-shampooing sont fournis et le wi-fi fonctionne bien. Ça reste rustique mais très cocooning, j’ai adoré l’expérience.

✎ En fonction de la saison, Tiago Rd peut être fermée et il peut donc être beaucoup plus long de rejoindre la zone de Mono Lake directement de Yosemite.

C’est ainsi que Yosemite fut le dernier parc national américain que j’ai visité au moment où j’écris cet article. Et quel parc ! Il n’a clairement pas volé sa réputation. Ses monolithes, sa vallée avec sa rivière, ses cascades, ses lacs mais aussi son bosquet de séquoias géants en font un parc national spectaculaire et immanquable si tu as la chance de visiter la Californie.

Quelques années après, me revoilà en Californie et plus précisément au nord de l’État puisque lors de mon premier road trip j’avais découvert la Californie du Sud. On commence la visite avec le parc national Sequoia, regroupant ces fameux arbres géants.

Quand j’y étais, je n’ai malheureusement pas pu explorer Kings Canyon, le parc national collé à Sequoia qu’il est possible de visiter en même temps car ils sont gérés en commun. La zone était affectée par un feu à Redwood Forest depuis plusieurs semaines.

Dans cet article, je te guide pour découvrir le parc national Sequoia à travers ses chemins magiques en forêt et ses spots spectaculaires. Tu sauras également quand visiter le parc et où tu peux y dormir.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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I. Sequoia : un environnement grandiose

Explorer le parc national Sequoia, c’est se retrouver au sein d’une forêt parmi des arbres majestueux et notamment des séquoias, ces arbres immenses qui n’existent qu’ici, dans la Sierra Nevada entre 1500 et 2100 mètres d’altitude. Leur longévité est époustouflante car certains peuvent vivre plus de 3000 ans. De plus, le parc se situe au pied du plus haut sommet des États-Unis lorsqu’on exclue les sommets d’Alaska, le Mont Whitney culminant à 4417 mètres d’altitude. Rien que ça.

Sequoia est le deuxième parc national à avoir été créé, en même temps que Yosemite, en 1980. Les parcs nationaux Kings Canyon et Sequoia protègent 3367 km carré d’étendue de biodiversité. Le célèbre Pacific Crest Trail (PCT), sentier de grande randonnée allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, traverse d’ailleurs le parc. C’est un véritable paradis pour les voyageurs et les randonneurs.

II. Informations pratiques pour visiter Sequoia

Les entrées du parc :

• Ash Mountain Entrance pour arriver directement à Sequoia ;
• Big Stump Entrance pour aller directement à Kings Canyon ;
• Lookout Point Entrance pour rejoindre la zone de Mineral King : la route est très étroite et certains passages ne sont pas goudronnés.

Visitor centers :

• Foothills Visitor Center, situé après Ash Mountain Entrance ;
• Giant Forest Museum ;
• Kings Canyon Visitor Center, du côté de Big Stump Entrance ;
• Lodgepole Visitor Center ;
• Cedar Grove Visitor Center ;
• Mineral King Ranger Station.

Tu peux retrouver les horaires d’ouverture sur nps.gov. 

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels.

Durée de la visite : juste pour Sequoia, 1 à 2 jours. Il faudra plus de temps si tu veux explorer Mineral King et Kings Canyon qui étaient fermés lors de ma visite.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24. Certaines routes peuvent être fermées en hiver.

Navette : une navette circule dans le parc durant les périodes de forte fréquentation. Toutes les informations sur nps.gov.

III. Quand visiter Sequoia National Park ?

Le parc est ouvert toute l’année, mais il peut être difficile d’y circuler en hiver en raison de tempêtes de neige. De plus, Moro Rock n’est pas accessible à cette saison. Ainsi, tout le reste de l’année semble être une bonne idée. Sans surprise, c’est l’été que le parc reçoit le plus de visiteurs. Si tu souhaites camper sans avoir trop froid, les mois de juin et septembre seront sans doute les plus intéressants, avec moins de monde qu’en juillet et août.

IV. Comment visiter le parc national Sequoia ?

Je te guide le long de Generals Highway, une route de 80 km qui traverse le parc national de Ash Mountain Entrance à Kings Canyon. J’ai passé un jour et demi dans le parc à explorer Generals Highway, sans Crystal Cave et en comptant l’installation en camping et les repas.

1. Tunnel Rock

À peine entré dans le parc, tu tombes sur Tunnel Rock au bord de la route, un gros bloc de granite qui formait un tunnel au-dessus de Generals Highway. Aujourd’hui, la route est détournée et il n’est plus possible de rouler dessous.

2. Hospital Rock

Ce gros rocher porte les traces des Native Americans, des peintures et symboles de couleur rouge. Il est possible de se garer sur l’aire de pique-nique.

3. Crystal Cave

Cette grotte a la particularité d’être faite de marbre et non de calcaire. Je ne l’ai pas visitée car elle était inaccessible au moment de ma visite. Si ça t’intéresse, elle est ouverte de fin mai jusqu’à début septembre. Le tour dure 50 minutes mais il vaut mieux prévoir une demi-journée avec les trajets. Les réservations sont obligatoires et se font sur le site du Sequoia Park Conservancy. Ils conseillent de réserver 2 mois à l’avance. L’entrée coûte $20 par adulte. Il fait 10°C dans la grotte donc prévois un vêtement chaud.

Plus d’informations sur nps.gov.

4. Moro Rock

Moro Rock est un dôme de granit qu’il est possible de gravir pour obtenir une vue dégagée sur Giant Forest et les sommets de High Sierra. Pour cela, il faudra monter les quelques 400 marches pour 91 m de dénivelé positif sur environ 15 minutes. À ne pas louper !

5. Tunnel Log

Il s’agit d’un séquoia géant tombé naturellement en 1937, coupant ainsi la route. Au lieu de l’enlever, il a été décidé de simplement creuser un tunnel dans son tronc de 6 mètres de diamètre pour que les voitures puissent passer. Le site est ensuite devenu l’un des endroits emblématiques du parc.

6. Big Trees Trail

On continue la visite en direction du Giant Forest Museum. Gare-toi sur le parking en face du visitor center pour découvrir le Big Trees Trail, une petite promenade de 1,6 km pour environ 45 minutes de balade en prenant ton temps. Le joli chemin passe par des séquoias impressionnants qui entourent une prairie trop humide pour que les arbres y poussent. En effet, ils ont besoin d’un terrain adapté pour prospérer, humide mais pas détrempé.

7. General Sherman Tree

Après Giant Forest Museum, on rentre dans la zone du General Sherman Tree. Une assez courte balade de 45 minutes en empruntant notamment le Congress Trail permet de découvrir le General Sherman Tree, l’arbre le plus volumineux du monde : sa base fait 11 mètres de diamètre, il mesure 1487 mètres cubes et il a 2200 ans. C’est probablement l’une des choses les plus impressionnantes qu’on puisse être amené à voir dans une vie. En empruntant ce trail, tu verras aussi le Sequoia Tunnel.

8. Grant Tree Trail

On continue sur Generals Highway en direction de Grant Grove Village. Je m’étais arrêtée à deux points de vue sur la route (Lost Grove et Kings Canyon Overlook) mais honnêtement, ce n’est pas nécessaire.

La randonnée Grant Tree est également un petit chemin très facile pour une balade d’environ 30 minutes. Grant Tree est le deuxième arbre le plus volumineux au monde, juste derrière le General Sherman. Son tronc mesure 1320 mètres cubes et 12 mètres de diamètre (son diamètre est donc plus important que celui du General Sherman). Le chemin permet également de voir Fallen Monarch, un tronc d’arbre renversé à l’intérieur duquel il est possible de marcher. Juste dingue !

9. Big Stump Trail

Enfin, je te conseille également cette promenade rapide d’environ 45 minutes le long de laquelle tu pourras t’émerveiller devant des gigantesques souches d’arbres, comme le Mark Twain Stump sur laquelle il est possible de marcher. J’ai vraiment adoré cette balade, je pense qu’il s’agit même pour moi de la plus cool du parc. 

V. Où dormir pendant sa visite de Sequoia National Park ?

1. Les campings

Il y a 14 campings dans le parc (ceux de Kings Canyon compris) dont deux ouverts toute l’année. Tu peux les retrouver sur nps.gov. Une réservation est nécessaire pour la grande majorité d’entre eux et peut être réalisée sur recreation.gov. La nuit coûte $32 pour un emplacement standard.

⚠️ Des ours noirs sont présents dans le parc. Quand je suis arrivée à mon camping, une dame m’a dit qu’un ours y était la veille. Il est important de stocker sa nourriture mais aussi ses affaires de toilette dans les coffres métalliques prévus à cet effet. Ne les laisse pas dans ta voiture car les ours peuvent réussir à s’y introduire.

2. Les lodges

Il y a un seul lodge à Sequoia, Wuksachi Lodge, et trois à Kings Canyon. Plus d’informations sur nps.gov.

Un immanquable en Californie

C’est ainsi que se termine cette visite de Sequoia National Park. J’avais prévu de rester un jour de plus, notamment pour explorer Mineral King dont la route était en travaux et Kings Canyon mais j’ai dû revoir mes plans. J’ai passé la journée suivante dans la Sierra National Forest, un coin très mignon au niveau du Dinkey Creek Campground, si jamais toi aussi tu dois revoir tes plans.

J’ai adoré explorer Sequoia, même si je dois avouer que j’avais un peu peur de croiser un ours ^^. C’était particulièrement agréable de passer du temps en forêt, entourée de ces arbres géants. On ne voit pas des souches gigantesques et des tunnels creusés dans un tronc tous les jours. Sequoia est un parc mémorable !

Il ne me manquait plus que celui-là : Capitol Reef ! Le seul des 5 parcs nationaux de l’Utah que je n’avais pas pu visiter quand j’habitais encore aux États-Unis. Lorsque j’y suis retournée pour un nouveau road trip, je ne pouvais pas ne pas l’inclure dans l’itinéraire.

Il a été, comme les autres, façonné sur plusieurs millions d’années par l’érosion de son grès rouge, caractéristique de l’Utah, ce qui donne des formations rocheuses spectaculaires.

Dans cet article, je t’aide à préparer ta visite de Capitol Reef et je te guide pour que tu ne passes pas à côté des plus beaux sites. De plus, je te donne des conseils notamment sur les logements sur place et les conditions météorologiques.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Cela permet de me soutenir et de couvrir les frais de fonctionnement du blog. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Capitol Reef : moins connu mais tout autant magnifique

Capitol Reef est le moins connu des 5 parcs nationaux d’Utah et pourtant, il présente des arches comme au parc national Arches, des canyons comme à Zion et des formations rocheuses particulières comme à Bryce Canyon, sans compter des étendues de paysages grandioses comme à Canyonlands. Il n’est donc pas en reste et c’est ainsi que Franklin D. Roosevelt en fit dans un premier temps un Monument National en 1937 pour protéger ses spectaculaires éléments. Il devint un parc national en 1971.

II. Informations pratiques pour visiter Capitol Reef

Les entrées du parc : il y a 4 entrées dans le parc, est et ouest sur Interstate 70 ainsi que nord et sud sur Interstate 15.

Visitor center : il n’y a qu’un seul visitor center à Capitol Reef. Tu peux retrouver les horaires d’ouverture sur nps.gov.  

