C’est à San Francisco que j’ai atterri quand je suis revenue aux États-Unis pour un road trip qui allait m’amener à travers de nouveaux parcs nationaux, mais aussi certains lieux que j’avais déjà pu découvrir quand j’y habitais encore. C’est ainsi qu’après 2 semaines et demie sur la route, je finis ce voyage à San Francisco, pour 3 jours.

Je souhaite que cet article représente l’expérience réelle que j’en ai eue, une expérience qui peut être différente pour chacun. Je ne me vois pas écrire un simple article sur les incontournables. Il faut que je te raconte ce que j’ai apprécié mais aussi les difficultés que j’ai rencontrées.

Il est vrai que la fatigue était présente, sans compter que j’ai subi une expérience désagréable dès mon premier jour dans la ville. De plus, je n’ai pas fait de visites payantes, ce qui est peut-être une erreur. À travers cet article, je te guide donc pour visiter San Francisco en te donnant des conseils basés sur mon expérience et en t’indiquant les particularités de la ville.

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I. Comment visiter San Francisco ? 

1. Visiter San Francisco gratuitement

Le Golden Gate Bridge

On commence par le symbole de la ville, reconnaissable par tous : le Golden Gate Bridge. Ce pont qui passe au-dessus du détroit du Golden Gate, relie la ville de San Francisco et de Sausalito. Jusqu’en 1964, il s’agissait du plus long pont suspendu du monde. Il fait partie des Sept Merveilles du Monde Moderne selon le classement de l’American Society of Civil Engineers.

La météo de San Francisco étant capricieuse (on en parle après), il vaut mieux éviter de se rendre au Golden Gate Bridge le matin. Tu risques, comme moi, de ne rien voir à cause du brouillard.

J’ai finalement réussi à le voir lors d’une deuxième tentative, l’après-midi cette fois ! Quand tu arrives devant, tu as plusieurs points de vue sur la droite, puis tu peux descendre jusqu’au Torpedo Wharf qui donne une jolie vue sur la skyline de San Francisco.

Ensuite, tu peux revenir sur tes pas, marcher sur le pont si tu le souhaites, puis descendre à Marshall’s Beach, à gauche du pont. J’ai adoré la vue sur le pont que donne cette plage. Prépare-toi à un peu de dénivelé.

⏳ 2h30 (pour tous les points de vue + la plage)

💙 Ce pont est une merveille !

❌ Évite d’y aller le matin et n’hésite pas à checker la webcam live avant d’y aller.

Mission District

Mission District est le quartier le plus ancien de San Francisco. Il offre un visage plus brut et plus vrai de la ville. C’est un lieu vivant où se trouvent de nombreuses peintures murales. Découvre-les notamment sur Balmy Ally, Lilac Street, 24th Street et Clarion Alley. J’ai également adoré la façade de Woman’s Building, un centre communautaire féministe qui a pour but de soutenir les femmes et familles issues de communautés immigrées ou défavorisées.

⏳ 1h-1h30

💙 Les oeuvres murales sont magnifiques !

❌ Moins propre que Union Square d’où je venais mais pas de quoi en faire un drame.

Castro

Castro est un autre quartier de San Francisco, le quartier LGBT. Il s’agit aussi d’un quartier vivant et coloré que j’ai adoré. Tu peux te promener sur Castro Street notamment, le coeur du quartier avec plein de petites boutiques et aller voir la Rainbow House sur Clipper Street. N’hésite pas à explorer au hasard !

⏳ 1h

💙 Un quartier qui respire la tolérance.

❌ Nothing.

Haight Ashbury

Il s’agit du quartier hippie de San Francisco, un lieu bohème et coloré. L’ambiance y est incroyable notamment sur Haight Street. On s’y sent bien, de bonne humeur, les gens sont adorables. Tu y trouveras plein de petites boutiques.

⏳ 1h

💙 Une ambiance géniale !

❌ Nothing.

Union Square et Chinatown

Mon auberge de jeunesse était située juste à côté de Chinatown. C’est un quartier culturellement riche, très joli et animé. Il s’agit du plus ancien et plus grand Chinatown d’Amérique du Nord.