Tarif : $20 par véhicule valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté.

Durée de la visite : un jour.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24.

III. Quelle est la meilleure période pour visiter Capitol Reef ?

Pour éviter la chaleur, le printemps et l’automne sont intéressants. Il peut cependant faire un peu froid à certains moments de la journée. L’été n’est pas insoutenable, même si le manque d’ombre peut vite devenir problématique si tu fais des randonnées. De mi-juillet à fin septembre, les orages sont fréquents ; c’était le cas quand j’y étais. L’hiver avec la neige qui l’accompagne de manière intermittente rend les paysages magnifiques.

IV. Comment visiter Capitol Reef en une journée ?

1. Passer au visitor center

Même si à Capitol Reef le visitor center n’est pas à l’entrée du parc, y aller dès le début permet d’être sûr d’avoir toutes les informations nécessaires à la visite. Tu peux d’ailleurs y voir des expositions et un petit film sur le parc.

2. Petroglyph Panels

Un court arrêt sur la route permet d’aller observer des pétroglyphes réalisés par les Amérindiens Fremont.

3. La randonnée Hickman Bridge

Cette randonnée donne, dans un premier temps, de jolies vues sur le parc, puis te permet d’accéder à une énorme arche de 40 mètres de haut qui surplombe les visiteurs. Il s’agit d’une randonnée facile de 2,8km pour une petite heure de marche et 122 m de dénivelé.

4. Grand Wash

On quitte l’Utah 24 pour descendre sur la scenic drive. À Grand Wash, tu peux te promener dans le canyon et t’engager dans la randonnée pour Cassidy Arch qui mène, comme son nom l’indique, à une autre arche du parc. Il s’agit d’une randonnée modérée de 5,4km pour 204m de dénivelé.

5. Capitol Gorge

En continuant sur la scenic drive, tu arrives au bout à Capitol Gorge. La fin de la route est un chemin non goudronné. Là-bas, tu peux également marcher à l’intérieur du canyon mais aussi aller jusqu’aux tanks, des cavités naturelles remplies d’eau. Il faut néanmoins faire attention à la météo car si le temps tourne à l’orage ou qu’il pleut, il n’est pas conseillé de rester dans cette zone en raison de montées rapides des eaux. Il a commencé à pleuvoir quand je suis arrivée à Capitol Gorge et je n’ai pas pu aller jusqu’aux réservoirs d’eau.

6. Panorama Point

En remontant sur l’Utah 24 et en prenant à gauche, on arrive à Panorama Point. Tu peux suivre un très court chemin qui te mène à Gooseneck Overlook, un splendide point de vue qui donne sur le canyon et la rivière Fremont. En pleine journée, je ne te conseille pas particulièrement Sunset Point, d’autant plus que le chemin est plus long. Il vaut peut-être plus le coup au lever ou au coucher du soleil.

7. Deux formations rocheuses

Pour terminer, en continuant sur la route, tu tombes sur deux formations rocheuses caractéristiques : Chimney Rock et Twin Rocks.

V. Où dormir pendant sa visite de Capitol Reef ?

En fonction de ton organisation, tu auras peut-être besoin de passer une nuit ou plus à Capitol Reef. En ce qui me concerne, je me suis dirigée vers Bryce Canyon et n’ai pas dormi dans le parc ou à côté.

1. Les campings

Il y a plusieurs campings à Capitol Reef mais la plupart d’entre eux sont des campings « sauvages », difficilement accessibles et sans aménagement. Il y a néanmoins le camping Fruita qui est le seul à être aménagé avec des tables de pique-nique et des WC. Il n’y a pas de douche ni d’électricité. Il est ouvert toute l’année et la nuit coûte $25. Une réservation est nécessaire et peut se faire jusqu’à 6 mois à l’avance sur recreation.gov.

2. Les logements à l’extérieur du parc

Il n’y a pas de lodges dans le parc donc si tu ne veux pas camper, il faudra sortir de Capitol Reef :

• Capitol Reef Resort à Torrey ;
• Skyview Hotel pour une expérience originale, également à Torrey ;
• Cathedral Valley Inn : plus loin mais moins cher.

Quelques mots pour terminer sur le parc national Capitol Reef

J’ai eu la chance de visiter les cinq parcs nationaux de l’Utah et ils sont tous fabuleux. C’est vrai qu’il n’est pas forcément simple de tous les explorer en un seul voyage ; nous avons donc tendance à choisir les plus connus. Ainsi, Capitol Reef est moins fréquenté et peut être une bonne alternative si tu pars l’été et que tu veux éviter la foule. Comme tu as pu le voir, il regroupe des éléments naturels tout aussi incroyables que ses voisins. De plus, il est accessible, ne nécessite pas beaucoup d’organisation et surtout, aucune réservation ! Alors, convaincu(e) ?

Je suis retournée aux États-Unis et j’en ai profité pour explorer des endroits et notamment des parcs nationaux que je n’avais pas pu découvrir lorsque j’y vivais ! J’ai ainsi visité Grand Teton, un parc national littéralement collé à Yellowstone, un autre parc où j’avais déjà eu la chance d’aller et où je suis d’ailleurs retournée. 

Quitte à se rendre dans le Wyoming, autant en profiter pour explorer Grand Teton en plus de l’incontournable Yellowstone. Ça ne prendra pas beaucoup plus de temps sur ton itinéraire car c’est un parc facile à découvrir en assez peu de temps et il vaut vraiment le coup !

Ainsi, nous partons pour un article détaillé qui te permettra de préparer ta visite de Grand Teton avec des informations pratiques et un guide des points de vue et randonnées à ne pas manquer.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

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Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Grand Teton, son nom original et ses glaciers

Ce sont des Franco-Canadiens qui travaillaient pour la Compagnie du Nord-Ouest, une société exerçant dans le domaine de la traite de fourrures, qui ont donné son nom au parc au début du 19e siècle. Ils ont en effet nommé ses pics « Les Trois Tétons » en raison de leurs formes… Très original, haha ! Le parc est créé plus tard, en 1929. Ses montagnes font partie de la chaîne des Rocheuses.

Il compte donc 3 pics et 3 glaciers :

• Le Grand Teton à 4199 m – qui est d’ailleurs le deuxième plus haut sommet du Wyoming – et son glacier Teepee ;
• Le Mount Owen à 3942 m et son glacier Teton ;
• Le Middle Teton à 3904 m et son glacier éponyme, le glacier Middle Teton.

Comme tous les glaciers du monde, ils disparaissent à vue d’œil puisqu’ils ont perdu 25 % de leur surface totale depuis 50 ans en raison du changement climatique. Ces glaciers alimentent les environs en eau pour les animaux sauvages et les cultures le long de la Snake River en Idaho, en Oregon et dans l’État de Washington.

II. Informations pratiques pour visiter Grand Teton

Les entrées du parc :

• L’entrée sud en passant par Jackson ;
• L’entrée Moose, un peu plus au nord ;
• L’entrée Moran à l’est ;
• L’entrée nord en descendant de Yellowstone.

Les visitor centers :

• Craig Thomas Discovery & Visitor Center : ouvert du 1er mai au 31 octobre ;
• Jenny Lake Visitor Center : fermé pendant l’hiver, généralement de fin septembre à mi-mai ;
• Colter Bay Visitor Center : fermé de début octobre à début mai ;
• National Elk Refuge & Greater Yellowstone Visitor Center : ouvert toute l’année avec des horaires adaptées en basse saison.

Plus d’informations sur les horaires des visitor centers sur nps.gov. 

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels. 

Durée de la visite : 1 jour minimum, un peu plus si tu fais plusieurs randonnées.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24 mais beaucoup de routes et d’infrastructures sont fermées de novembre à avril.

Il est possible de prendre une douche et de faire sa lessive au Colter Bay Village.

III. Quelle est la meilleure période pour visiter Grand Teton ?

Les mois durant lesquels le parc reçoit le plus de visiteurs sont de mai à septembre et en particulier juillet et août. Les routes ainsi que les différentes infrastructures sont ouvertes. De plus, le temps est généralement clément et les températures idéales. J’ai visité Grand Teton aux alentours de mi-septembre et j’ai trouvé que c’était une période parfaite. En dehors de cette période, le parc fonctionne au ralenti et est peu accessible. 

IV. Que faire au parc national Grand Teton ? 

1. Les points de vue à ne pas rater

On a commencé notre visite par un arrêt au Craig Thomas Visitor Center. Ensuite, il nous a fallu un peu moins d’une journée pour parcourir les différents endroits cités ci-dessous. 

Snake River Overlook

En partant du Craig Thomas Visitor Center, on a décidé de visiter l’est du parc en allant directement jusqu’au point de vue le plus éloigné, le Snake River Overlook. C’est un très joli point de vue avec les sapins au premier plan, la rivière puis les montagnes en arrière-plan.

Schwabacher Landing

On reprend la route en direction du sud et on tourne à droite pour prendre une route qui est goudronnée sur seulement quelques mètres au début pour ensuite descendre jusqu’à la rivière. On se retrouve donc juste en face de l’eau. C’est trop beau !

Glacier View Turnout

Un peu plus au sud, il s’agit d’un autre point de vue sur les trois Tetons et leurs glaciers.

Teton Glacier Turnout

On a repris la route qui mène au Craig Thomas Visitor Center et nous sommes montées en direction de ce nouvel arrêt sur la route.

Jenny Lake Overlook

On arrive au niveau du Jenny Lake. On s’est d’abord arrêtées au Cascade Canyon Turnout puis on a emprunté la one way road, la route à sens unique, en tournant à gauche. Là, on tombe sur le Cathedral Group Turnout, qui offre une très belle vue sur les pics. En continuant sur la route qui longe le lac, on arrive au Jenny Lake Overlook. La zone est assez petite, avec un petit parking, mais c’est très joli.

Mount Moran Turnout

Un autre stop sur la route !

Signal Mountain

Un peu plus loin, on a emprunté la Signal Mountain Road à droite. Il y a deux points de vue :

• Un premier, avec beaucoup de monde au moment où on y était mais qui permet d’obtenir une belle vue sur les montagnes ;
• Un deuxième, plus haut au bout de la route, avec moins de visiteurs mais dont la vue est un peu moins jolie car elle donne sur les plaines et la rivière et non sur les montagnes.

Oxbow Bend Turnout

On retourne sur la Teton Park Road puis on arrive sur la route 191 et en faisant un petit détour en prenant à droite, on découvre Oxbow Bend Turnout, un arrêt proche de la rivière, très joli avec des couleurs un peu ocres lorsqu’on y était et les montagnes en arrière-plan. 

Willow Flats Overlook

En revenant sur ses pas et en continuant vers le nord, on arrive au Willow Flats Overlook, un autre arrêt très joli. 

Jackson Lake Overlook

Enfin, on quitte le parc avec un dernier point de vue, et pas des moindres, avant de potentiellement continuer vers Yellowstone…

2. Les randonnées à Grand Teton

Si tu souhaites explorer le parc plus en profondeur, tu peux faire une ou plusieurs randonnées en fonction du temps que tu disposes sur place. En ce qui me concerne, je n’ai pas fait de randonnée à Grand Teton même si nous avions prévu d’en faire une. Il s’est mis à pleuvoir donc nous avons changé d’avis…

Taggart Lake Trail

C’est la randonnée que nous voulions faire. Elle donne de très belles vues sur la chaîne Teton et permet de découvrir le lac Taggart. Randonnée facile, distance de 4,8 km pour 1 à 2h de marche et 110 m de dénivelé.

Lake Creek – Woodland Trail Loop

Cette randonnée mène au joli lac Phelps avec de magnifiques vues sur la montagne. Il s’agit d’une boucle ; randonnée facile, distance de 4,8 km pour 1 à 2h30 de marche et 230 m de dénivelé.

Lunch Tree Hill

Une autre randonnée très simple et rapide pour ceux qui ne voudraient pas ou n’auraient pas le temps d’en faire une plus longue. Elle offre néanmoins un très beau panorama sur Willow Flats et la chaîne Teton. Distance de 0,8 km pour 20 à 45 minutes de marche et 30 m de dénivelé.

Taggart Lake – Bradley Lake Loop

Il s’agit donc au départ de la même randonnée que la première que je t’ai présentée mais au lieu de revenir sur ses pas, il faut continuer jusqu’au lac Bradley et faire une boucle. Les lacs Taggart et Bradley sont les deux lacs alpins du parc. Difficulté modérée, distance de 9 km pour 2 à 3 heures de marche et 262 m de dénivelé.

Plus de randonnées sur nps.gov.

V. Où dormir durant sa visite de Grand Teton ?

En fonction de ton organisation, tu auras peut-être besoin de passer une nuit ou plus à Grand Teton. En ce qui me concerne, je suis restée un seul jour dans le parc avant de me diriger vers Yellowstone et j’ai ainsi passé la nuit dans un camping au sud de ce dernier.

1. Les campings

Les campings de Grand Teton du sud au nord :

• Gros Ventre Campground : il s’agit du plus grand camping du parc. Ouvert de début mai à fin septembre environ. Il n’y a pas de douches. Tarif : $59. Réservation sur recreation.gov ;
• Jenny Lake Campground : ouvert de mai à fin août environ. Il y a des douches. Tarif : $56. Réservation sur recreation.gov ;
• Signal Mountain Campground : ouvert de mai à mi-octobre. Il y a des douches. Tarif : $57. Réservation sur recreation.gov ;
• Colter Bay Campground : ouvert de mi-mai à septembre. Il y a des douches. Tarif : $61. Réservation sur recreation.gov ;
• Lizard Creek Campground : ouvert de mi-juin à mi-septembre. Il n’y a pas de douches. Tarif : $51. Réservation sur recreation.gov ;
• Headwaters Campground : ouvert de mi-mai à septembre. Il y a des douches. Tarif : $61. Réservation sur recreation.gov.

2. Les lodges

Il y a 7 lodges dans le parc que tu peux retrouver sur nps.gov.

Quelques mots pour terminer sur le parc national Grand Teton

Après avoir traversé la Californie, le Nevada et l’Idaho en très peu de temps, nous arrivions enfin devant ce qui fut notre premier parc national du voyage. Nous avions vu les paysages changer radicalement, passant de secs et désertiques à verdoyants et montagneux. Les couleurs d’automne s’installaient déjà dans cet État où l’hiver pointe rapidement le bout de son nez. Nous n’étions pas encore arrivées devant les magnifiques pics du parc que les paysages étaient déjà à couper le souffle ! Bref, ne rate pas Grand Teton : c’est un parc facile à découvrir et une bonne mise en jambe si tu prévois de continuer ton voyage à Yellowstone. 

Depuis quelques mois, l’idée me trottait dans la tête : j’avais envie de partir seule en Afrique. Après quelques recherches, mon choix s’est porté sur le Kenya. J’y suis restée un mois et demi, séjour pendant lequel j’ai pu découvrir en profondeur Diani Beach & ses alentours. J’ai également eu la chance de partir pour 3 jours de safari à la rencontre des incroyables animaux sauvages d’Afrique.

Dans cet article, je te guide à travers Diani Beach et ses sites et activités à ne pas manquer. Je te donne également toutes les informations concernant mon safari au Parc National Tsavo. Suivront ensuite mes conseils concernant le logement, les restaurants & bars sympathiques ainsi que des informations sur le budget à prévoir pour un voyage au Kenya. 

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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I. Comment aller à Diani Beach et se déplacer une fois sur place ?

1. Comment rejoindre Diani Beach de la France ?

Première possibilité :

Prendre l’avion jusqu’à Mombasa et une fois arrivé(e), prendre le taxi directement à l’aéroport pour rejoindre Diani. C’est un trajet d’un peu plus d’une heure avec un passage sur un ferry (tu restes dans le taxi quand tu es sur le ferry). Personnellement, je n’ai jamais attendu très longtemps au ferry mais je sais qu’il peut causer des retards de plusieurs heures en fonction du moment de la journée. Le trajet coûte environ 5000 KSh.

Deuxième possibilité :

Prendre l’avion jusqu’à Nairobi puis un vol intérieur jusqu’à l’aéroport d’Ukunda avec Jambojet. D’Ukunda, tu peux prendre le taxi jusqu’à ton hôtel ou demander à ton hébergement qu’une navette vienne te chercher.

2. Les déplacements sur place

Une fois à Diani, il n’est pas nécessaire d’avoir une voiture pour se déplacer mais tu ne pourras pas non plus tout faire à pied. Tu peux prendre :

• Le tuk tuk : ils sont partout donc il te suffit d’aller vers l’un d’entre eux ou de leur faire signe du bord de la route. Le prix d’un trajet partagé en journée est de 50 KSh mais les touristes se retrouvent souvent à payer 200 KSh. Il ne faut pas hésiter à négocier le prix et à en prendre un autre si nécessaire. Par contre, un trajet de nuit coûte 200 KSh ;
• Le boda boda : c’est comme le tuk tuk mais en moto ;
• Le matatu : c’est un minibus pour faire des longs trajets ; par exemple un trajet d’Ukunda au ferry de Mombasa coûtera 100 KSh.

II. Que faire à Diani Beach ?

1. Profiter de la plage et de l’eau chaude de l’Océan Indien

C’est une évidence… si tu aimes la plage, tu seras servi(e) ! Elle longe Diani sur 17 kilomètres, 17 kilomètres de sable blanc et de palmiers et une eau turquoise qui fait rêver. L’accès se fait souvent par le biais des hôtels qui longent la côte.

Le point négatif de la plage, c’est qu’il faut être préparé(e) à se faire accoster toutes les 2 minutes par des locaux qui veulent vendre des attractions ou autres. En ce qui me concerne, j’ai écouté les conseils des locaux que je fréquentais c’est-à-dire dire « no » fermement et ne pas sourire. Ça fonctionne et ça évite qu’on te suive sur 100 mètres.

La plage à Diani, c’est aussi le parfait spot pour un lever de soleil pour ceux qui ont le courage de se lever tôt.

2. Aller à la Kongo River pour le coucher de soleil

Cette fois-ci, on part pour une petite sortie pour le coucher du soleil. Il s’agit de l’endroit où la rivière Kongo se jette dans l’Océan Indien. En fin de journée, on peut profiter des jolies lueurs du coucher du soleil sur la rivière. Il est aussi possible d’y faire un tour en barque.

Pour y aller, tu peux prendre le tuk tuk ou le boda boda.

3. Faire du jet ski

4. Se baigner dans l’African Pool

L’African Pool est une piscine naturelle en forme du continent Africain dans le village de Tiwi. C’est un site incroyable qui ne semble pas du tout inondé de touristes tant les lieux sont difficiles d’accès et requièrent de l’organisation. Il faut en effet être accompagné d’un guide local pour plus de sécurité en tant que touriste.

J’y suis allée deux fois avec Doreen, mon amie qui est également organisatrice d’excursions. Une fois arrivées, nous avons rencontré notre guide qui connait très bien Tiwi et avons marché environ 30 minutes pour rejoindre le bassin. Nous avons eu la chance d’être les seules la première fois et avons pu bien profiter. La deuxième fois, il y avait déjà des locaux sur place.

5. S’émerveiller au Starfish Garden

Toujours à Tiwi se trouve le Starfish Garden, un site où tu peux voir de splendides étoiles de mer. Tout comme l’African Pool, c’est un endroit qui ne subit pas le tourisme de masse.

J’y suis allée directement après ma première visite de l’African Pool. Je ne conseillerais pas forcément de faire les deux le même jour car c’est assez fatiguant mais d’un autre côté, tu n’aurais pas besoin d’y revenir deux fois. À toi de voir ! Nous avons ainsi marché dans l’eau à marée basse environ 30 minutes avec notre guide jusqu’à trouver les étoiles de mer.

6. Profiter d’un massage moins cher qu’en France

Place à la détente ! Si tu aimes te faire masser, je te conseille de réserver un massage à l’hôtel The Sands at Nomad en les contactant à l’adresse e-mail suivante : info@thesandatnomad.com. Je ne retrouve pas la carte des soins avec les tarifs mais tu peux leur demander cela par e-mail. J’avais réservé un deep tissue massage de 60 minutes pour 3500 KSh soit 24€ actuellement, sans pourboire.

Je ne séjournais pas dans un hôtel mais si c’est ton cas, tu pourras sûrement profiter d’un massage dans l’établissement où tu passes ton séjour. J’ai simplement particulièrement adoré l’ambiance détente de l’hôtel Nomad.

7. Ne pas faire de snorkeling au large de Diani

Pour le snorkeling, j’ai quelque chose de mieux à te proposer ; ça vient un peu plus loin !

Je ne te conseille pas de le faire au large de Diani Beach en te laissant tenter par les propositions des vendeurs sur la plage car il s’agit d’une activité beaucoup trop touristique. Les coraux souffrent de l’afflux de touristes et les poissons sont attirés avec de la nourriture pour qu’on puisse les voir à travers une vitre au fond du bateau. Je n’ai pas apprécié l’expérience même si je n’avais payé que 1800 KSh (12€).

8. Éviter Bora Bora wildlife…

Bora Bora Wildlife est une sorte de zoo. Selon moi, c’est mieux qu’un zoo mais ça reste des animaux qui ne sont pas libres. Si tu ne fais pas de safari, c’est ta seule option pour voir des girafes et des zèbres donc pourquoi pas. Si tu prévois de faire un safari, passe ton chemin.

Le prix est de $20 pour un adulte et $10 pour un enfant.

III. Que faire aux alentours de Diani Beach ?

1. Une excursion à Wasini Island

Lors de mon voyage, j’ai eu la chance de réaliser une excursion mémorable d’une journée au Kisite Mpunguti Marine Park et Wasini Island. Voici comment se déroule l’excursion :

• Un minibus vient te récupérer à Diani assez tôt le matin pour un trajet de 45 minutes direction Shimoni ;
• Arrivé(e) à Shimoni, on te guide jusqu’au bateau. Nous étions une quinzaine, ce qui m’a semblé raisonnable pour la taille du bateau ;
• Le bateau part et la première étape est de repérer des dauphins. J’ai eu la chance d’en voir mais j’imagine que parfois ça peut s’avérer plus difficile ;
• Ensuite, on prend la direction de Kisite Mpunguti Marine Park pour faire du snorkeling. Tu passes une heure dans l’eau à explorer les coraux et découvrir la multitude de petits poissons. C’est juste incroyable. Ceux qui sont moins à l’aise dans l’eau peuvent demander à être suivis par un professionnel. Ils peuvent même fournir des bouées à ceux qui ne savent pas nager ; 
• Au bout d’une heure, on arrive sur une plage paradisiaque sur une petite île où l’on peut profiter quelques temps ;
• C’est ensuite l’heure de partir pour Wasini Island pour le déjeuner. On mange du poisson frais et des fruits de mer, accompagnés de pommes de terre, de riz et de chapattis. C’est très bon !
• Après le déjeuner, on fait un petit tour du village avant de retourner au bateau. Le village est très pauvre, ils sont isolés et ont des difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité. Ça apparaît très authentique, je n’ai pas eu l’impression qu’on m’attendait et nous n’avons pas vu beaucoup d’habitants comme ça peut être le cas des fameux villages masaï ;
• Retour à Shimoni puis on reprend la route pour arriver à Diani vers 17h30-18h.

2. Une randonnée dans la forêt tropicale de Shimba Hills

Shimba Hills est une réserve nationale à environ 1h de route de Diani. Il est possible d’y faire un petit safari mais je te conseille surtout d’y aller pour découvrir une cascade d’un peu plus de 20 mètres, Sheldrick Waterfall, située en plein milieu de la forêt tropicale.

Le mieux c’est d’arriver vers 10h au départ de la randonnée et donc de partir vers 8h30 de Diani (1h de trajet jusqu’à l’entrée du parc puis 30 minutes pour aller jusqu’au départ de la randonnée). Il faut ensuite environ 30 minutes pour atteindre la cascade à pied. Le retour est assez sportif ! La randonnée se fait accompagné par deux guides armés en cas de rencontre avec des animaux. Nous avons pu profiter environ 1h à la cascade, l’endroit est splendide et la cascade particulièrement rafraîchissante !

Nous étions accompagnés d’un groupe scolaire. Nous y avions été en début d’après-midi ; c’est pour cela que je conseille plutôt d’y aller le matin pour avoir plus de chance d’être seul.

Visiter Shimba Hills avec un guide qui parle français :

Si tu souhaites réaliser cette excursion avec un guide qui parle français, tu peux réserver ce tour qui inclut la prise en charge aller-retour à l’hôtel, le déjeuner, la randonnée jusqu’à la cascade Sheldrick et un petit safari. 

IV. Un safari au Parc National Tsavo

Pendant mon séjour au Kenya, j’ai eu la chance de réaliser un safari. Je n’avais rien prévu avant mon départ car je savais que j’aurai le temps de tout planifier sur place. Au fil des rencontres, les opportunités m’ont permis de partir à Tsavo Est & Ouest sur 3 jours.

1. Pourquoi Tsavo ?

Au départ, j’ai beaucoup hésité car je souhaitais aller à Amboseli National Park pour avoir une chance d’apercevoir le Kilimandjaro. Je voulais faire 2 nuits/3 jours de safari, le trajet aller-retour de Diani compris et beaucoup d’agences proposent des safaris Amboseli + Tsavo Est en 3 jours.

En parlant avec Doreen, mon amie et organisatrice de safari, j’ai réalisé que faire deux parcs en 3 jours pouvait être assez fatiguant et qu’on passerait beaucoup de temps en voiture sur des routes très cabossées. Amboseli est aussi plus loin que Tsavo de Diani et je n’avais pas envie de passer 3 jours à Amboseli. J’ai finalement choisi d’aller à Tsavo et de profiter des 3 journées sur place pour découvrir la partie Est où il est possible de voir le plus d’animaux (girafes, éléphants, lions, etc.) mais aussi la partie Ouest pour aller au sanctuaire de rhinocéros et avoir une chance d’en apercevoir. Il est très difficile de voir des rhinocéros, peu importe le parc où tu vas. Le sanctuaire de 90km2 les protège contre le braconnage et ils sont donc plus faciles à observer même si ce n’est pas garanti. Il n’est cependant pas recommandé d’aller qu’à l’ouest car cette partie est très buissonneuse, ce qui diminue tes chances de voir des animaux. Les paysages sont néanmoins magnifiques.

2. Avec quelle agence partir en safari ?

Tout comme de nombreuses activités que j’ai réalisées au Kenya, c’est encore une fois Doreen qui a organisé mon safari et qui m’a accompagnée avec une française que j’ai rencontrée sur place. Elle organise régulièrement des safaris dans tous les parcs nationaux kényans (pas uniquement Tsavo) et ce depuis plusieurs années. Elle n’accompagne pas toujours ses clients mais travaille avec un guide spécialisé qui est aussi le conducteur du véhicule. Si tu parles anglais, n’hésite pas à faire appel à elle en la contactant sur WhatsApp au +254 722 141012.

Si tu ne parles pas anglais, je te conseille de regarder sur le groupe Facebook Les Francophones au Kenya. Certaines personnes y donnent des noms de guides qui parlent français et qui sont très bien.

Voici une autre option de safaris avec un guide qui parle français : Un safari de 6 jours à Amboseli, Tsavo Est et Tsavo Ouest, qui inclut le sanctuaire de rhinocéros.

3. Quel est le prix d’un safari ?

Le coût de ton safari dépend de beaucoup de facteurs dont le nombre de personnes qui partagent le véhicule, la durée du safari et la qualité des hébergements.

En ce qui me concerne, nous étions deux (sans compter Doreen ni le conducteur). Nous avons pris un van privé qui nous a récupérées à Diani pour nous conduire à Tsavo. Nous avons dormi dans des hôtels plutôt hauts de gamme. Le safari nous a coûté 72000 KSh chacune, soit environ 550€ à l’époque. Il faut savoir qu’un safari coûte en moyenne $300 par nuit donc nous restions dans la moyenne. Sans compter que nous étions 3 dans le van (avec Doreen), au lieu de 6 parfois avec certaines agences.

C’est un tarif qui ne comprend pas le pourboire pour le conducteur/guide. Il est normalement de 1000 KSh par jour de safari si tu es satisfait(e).

4. Le déroulement de mon safari

Première journée

Nous sommes partis à 6h du matin de Diani, direction Tsavo Est. À 10h nous sommes arrivés et avons directement commencé notre premier « game drive », c’est-à-dire quand on parcourt le parc à la recherche d’animaux. Nous avons aperçu très vite mais de très loin des éléphants et des buffles. Ensuite nous avons vu des girafes et des zèbres – marrons à cause de la couleur de la terre à Tsavo, ce qui crée d’ailleurs un magnifique contraste avec l’herbe verte. Puis pour terminer la matinée en beauté, nous avons vu des lions. Je te laisse imaginer le spectacle !

Nous avons ensuite rejoint notre premier hôtel pour la pause déjeuner, VOI Wildlife. C’est un très beau lodge avec une vue sur les éléphants qui viennent boire au waterhole juste devant la salle des repas. On les voyait aussi de notre chambre. Le déjeuner est servi sous forme de buffet et c’est très bon. Avant de repartir pour un deuxième game drive, nous avons pu profiter de la piscine.

À 16h, nous sommes repartis. Nous avons vu beaucoup d’éléphants, dont des bébés mais aussi des zèbres et encore des girafes. Nous voulions voir des buffles mais nous n’avons pas eu de chance sur ce point.

Nous sommes rentrés à l’hôtel vers 18h quand il commençait à faire nuit, nous avons dîné et passé une très bonne nuit réparatrice.

Deuxième journée

Direction Tsavo Ouest ! Il y a un peu de trajet ; le but était de rejoindre notre deuxième lodge pour le déjeuner. Sur le chemin, nous avons aperçu des pintades bleues et noires, des antilopes, des gazelles, deux phacochères, une hyène et des dik-diks (sorte de mini biches). Les paysages sont splendides, c’est plus montagneux et très verdoyant.

Nous arrivons au Ngulia Safari Lodge, il est relativement perché dans les collines et donne une super vue sur le parc. Nous déjeunons, nous faisons une petite sieste puis repartons à 15h30. Cette fois, nous allons directement au sanctuaire de rhinocéros qui est à un peu plus de 30 minutes de route de notre hôtel et qui n’ouvre qu’à 16h. Nous avons eu une chance incroyable d’arriver les premiers sur une zone où l’on pouvait voir une maman rhinocéros avec son petit, une scène fabuleuse. Il faut savoir que les conducteurs communiquent entre eux la position des animaux pour qu’il soit plus simple de les trouver. Néanmoins, si tu es trop loin, tu peux arriver trop tard… Nous en avons ensuite revu un au point d’eau du sanctuaire mais de plus loin.

Une fois rentrés à l’hôtel, nous avons eu l’opportunité de voir un léopard. C’est néanmoins un peu de la triche car celui-ci est attiré avec un morceau de viande et le mange à quelques mètres devant nous. Je ne pense pas que ça soit spécialement une bonne chose mais j’avoue ne pas avoir manqué l’occasion d’en voir un même si j’aurais bien sûr préféré l’observer lors d’un game drive. Par ailleurs, certains soirs aucun léopard ne vient.

Troisième journée

La troisième et dernière journée, nous sommes ressortis de Tsavo Ouest ; nous n’avons pas vu beaucoup d’animaux. Ils sont très difficiles à observer de ce côté. Nous avons donc pris la route pour retourner à Diani et nous sommes arrivés en milieu d’après-midi.

Conclusion

En résumé, nous avons vu pas mal d’animaux sauf le buffle à part de très loin le premier jour. C’est normalement un animal très facile à voir mais il faut savoir qu’on était en décembre, lors de la petite saison des pluies donc le temps étant plus humide il est plus difficile de repérer des animaux aux points d’eau habituels. J’étais néanmoins ravie de toute la faune que nous avions pu voir. C’était une magnifique expérience ! 

✎ Dans le monde des safaris, on parle de Big Five : l’éléphant, le buffle, le rhinocéros, le léopard et le lion.

V. Où sortir à Diani ?

1. Les bons restaurants

Personnellement, je n’ai pas accroché avec la nourriture locale qui est composée principalement de poissons frais, de calamars, de poulpe et d’ugali (qui est à base de maïs et qui n’a pas vraiment de goût). Il y a aussi beaucoup de plats importés : spécialités britanniques, des pizzerias, des restaurants asiatiques… Voici mes conseils pour les restaurants : 

• Ali Barbour’s Cave : il s’agit d’un restaurant plutôt chic, aménagé dans une grotte. C’est un lieu magnifique avec un menu plutôt haut de gamme. Il faut compter environ 40€ pour une entrée et un dessert, soit le prix d’un restaurant classique en France ;
• Tribearth : il s’agit d’une boutique de bijoux faits sur place à la main mais ils servent aussi de la nourriture saine, vegan, fraîche et sans sucre ajouté. C’est parfait pour un brunch et tu craqueras peut-être pour leurs magnifiques créations ;
• Kokkos : c’est ici que tu trouveras les meilleures glaces ! Il n’y a pas beaucoup de parfums mais ils m’ont définitivement réconciliée avec la glace à la fraise. Elles sont onctueuses, crémeuses, un vrai délice ! Tu peux aussi y aller pour déjeuner et dîner ;
• Leonardo’s : c’est pas mal si tu veux manger italien, le restaurant est joli ;
• Le restaurant de l’hôtel Flamboyant : j’y ai passé pas mal de temps car il est situé juste en face de là où je séjournais. J’adorais leur filet de bœuf. Il donne un accès direct à la plage ;
• Apero : un restaurant classique mais bon, où ils servent de tout ;
• Shashin-ka, si tu cherches à manger japonais ;
• Le restaurant de l’hôtel The Sands at Nomad : j’ai adoré leur California Rolls et leurs desserts, surtout leur tiramisu et leur mousse aux fruits. Par contre, je ne te conseille pas leurs pizzas.

2. Les bars et clubs

• Stilts : c’est là que j’ai séjourné pendant un mois et demi. Chaque soir vers 19h, ils demandent aux clients volontaires de donner des morceaux de banane à des galagos (bush baby en anglais) qui sont des petits primates trop mignons vivant la nuit. Tu peux donc les nourrir toi-même et prendre des photos. Il ne faut pas utiliser de flash ni les toucher. Ils organisent également un karaoké tous les jeudis soirs et contrairement à certains autres karaokés, c’est très animé !
• Diani Backpackers : il s’agit d’une auberge de jeunesse à Diani qui regroupe beaucoup de jeunes. C’est l’endroit idéal pour faire la fête le vendredi soir ;
• The Club : un autre endroit sympa où sortir, ils organisent aussi un karaoké et je crois que c’est le samedi soir que c’est le plus animé ;
• Full Moon : c’est un club qui a ouvert juste avant que je parte. C’est sympa également, il me semble que le mieux c’est d’y aller le samedi soir aussi.

VI. Où loger à Diani ?

Pour les petits budgets :

• Stilts Diani Beach : c’est là que je suis restée pendant un mois et demi. Les « chambres » sont des sortes de tree houses. C’est très nature, très vert, les singes nous rendent visite. C’est un petit coin de paradis mais pour le prix, il ne faut pas s’attendre à un confort absolu. Certaines chambres ont une douche, pour les autres il y a les sanitaires communs. Il n’y a pas de piscine mais l’accès à la plage se fait en 10 minutes de marche. Il y a un restaurant sur place où tu peux prendre ton petit déjeuner, ton déjeuner et ton dîner si tu le souhaites ;
• Diani Backpackers : il s’agit d’une auberge de jeunesse principalement fréquentée par les moins de 30 ans. L’ambiance est plus festive, moins calme et moins nature qu’à Stilts. Ils sont un peu plus loin de l’océan mais ils ont une piscine.

Pour ceux qui cherchent plus d’intimité et de confort :

• Flamboyant : c’est un très joli hôtel en bord de mer très bien noté avec un tarif très raisonnable. Il dispose d’une piscine et d’un très bon restaurant ;
• Boxo Diani : cet hôtel moderne propose des chambres climatisées, une piscine extérieure et un restaurant. La plage est à 200 m ;
• Eleven Pearl : il s’agit d’un très bel hôtel 4 étoiles détenu par des français. Il est situé face à la plage et propose des chambres climatisées, une piscine extérieure et une salle de sport. Il y a aussi un restaurant sur place.

Pour ceux qui cherchent un hôtel de rêve :

• Baobab Beach Resort & Spa : situé en bord de plage, cet hôtel 4 étoiles propose des chambres avec vue sur mer, un spa, une piscine extérieure et une salle de sport. Il y a un restaurant sur place et tous les repas sont compris ;
• Diamonds Leisure Beach & Golf Resort : cet hôtel 4 étoiles dispose d’un terrain de golf et fait face à la plage. Il dispose également d’un casino, d’un spa et d’une piscine extérieure. Les chambres sont climatisées. Il y a aussi un restaurant sur place ;
• The Sands at Nomad : cet hôtel 5 étoiles est sûrement l’un des plus luxueux hôtels de Diani. Il possède une piscine extérieure, un spa, une salle de sport et des restaurants. Il fait évidemment face à la plage. Les magnifiques chambres sont équipées de la climatisation. Le petit déjeuner est compris et le restaurant sert aussi le déjeuner et le dîner. 

VII. Quel budget pour un voyage à Diani + safari ?

Le budget nécessaire pour un voyage à Diani dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de logement, de la durée de ton safari, de tes activités, etc. Je vais donc te parler de mon budget pour le mois et demi que j’ai passé sur place mais ça reste très aléatoire. 

J’ai trouvé le coût de la vie à Diani assez élevé. L’essence était à 1,40€ le litre quand j’y étais. Les restaurants et bars sont relativement chers même si ça reste un peu plus abordable qu’en France. Les activités pour les étrangers sont au prix des activités que l’on peut faire en France. Certains hôtels sont à plus de 200€ par nuit. En bref, Diani est touristique et ça se ressent dans les prix.

En un mois et demi, j’ai dépensé environ 3000€, soit 500€ par semaine :

• Vols aller-retour : 705€ ;
• Déplacements en France (train pour aller à l’aéroport, etc.) : 70€ ;
• Déplacements au Kenya : 80€ pour les deux trajets entre l’aéroport et Diani + je dirais 70€ pour les petits trajets sur place mais c’est impossible à calculer exactement ;
• Visa et passeport : 156€ ;
• Assurance santé : 132€ ;
• Médical : 135€ de vaccins + 130€ de médicaments paludisme ;
• Option internationale Bouygues Télécom : 90€ (à l’époque l’option n’était bonne que pour 2 semaines et j’avais la flemme de prendre un forfait kényan) ;
• Option internationale de ma banque : 36€ ;
• Safari : 560€ ;
• Restaurants/bars : 146€ ;
• Courses : 240€ ;
• Activités : 250€ ;
• Divers (achats avant le départ et divers sur place, lessives, etc.) : 200€

Je logeais à titre gratuit en échange de mon aide à Stilts. 

✎ Je faisais faire ma lessive chez Daisy Laundry. C’est assez cher mais elle lave les vêtements à l’eau douce en machine + séchage + pliage et elle vient les chercher où tu loges et te les ramènes en fin de journée. Tu peux la contacter sur WhatsApp au +254 711 169099.

VIII. Quelques conseils sécurité

Lors de mon séjour à Diani, je ne me suis jamais sentie en insécurité mais j’ai veillé à ne pas me mettre en danger inutilement. Quelques conseils :

• Ne pas sortir le soir seul(e) ;
• Ne pas perdre son verre des yeux en soirée. En ce qui me concerne, je le recouvrais même d’un autre verre vide en plastique ;
• Sortir (faire la fête) qu’avec des gens de confiance et si tu es une femme et que tu voyages seule, ne sortir qu’avec au moins une autre femme de confiance ;
• Faire attention à ses affaires sur la plage ;
• Ne pas s’aventurer sans guide lors de certaines visites.

Mes impressions sur mon voyage à Diani au Kenya

J’ai vécu un mois et demi de dingue ! Ça n’a pas toujours été simple, notamment parce que j’étais à moitié malade au début à cause des médicaments contre le paludisme, mais j’en garde des souvenirs incroyables. J’ai rencontré énormément de personnes, des locaux comme des voyageurs de tous horizons. J’ai pu faire beaucoup d’activités inoubliables et tester plein de bons restaurants !

Diani est touristique mais selon moi on peut trouver une certaine authenticité si on sort de son hôtel. Quand on voyage au Kenya, on cherche le dépaysement et on le trouve sans problème dès l’atterrissage ! Pour ceux, comme moi, qui souhaiteraient aller en Afrique pour la première fois, Diani est une bonne porte d’entrée car la côte est splendide et c’est très safe. Enfin, il te sera tout de même possible de faire un safari, à Tsavo par exemple. 

Depuis quelques mois, l’idée me trottait dans la tête : j’avais envie de partir seule en Afrique. Après deux ans en tant qu’au pair aux États-Unis, il fallait que je sorte à nouveau de ma zone de confort afin de découvrir une nouvelle culture. Après quelques recherches, mon choix s’est porté sur le Kenya. J’y suis restée un mois et demi et je te livre tout ce qu’il faut savoir pour organiser ton voyage dans ce magnifique pays !

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage à l’étranger. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée pour mon voyage au Kenya. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

→ Forfait mobile à l’étranger : je te recommande Saily et sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Quelques informations sur le Kenya

• Il s’agit d’une ancienne colonie britannique qui a acquis son indépendance en 1963 ;
• Le mont Kenya est le plus haut sommet du pays ;
• On y parle le swahili et l’anglais ;
• Sa capitale est Nairobi ;
• Il est bordé par l’Océan Indien au sud-est ;
• Ils conduisent à gauche.

II. Faut-il un visa pour aller au Kenya ?

Pour voyager au Kenya, il faut demander une autorisation d’entrée sur le territoire (eTA). La demande d’eTA doit se faire sur le site www.etakenya.go.ke et son tarif est de $30. La délivrance des autorisations a débuté le 4 janvier 2023 et prend environ 72h. 

Il reste impossible d’obtenir quelconque autorisation de voyager au Kenya sur place.  

En plus de l’autorisation, tu auras besoin d’un passeport valide 6 mois après ton arrivée dans le pays.

III. Qu’en est-il sur le plan médical ?

Il n’y a aucune obligation sur le plan médical si tu vas au Kenya de la France. Néanmoins, si tu passes par l’un des pays où la fièvre jaune est endémique (certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud) avant d’entrer au Kenya, tu dois te faire vacciner.

La preuve de vaccination contre le Covid-19 n’est d’ailleurs plus nécessaire.

Les recommandations

Ceci étant dit, certaines vaccinations sont recommandées :

• Fièvre jaune : même si le vaccin n’est pas obligatoire, il est conseillé car le Kenya fait partie des pays où la maladie est endémique ;
• Hépatite A qui s’attrape en buvant de l’eau ou en mangeant quelque chose contaminé ;
• Hépatite B ;
• La rage, en cas de séjour prolongé en situation d’isolement ;
• La typhoïde, en cas de séjour prolongé et dans des conditions d’hygiène précaires.

Et contre le paludisme (malaria) ?

En dessous de 2500m d’altitude, les moustiques peuvent transmettre le paludisme. À ma connaissance, il n’est pas possible de se faire vacciner contre le paludisme en France, même si un vaccin existe selon le site de l’Institut Pasteur. Des médicaments sont donc proposés pour empêcher d’attraper la maladie. En ce qui me concerne, j’ai acheté les médicaments et je les ai pris autant que possible jusqu’à ce que je doive arrêter car ils me rendaient malade. Certaines personnes les supportent mieux que d’autres. J’ai finalement misé sur les répulsifs et je n’ai pas attrapé le paludisme.

Retrouve sur le site de l’institut Pasteur et celui du Ministère des affaires étrangères plus d’informations concernant la vaccination et les recommandations en matière de santé pour un voyage au Kenya.

Où se faire vacciner ?

À l’exception du vaccin contre l’hépatite B qui se fait chez le médecin généraliste, les autres vaccinations se font dans un centre de vaccination habilité et les soins qui y sont pratiqués ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale. Ils peuvent également fournir l’ordonnance pour les médicaments contre le paludisme.

N’hésite pas à appeler l’un de ces centres plusieurs mois avant ton départ (car tu obtiens rarement un rendez-vous du jour au lendemain) pour qu’ils te conseillent et t’indiquent quand il faut que tu te fasses vacciner en fonction de ta date de départ.

IV. Quand partir au Kenya ?

Le Kenya est situé au niveau de l’équateur. Son climat est tropical, il fait chaud et humide toute l’année et il y a deux saisons des pluies par an :

• La petite saison des pluies de novembre à mi-décembre ;
• Une saison des pluies plus abondante entre avril et juin.

J’ai moi-même visité une partie du Kenya de novembre à mi-décembre (oui, pile dans la saison des pluies), cependant je n’ai pas trouvé qu’il avait plu tant que ça, sans doute car le Kenya est évidemment victime du changement climatique et doit faire face à davantage de sécheresse.

Je te conseille néanmoins d’éviter les mois d’avril, mai et juin. En ce qui concerne les safaris, il peut être plus difficile de voir des animaux quand il pleut souvent car étant donné qu’ils peuvent trouver à boire un peu partout, ils sont tous éparpillés. Lorsqu’il fait sec, ils ont tendance à être visibles au niveau des points d’eau.

Le soleil se lève toute l’année vers 6h et se couche environ vers 18h30.

V. Devise et paiements

La devise est le shilling kenyan (1€ = 150 KSh actuellement) mais le pays accepte aussi les paiements en dollars et parfois en euros, notamment dans les zones touristiques.

Avant le départ

Je te conseille de prendre le minimum d’argent en liquide, par exemple $100 en petites coupures pour avoir de quoi se débrouiller à l’arrivée. Si tu sais que tu devras payer ton safari en dollars sur place, tu peux bien sûr prendre davantage avec toi.

N’oublie pas de prévenir ta banque que tu pars au Kenya !

✎ Le Kenya n’accepte que les billets en dollars datant d’après 2006.

Une fois sur place

Dès le premier ou le deuxième jour de ton voyage, le mieux c’est d’aller retirer des shillings kenyan dans une banque. Vas-y en journée car si tu te fais avaler ta carte, tu pourras la récupérer tout de suite (ça m’est arrivé à KCB Bank pour aucune raison !).

Les paiements en carte bancaire

Sache que tu peux aussi payer en carte bancaire notamment au restaurant, dans les bars, etc. Pour éviter les frais de banque du côté français, n’hésite pas à vérifier si ta banque propose une option. En ce qui me concerne, j’avais pris une option internationale à 18€/mois pour avoir les paiements en carte bancaire ainsi que les retraits illimités. Il y aura tout de même des frais du côté kenyan pour les retraits, de l’ordre de $5.

Le plafond de retrait au Kenya

À savoir qu’au Kenya, il n’est pas possible de retirer plus de 40000 KSh (267€) par jour ; j’ai par exemple payé mon safari en shillings et mis 3 jours à retirer l’argent nécessaire…

Le paiement mobile 

Au Kenya, le paiement mobile est très répandu et peut notamment s’effectuer avec M-PESA. Il est cependant nécessaire d’avoir un numéro de téléphone kenyan.

VI. Le forfait téléphone pour un voyage au Kenya

Si tu souhaites pouvoir utiliser internet sur ton téléphone et communiquer avec la France via des applications du type WhatsApp ou Messenger, tu as deux possibilités selon moi :

• Si ton forfait ne l’inclue pas déjà, tu peux opter pour une option internationale avec ton opérateur. Bouygues Telecom propose par exemple un pass internet voyage à 30€ pour 3 Go d’internet valable 30 jours. C’est ce que je te conseille de prendre si tu pars pour une ou deux semaines. 3 Go peut sembler peu mais il faudra gérer en se connectant au wifi dès que c’est possible ;
• Tu peux aussi comparer les prix entre ton opérateur et Saily avec sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien ;
• Sinon, tu peux acheter une carte SIM au Kenya avec un forfait kenyan chez Safaricom par exemple. Tu peux parfois le faire directement à l’aéroport. Personnellement, je trouve ça un peu embêtant mais c’est plus avantageux dans le cadre d’un voyage de plusieurs semaines. De plus, tu pourras payer avec M-PESA.

VII. Quelques conseils pour faire ta valise

1. Les vêtements

J’ai passé 1 mois et demi à Diani à l’exception de 3 jours de safari à Tsavo et j’avais pris note d’emporter avec moi des vêtements couvrants… que je n’ai quasi pas portés ! Ce fut, en effet, impossible pour moi de porter un pantalon et une chemise à manche longue sous plus de 30°C avec un taux d’humidité de 80%. Donc en gros, le mieux pour se protéger des moustiques, c’est de prendre des vêtements couvrants et amples pour être à l’aise, mais en réalité à Diani, quasi personne ne s’habille comme ça. Je portais ainsi la majorité du temps des débardeurs un peu larges et confortables avec un short et je me barbouillais d’anti-moustiques toute la journée.

En safari, j’ai opté pour un short et un haut à manches courtes la journée, un jean et une polaire en plus en soirée, notamment au moment du dîner. Il faut surtout être à l’aise dans ce que l’on porte et éviter les vêtements flashy ; privilégie le kaki, le beige, le marron, le taupe mais, selon moi, ce n’est pas grave si tu portes du bleu foncé ou du noir.

2. Quelques affaires à ne pas oublier

• Crème solaire ;
• Anti-moustiques : perso, j’ai rapidement opté pour un anti-moustiques en crème acheté sur place que je trouvais beaucoup plus supportable mais je ne suis pas sûre qu’il protège autant qu’un anti-moustiques en spray ;
• Adaptateur universel ;
• Trousse à pharmacie : pansements, anti-diarrhée, Doliprane, etc. ;
• Thermomètre ;
• Jumelles ;
• Chapeau/casquette ;
• Lunettes de soleil ;
• Batterie externe. 

Préparer un voyage au Kenya en conclusion

Je crois que tu l’as compris : on ne part pas au Kenya sur un coup de tête ! On parle, en effet, d’un voyage sur un autre continent dans un pays qui nous demande notamment une autorisation d’entrée sur le territoire. De plus, il est nécessaire de prendre certaines précautions médicales avant le départ. Ce sont ainsi des choses qui demandent de l’organisation et du temps. N’hésite pas à préparer un programme pour chaque mois avant ton départ afin de ne rien oublier !

Depuis septembre 2022, j’habite dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. C’est ainsi que presqu’un an plus tard, j’ai eu la possibilité de réaliser la randonnée pour rejoindre ce fameux lac en forme de cœur : Le Lac du Montagnon.

Accompagnée d’Alana, de Thibaut et de sa chienne Lyss, nous avons pris la direction du village d’Aydius qui est l’un des points de départ pour atteindre le lac. Nous avons choisi de bivouaquer une fois en haut pour en profiter pleinement, divisant ainsi la randonnée en deux jours. Il est cependant tout à fait possible de la réaliser en une seule journée.

Dans cet article, je te guide pour organiser ta randonnée pour le Lac du Montagnon au mieux avec un topo détaillé, une packing list et un récit de mon expérience.

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I. Randonnée pour le Lac du Montagnon : respect du site & réservation ⚠️

Quand j’ai réalisé cette randonnée, elle n’était pas encore aussi connue qu’aujourd’hui. Maintenant que des photos du fameux lac inondent les réseaux sociaux, il me semble nécessaire de mettre en évidence :

• Qu’il s’agit d’une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé avec un perrier glissant et vertigineux à l’arrivée – pas d’une balade de quartier. Un équipement adéquat et de l’entraînement sont nécessaires ;
• Que le site n’est pas une poubelle. Prévois donc un sac poubelle et ramène TOUS tes déchets.

De plus, une réservation est désormais nécessaire pour accéder au parking du Col de Lasserre menant au lac du Montagnon, entre le 2 avril et le 30 novembre. Cette mesure vise à protéger le site de la surfréquentation et à prévenir les incidents liés au stationnement. Le parking dispose de 40 places.

La réservation est gratuite et s’effectue en ligne.

II. Randonnée pour le Lac du Montagnon : le topo

✎ Comme je l’ai indiqué en introduction, il y a plusieurs sentiers pour atteindre le lac. Nous avons choisi le plus « facile » qui part d’Aydius et c’est le seul dont je parle dans cet article.

8,4 km • 6h30 • 960 m D+ (+ 100 à 200 m pour atteindre les crêtes une fois au lac) • Sentier jaune

Lieu de départ

Une fois à Aydius, il faut continuer quelques kilomètres plus loin sur la route de Salars, d’abord Salars de Bas et ensuite Salars de Haut. On traverse un pont puis un passage canadien et en continuant tout droit sur une route non goudronnée qui s’appelle Sartiat (coordonnées GPS 43.00223, -0.51315), on arrive au parking du Col de Lassere, le départ de la randonnée. Avant, on pouvait continuer en voiture mais ce n’est plus possible depuis 2021. 

Remontée jusqu’à l’ancien parking

Une fois stationné, il faut remonter à pied jusqu’à l’ancien parking du Bas de Barca. Ça rajoute environ 20 minutes de marche. Pour cela, une fois que tu arrives au niveau d’un croisement il y a deux chemins : soit tu continues tout droit sur la route, soit tu prends à droite, suis le panneau en bois indiquant « Lac du Montagnon » et empruntes ainsi un passage en forêt. Nous avons pris ce dernier à l’aller et la route au retour.

Passage en forêt jusqu’à l’abreuvoir

Une fois à l’ancien parking, il faut prendre le chemin herbeux à gauche. L’un des panneaux indique que le lac du Montagnon est à 4,2 km. Ça monte jusqu’à une clôture avec une chicane aménagée pour les randonneurs.

Ensuite, il faut traverser la forêt avant d’en sortir et de continuer à monter jusqu’à un abreuvoir où il est possible de s’arrêter faire une petite pause. L’eau est potable donc n’hésite pas à remplir ta gourde si besoin.

Direction le pierrier

On continue de monter même si le dénivelé est temporairement moins important. On finit par tomber sur une autre clôture qu’il faut traverser pour continuer tout droit vers un pierrier. Un panneau indique que le sentier à droite est interdit. Il s’agit a priori d’un chemin anciennement emprunté pour atteindre le lac mais il a été interdit pour sa dangerosité. Encore aujourd’hui des randonneurs se trompent donc fais attention et passe bien au-delà de la clôture.

Le passage du fameux pierrier

On arrive ici devant la zone la plus casse-gueule de la randonnée. Certaines personnes ayant le vertige – comme moi – peuvent rencontrer des difficultés à ce niveau. Surtout qu’il va falloir le redescendre par la suite… Pour ma part, avec mon « type » de vertige, je n’ai pas eu de souci. Ce n’était pas la notion de vide qui m’a semblé difficile ici mais davantage le dénivelé et le fait qu’on puisse glisser facilement. 

Il faut ensuite faire attention une fois la première pente grimpée à bien prendre sur la gauche dans l’herbe et ne pas continuer tout droit sur le pierrier. Il y a d’ailleurs un rocher avec une croix jaune qui indique donc de ne pas emprunter ce chemin et un autre avec une flèche vers le gauche. C’est facile de se tromper, personnellement je ne trouve pas les indications très visibles. Mais objectivement, continuer tout droit est tellement dangereux que pour moi ce n’était pas possible, il fallait qu’il y ait un autre chemin ! 

On y arrive enfin !

Dernière ligne droite ! Derniers mètres à grimper avant d’enfin arriver au Lac du Montagnon. Une fois en haut, il est à quelques mètres et tu as le pic du Midi d’Ossau sur ta gauche. 

Pour voir le Lac du Montagnon de haut, tu peux grimper sur les crêtes directement sur ta droite en arrivant ou continuer tout droit vers le pic Mardas et le pic du Montagnon d’Iseye. Ça rajoute 45 minutes à 1h de randonnée (un peu moins si tu montes directement à droite).

Pour le retour, c’est exactement le même trajet en sens inverse.

✎ Conseils bivouac : si tu y restes dormir comme nous, je te conseille soit de poser ta tente autour du lac où tu ne vois pas de crottes de cheval ou de vache, soit de mettre ta tente où tu veux mais de l’encercler de gros cailloux pour empêcher les animaux de venir t’embêter la nuit, je sais de quoi je parle 😉 Sache que les animaux ne partent pas, ils passent la nuit là… avec leurs cloches. C’est peut-être une bonne idée de penser à prendre des bouchons d’oreilles !

III. Randonnée pour le Lac du Montagnon : packing list

Si tu ne dors pas sur place, tu n’auras évidemment pas besoin d’autant d’affaires mais ça peut quand même t’aider.

J’ai principalement acheté mon matériel sur Snowleader et un peu sur Décathlon. À l’époque, Décathlon vendait beaucoup moins d’affaires compactes spécialement conçues pour le trekking. Néanmoins, aujourd’hui c’est le cas et c’est à Décathlon que Thibaut s’est équipé pour ce bivouac et les prochains. Je te donne donc mon matériel ainsi que l’équivalent à Décathlon.

→ Repas et hydratation

• Petite bouteille de gaz
• Réchaud
• Popote
• Couverts
• Repas lyophilisé : Alana et Thibaut les ont trouvés bons. Pour ma part, je m’étais faite des pâtes à la sauce tomate qu’il me restait juste à réchauffer
• Snacks 
• Briquet
• Poche à eau 
• Gourde isotherme (ma gourde préférée, j’adore son principe d’ouverture)

→ Autres

• Batterie externe
• Jumelles
• Serviette microfibre
• Bouchons d’oreilles + masque pour les yeux
• Lampe de camping
• Lampe frontale
• Anti-moustiques et tiques + crème solaire + pince à tiques
• Trousse de premier secours
• Gel hydro-alcoolique + lingettes bébé
• Papier toilette
• Sacs poubelle
• Savon, éponge, torchon pour laver ta vaisselle

 IV. Randonnée pour le Lac du Montagnon : retour d’expérience

Un début sous les nuages

Nous partons de Pau pour environ 1h30 de route jusqu’à Aydius. Une fois arrivés, c’est le moment de mettre nos sacs de plus de 10 kg sur nos dos et de débuter l’aventure ! On a commencé la randonnée vers 15h20 ce qui est assez tard mais nous savions que nous allions dormir au lac.

Niveau météo, il faisait nuageux et plutôt frais, un temps finalement assez agréable durant ce type d’effort. Au moment du passage en forêt, il s’est mis à pleuvoir mais les arbres faisaient office de parapluie – pratique ! Nous avons grimpé une bonne partie la tête dans les nuages, nous empêchant ainsi d’évaluer ce qu’il nous restait à grimper – on va dire que c’est une bonne chose…

Arrivée à l’abreuvoir, je n’en pouvais plus ! La montée qu’on venait de faire m’avait paru interminable… Je tiens à préciser que je n’ai pas un niveau incroyable en randonnée, loin de là. J’ai une allure assez lente et un cardio relativement pourri et en plus cette fois-ci je portais 14kg de matos… 

Plus haut, le ciel finit par se découvrir légèrement laissant apparaître des bouts de roches à plusieurs centaines de mètres au-dessus de nos têtes. Quand on découvre les montagnes d’un coup comme ça, on est surpris par leur hauteur ; on se sent vraiment petit !

Derniers efforts et coucher de soleil hallucinant

Arrive le pierrier casse-gueule. Ce qui est bien c’est qu’au moment de monter, personne ne descendait. C’est là que j’ai compris ce qu’on m’avait dit par rapport à un pierrier un peu flippant où tu peux avoir le vertige… Au moins, les nuages cachaient le vide donc je n’ai pas été embêtée. Le tout c’est de grimper… sans glisser.

Dernière montée bien raide avant d’ENFIN arriver au lac – épuisée pour ma part – vers 19h45. Nous avons donc mis environ 4h30 pour une montée qui prend normalement 3h10. On a fait pas mal de pauses haha.

La découverte une fois en haut de cette étendue de verdure vallonnée, avec ses vaches et ses chevaux. Le grand lac en forme de cœur à droite et le pic du Midi d’Ossau à gauche avec une sublime mer de nuages. Sommes-nous au paradis ?

Très peu de personnes restaient dormir, ce qui est une bonne chose quand on sait que certains spots de bivouac sont envahis par des dizaines de tentes. On a installé les nôtres, non sans difficulté parce qu’on a eu la très bonne idée de se mettre en plein milieu du passage du bétail.

Rapidement, les couleurs du coucher de soleil se sont installées, laissant apparaître un paysage d’autant plus majestueux. Je crois que ce fut le coucher de soleil le plus beau de ma vie.

Nuit mouvementée et lever de soleil

Une fois le soleil couché, on a dîné avant de faire quelques photos des étoiles. On s’est couchés vers minuit mais j’ai personnellement passé ma pire nuit depuis des mois car les chevaux et les poulains se sont amusés autour et avec nos tentes, donnant par exemple des coups de museau. J’ai cru que j’allais mourir écrasée. Même sans parler de ça, les cloches font un boucan pas possible, d’où l’importance de prendre des bouchons d’oreilles. J’ai dû m’endormir vers 3h30 et on avait mis un réveil à 5h15 : une bonne nuit quoi…

Par miracle j’étais plutôt en forme (merci l’adrénaline) pour monter sur les crêtes de droite assister au lever du soleil. Nous avons cependant fait l’erreur de ne pas vérifier en arrivant le meilleur chemin pour y aller donc on a fini par couper tout droit. C’est rapide mais ça monte raide et cette fois-ci j’ai eu le vertige.

Par contre c’est aussi là que j’ai réalisé que j’avais mal au genou droit. Je ne le savais pas encore mais j’allais faire une montée de 200 m ainsi que plus de 1000 m de dénivelé négatif avec une tendinite qui me faisait mal même à chaud. Je n’aurais pas pu le faire sans l’aide d’Alana et de Thibaut.

Nous avons donc profité d’un magnifique lever de soleil. Vraiment splendide. Après y être restés une bonne heure, nous avons décidé de descendre pour grimper à nouveau sur des crêtes mais cette fois celles d’en face. 

Vue ultime sur le Lac du Montagnon et redescente

Malgré ma douleur au genou et les chutes de pierres juste avant de grimper – un peu flippant quand même, nous avons donc pris doucement le chemin des crêtes entre le Pic Mardas et le pic du Montagnon d’Iseye. C’est assez rapide (45 minutes à 1h). Une fois en haut, il ne restait plus qu’à admirer bouche bée ce paysage spectaculaire…

Il était maintenant temps de ranger nos affaires et de repartir sans laisser de traces. Le début du retour est assez vertigineux, d’autant plus avec un sac lourd et un genou patraque. Je n’avais pas l’impression d’être stable sur mes appuis. Je n’ai pas eu le vertige au niveau du pierrier malgré un ciel cette fois dégagé mais nous avons mis plusieurs longues minutes à tout descendre. Il valait mieux être lents mais arriver au bout… En fait, ce fut la devise de ce retour puisqu’à cause de moi et de mon genou nous avons mis 6 longues heures à descendre. Nous avons mis plus de temps à descendre qu’à monter ! C’était interminable. J’ai eu le temps de me demander comment j’avais réussi à tout monter la veille. 

Plus c’est dur, plus le bonheur est intense

Ça résume assez bien mon ressenti envers cette expérience. Les difficultés que j’ai vécues durant ces deux jours sont à la hauteur du bonheur que j’ai ressenti. J’y ai vu quelques-uns des plus beaux paysages de ma vie et qui plus est, juste à côté de chez moi ! Je suis fière d’être arrivée au bout. En terminant la randonnée, je me suis dit que j’allais être dégoûtée de ce sport pour un moment à cause de mon problème de genou mais finalement pas du tout… Quand on aime, on oublie la souffrance. C’est ce genre d’expériences dont tu te rappelles toute ta vie. 

Je tiens toutefois à préciser que même si cette randonnée fut difficile pour moi, ça ne sera peut-être pas le cas pour toi. Certains d’entre vous sont bien plus expérimentés et la plupart des randonneurs font cette randonnée en une journée sans trop de difficultés – mais avec un sac moins lourd. C’est néanmoins un sentier classé difficile notamment en raison du pierrier et du dénivelé assez important sur finalement peu de kilomètres. 

J’espère que cet article t’aura été utile et je te souhaite une très bonne randonnée ! 

Pour mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair, je t’amène en Californie du Sud ! J’y ai réalisé un road trip d’un peu moins de 15 jours avant de retourner en France.

La frontière entre la Californie du Sud et du Nord n’est pas précisément établie mais la partie sud comprend généralement les villes de Los Angeles et de San Diego. À l’est, j’inclus pour ma part le parc national Death Valley un peu plus au nord que j’ai eu la chance de découvrir lors de ce road trip.

Tu peux avoir de bonnes raisons de vouloir diviser ta visite de la Californie que ce soit la durée de ton voyage mais également la période à laquelle tu pars. Alors qu’on peut facilement s’aventurer à Death Valley au mois de février, c’est déjà beaucoup moins le cas dans les parcs nationaux plus au nord…

Dans cet article, je te présente mon itinéraire pour un road trip d’un peu moins de deux semaines en South California. Tu connaîtras les lieux que j’ai visités ainsi que mes conseils pour organiser ton voyage (la meilleure période, la location de véhicule, les logements).

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

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I. Petit point sur l’itinéraire

Mon voyage a commencé à Los Angeles où j’ai atterri et d’où je suis directement partie pour San Diego en bus. Je suis ensuite revenue à Los Angeles et c’est après 4 jours de visite que j’ai finalement débuté la partie road trip de mon voyage. En effet, je ne voyais pas l’utilité de louer une voiture avant de quitter les grosses villes. Selon moi, il est plus économique et plus simple de louer son véhicule à partir du moment où tu pars pour le désert sud californien.

Néanmoins, dans cet article, je présume que tu souhaites tout faire en voiture ; l’itinéraire réalise ainsi une boucle partant de L.A., passant par San Diego puis par les différents parcs à l’est avant de revenir à Los Angeles (histoire que la carte ait l’air un minimum logique ^^). Et à partir de là, toi tu fais ce que tu veux !

II. Que visiter en Californie du Sud ?

1. Los Angeles – 4 jours

Comment ne pas aller à Los Angeles lors d’un voyage en Californie du Sud ? Comme il s’agit de la deuxième plus grande ville des États-Unis, tu peux imaginer qu’il est nécessaire d’organiser son escapade pour notamment perdre le moins de temps possible dans les transports et éviter que ça ne devienne un enfer. On va à Los Angeles pour Hollywood et le cinéma américain de manière générale, pour les Studios Universal mais elle offre encore davantage !

2. El Matador Beach – une demi-journée

1h de route de Los Angeles

On sort de la ville pour prendre la direction de Malibu ! Lors de notre visite début mars, j’ai remarqué que ce côté de la côte était beaucoup moins fréquenté que le côté de Santa Monica. Néanmoins, en fonction de la saison, ce n’est pas toujours le cas. La plage en elle-même est très jolie grâce à ses énormes rochers éparpillés un peu partout sur le sable et dans l’eau mais aussi ses caves. Pour être tout à fait franche, je ne dirais cependant pas que le site est incroyable (sûrement parce que je ne suis pas une beach person) mais je lui reconnais une certaine beauté. Si tu le peux, n’hésite pas à rester pour la golden hour et/ou pour le coucher du soleil. En ce qui nous concerne, nous y avons passé 2 heures, le temps de faire une petite sieste bien méritée après 4 jours intenses à L.A.

La plage dispose d’un parking qui peut néanmoins se remplir rapidement en fonction de la saison. Il coûte environ 10$.

3. San Diego – 2 jours

Si tu as bien lu le début de l’article, tu sais que c’est en réalité par San Diego que j’ai commencé mon voyage. Après une journée entière de transport dont 3 heures de bus de Los Angeles, me voilà enfin arrivée ! Place au soleil, à l’océan et aux palmiers pour une ambiance décontractée toute l’année garantie ! Pour t’aider à organiser ta visite de San Diego en 2 jours, j’ai également rédigé un article entier avec les lieux à ne pas rater, mes conseils sur les déplacements et des idées concernant le logement :

4. Galleta Meadows – 2h

2h20 de route de San Diego ou 3h15 de Los Angeles

C’est ce jour-là que débuta la phase « road trip » de mon voyage. Je me réveille donc assez tôt direction Galleta Meadows à Borrego Springs. Il s’agit d’un site particulièrement original où tu pourras découvrir des statues en métal sur une étendue désertique privée. Il y en a plus de 130 réalisées par l’artiste Ricardo Breceda. Elles représentent des animaux préhistoriques comme des dinosaures mais également des espèces toujours existantes comme des scorpions, des tortues, des éléphants, etc. La plus incroyable est sûrement ce fameux dragon qui donne l’impression d’être en partie enfoui dans le sable.

Pour les trouver, j’ai suivi le GPS en rentrant simplement « Galleta Meadows » puis j’ai continué un peu jusqu’à trouver un endroit où stationner en bord de route. Il est possible de passer à côté des statues en voiture mais il est conseillé de disposer d’une bonne hauteur de caisse. Si ce n’est pas le cas, le mieux c’est de se garer le long de la route et de marcher quelques mètres jusqu’aux oeuvres.

L’accès au site est gratuit.

5. Salvation Mountain – 2h

1h45 de route de Galleta Meadows

Pour continuer cette journée, je me rends à Salvation Mountain (la Montagne du Salut), un autre site atypique de la région. Il s’agit donc d’une colline faite en adobe (brique de terre crue) et réalisée par Leonard Knight en 1967. Elle s’est effondrée en 1986 mais il l’a reconstruite et l’a recouverte de plusieurs couches de peinture – énormément de peinture – pour protéger l’édifice. Il s’agirait néanmoins de peinture sans plomb, non toxique. Lors du décès de son créateur, il y eu des inquiétudes quant à la préservation du monument. C’est alors que les nombreux visiteurs se sont mis à ramener de la peinture pour participer au projet (cette fois probablement qu’elles contenaient du plomb pour la plupart…).

Salvation Mountain a un aspect spirituel indéniable ; on y trouve de nombreuses références à la religion chrétienne avec des versets de la Bible par exemple. Le message est God is love, « Dieu est amour ». Pour ma part, ce n’est pas ce côté religieux qui m’y a amené mais plutôt le côté artistique du site.

La visite est gratuite.

6. Joshua Tree – 1 jour

1h15 de route de Salvation Mountain

On embarque pour le premier parc national de ce road trip et pourtant j’ai failli ne jamais y mettre les pieds… J’ai pris la direction de Joshua Tree au dernier moment car il me restait un peu de temps après la visite de Salvation Mountain. Si j’ai un conseil à te donner c’est de l’inclure dans ton voyage sans hésiter ! Il s’agit en effet d’un parc qui a la particularité de présenter une énorme densité d’arbres de Josué. Pour ma part, je l’ai découvert au coucher de soleil mais j’y suis également retournée le lendemain, restant ainsi dans le parc une petite journée.

Pour t’aider au mieux à organiser ta visite, j’ai également écrit un article complet avec des informations pratiques, des conseils de visite et des idées logements :

7. Roy’s Motel et la Route 66 – 2h

8. La réserve naturelle de Mojave – une demi-journée

45 minutes de route de Roy’s Motel

La réserve naturelle de Mojave fait partie du désert de Mojave. Elle est destinée à protéger les écosystèmes de cette région si particulière du sud de la Californie sur 6431 km². En effet, c’est ici – et non dans le parc national Joshua Tree – que se trouve la plus grande concentration d’arbres de Josué au monde.

Lors de ma visite, j’ai exploré deux zones en particulier :

• La randonnée Teutonia Peak : ce chemin permet de s’aventurer en plein coeur de l’étendue d’arbres de Josué de la réserve pour ensuite gravir le pic Teutonia. Au début, le trail est plat puis grimpe jusqu’au sommet. La vue à l’arrivée est sympathique mais je ne dirais pas qu’elle est extraordinaire. C’est néanmoins une randonnée que je te conseille rien que pour pouvoir voir les arbres de plus près.

→ Sa distance est de 5,5 km aller-retour pour 1h30 à 2h30 de marche et un dénivelé raisonnable de 213 m. N’oublie pas de prendre de l’eau ! Il faut emprunter une route pour 4×4 donc en fonction du véhicule dont tu disposes, il vaut mieux éviter. Plus d’informations sur nps.gov.

• Les dunes Kelso : je ne pouvais pas passer à côté des dunes de la réserve sachant que c’est le lieu le plus populaire du parc. J’ai donc rapidement atteint le parking et commencé l’ascension vers 16h00 pour être au sommet pour le coucher du soleil, vers 18h-18h30 en mars. Malgré sa popularité, une fois sur les dunes, nous n’étions plus qu’une poignée à viser le sommet. Mes efforts ont été récompensé par un sunset splendide.

→ Je te conseille de réaliser l’ascension si c’est dans tes capacités physiques ; selon moi, c’est inutile d’aller à Kelso Dunes pour rester en bas, mais ce n’est que mon avis. Si tu le peux, évite aussi d’y aller en pleine journée en raison de la chaleur mais également parce que les dunes sont bien plus belles au lever et au coucher du soleil. D’ailleurs, ce n’est pas recommandé de faire la randonnée en été. Sa distance est de 4,8 km aller-retour pour 183 m de dénivelé. Pour ma part, j’ai mis 1h30 à grimper et 30 minutes à redescendre.

Informations pratiques :

Horaires : ouvert toute l’année, 24h/24. Le Kelso Depot Visitor Center est actuellement fermé pour une durée indéterminée. Le Hole-in-the-Wall Information Center est ouvert le lundi, vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 16h00.

L’entrée à la réserve est gratuite.

Retrouve la carte du parc ici.  

9. Death Valley – 2 jours

3h de route de Mojave National Preserve

Pour terminer ce road trip en beauté, je pars vers le deuxième parc national de ce trip : Death Valley, une terre de tous les extrêmes, que ce soit en termes de chaleur, de sécheresse mais aussi d’altitude. Il s’agit d’un site doté d’écosystèmes très diversifiés, allant d’un cratère de volcan à la montagne en passant par une dune de sable ! J’y suis restée deux jours, le temps pour moi de le découvrir en profondeur. Je t’invite à te laisser guider grâce à mon article complet :

III. Mes conseils pour faire un road trip en Californie du Sud

1. Quelle est la meilleure période pour voyager en Californie du Sud ?

Toute l’année ! Ou sinon, toute l’année sauf l’été ^^, mais on va dire toute l’année. Ce que je veux dire par là c’est qu’il ne fait jamais super froid, les routes ne sont pas enneigées, les parcs sont ouverts, etc.

Concernant les parcs nationaux Joshua Tree et Death Valley mais aussi les deux villes de ce voyage que sont San Diego et Los Angeles, j’ai indiqué dans chacun de mes guides la meilleure période de visite.

Pour Galleta Meadows et Salvation Mountain, on atteint des températures extrêmes de l’ordre des 40°C entre juin et septembre. La réserve de Mojave subit un tout petit peu moins de canicule mais quand même, surtout quand on y va pour faire de la randonnée…

2. Où ai-je dormi durant ce voyage ?

→ Encore une fois, je t’invite à consulter les articles sur Los Angeles, San Diego, Death Valley et Joshua Tree pour les informations concernant les logements.

→ Après avoir quitté L.A. pour commencer mon road trip, j’ai dormi au Motel 6 Temecula pour me rapprocher de Galleta Meadows. Il s’agit d’un motel 2 étoiles disposant d’une piscine extérieure et d’un parking gratuit avec un bon rapport qualité-prix. 

→ Entre Mojave National Preserve et Death Valley, j’ai dormi à la frontière entre la Californie et le Nevada mais du côté Nevada. Je me suis rendu compte que c’était plus simple et plus économique de sortir de la Californie où il n’y a pas grand-chose. J’ai donc passé la nuit dans un resort à Primm mais malheureusement, l’hôtel a fermé. Il y a néanmoins le Buffalo Bill’s Resort & Casino dans le même coin. Si tu le souhaites, tu peux même en profiter pour aller jusqu’à Las Vegas – pour y dormir et pour visiter – et retourner en Californie pour explorer Death Valley ensuite.

Toutes les bonnes choses ont une fin…

Et c’est ainsi que s’achève mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair. *Nostalgie*.

Ce fut une dernière occasion de découvrir des paysages allant de la montagne à l’océan en passant par le désert sans oublier ces 6 jours passés dans deux des principales villes de la Californie. Ce fut un premier voyage avec mon amie Justine et un dernier road trip en solo. Ce fut encore une fois l’occasion de suivre mon instinct et de me faire confiance ; d’assister à des levers et couchers de soleil, de parcourir les routes américaines désertes sur des centaines de kilomètres, de manquer de sommeil (obviously) ; de passer un barrage de douane – je t’ai pas dit ça ? – entre Salvation Mountain et Joshua Tree et d’être tellement stressée que je n’arrivais même pas à leur dire d’où je venais et où j’allais. De prendre l’avion, la voiture, le bus, le métro et le bateau – rien que ça ! ; de randonner sur deux nouvelles dunes, comptabilisant ainsi 3 amas de sable gravis durant mes deux années aux États-Unis, de voir un cratère énorme pour la première fois de ma vie et d’avoir l’impression d’être sur Mars, et enfin de passer une nuit à l’aéroport, oui parce que sans ça il aurait manqué quelque chose au voyage… Bref, une aventure pleine d’expériences que je te souhaite également de vivre !