Union Square est le coeur de la ville, situé à côté de Chinatown. C’est moderne, relativement propre, vivant. Il a un look de quartier d’affaires même si ce n’est pas vraiment le cas, avec ses grattes-ciel souvent vitrés, ses boutiques haut de gamme et ses hôtels de luxe.

⏳ 2h

💙 C’est sympa de se balader au coeur de la ville quand même, surtout si tu ne dors pas loin.

❌ Sentiment de déjà-vu pour Chinatown (ce qui est complètement personnel).

Les Painted Ladies

Les Painted Ladies sont ces fameuses maisons victoriennes colorées qui forment une jolie rangée. Elles sont visibles du parc Alamo Square, un parc très fréquenté. Les maisons sont jolies mais ce que j’ai apprécié le plus c’est la vue sur la skyline de San Francisco en arrière-plan.

⏳ 1h

💙 Très belle vue sur la skyline !

❌ Pas mal de monde dans le parc.

Lombard Street

Cette rue célèbre située au 1070 Lombard Street est la rue la plus sinueuse du monde. Elle descend, en effet, en pente raide avec huit virages en épingle très serrés. Elle est bordée de maisons et de jardins bien entretenus ; oui, cette rue hyper touristique est habitée. Comment font les habitants ?!

⏳ 30 minutes

💙 Une rue atypique, clairement !

❌ Très touristique, les gens se bousculent pour faire leur photo. Pas très photogénique à part si l’on dispose d’un drone.

Pier 39

Pier 39 est une jetée située sur le front de mer du Fisherman’s Wharf. Elle permet de profiter d’une vue sur Alcatraz, l’ancienne prison emblématique de San Francisco. On y voit aussi des lions de mer qui ont commencé à s’y installer en 1989 après le tremblement de terre de Loma Prieta. Pour le reste, c’est beaucoup de boutiques souvenirs…

⏳ 30 minutes

💙 Les lions de mer.

❌ Une ambiance de parc d’attraction peu authentique.

Twin Peaks

Twin Peaks est un point de vue emblématique de San Francisco, culminant à environ 280 mètres. C’est l’un des meilleurs endroits pour admirer une vue panoramique spectaculaire sur toute la ville, la baie et le Golden Gate Bridge, surtout au coucher du soleil.

Pour s’y rendre en transport en commun, c’est plutôt long ; il faut prendre le métro et le bus. Si tu loues un véhicule pour un road trip, tu peux peut-être y aller en voiture avant de partir de San Francisco ou à ton retour. Néanmoins, des vols ont souvent lieu sur les sites touristiques donc ne laisse pas tes affaires dans la voiture ou reste à côté de cette dernière. Par ailleurs, les places de stationnement sont limitées. Tu peux aussi t’y rendre en Uber.

Ici aussi il faut se préparer à une météo capricieuse car on monte en altitude. Quand j’y suis arrivée, on ne voyait rien à cause du brouillard. Il faisait super froid et il y avait beaucoup de vent. J’ai eu la chance d’avoir ensuite quelques éclaircies très courtes me permettant de profiter de la vue.

⏳ 1h

💙 Une vue splendide !

❌ Beaucoup de déchets, météo compliquée, difficilement accessible.

Palace of Fine Arts

Le palais des Beaux-Arts de San Francisco est un monument splendide qui se distingue par son architecture néoclassique majestueuse, avec une grande rotonde et un lagon entouré de colonnades. Il n’abrite pas de musée donc la visite consiste à se promener dans les jardins et la rotonde.

⏳ 1h

💙 Très beau monument.

❌ Nothing.

2. Deux visites payantes à San Francisco

La prison d’Alcatraz

Alcatraz est une petite île située dans la baie de San Francisco, célèbre pour avoir abrité une prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. C’est aujourd’hui un site historique et une attraction touristique populaire, accessible en ferry, offrant une visite intéressante sur l’histoire des détenus et de leurs évasions légendaires.

J’ai décidé de faire l’impasse sur la visite de la prison ; je te conseille donc l’article de Hashtag Voyage pour plus d’informations.

Le Golden Gate Park

Le Golden Gate Park est un immense parc de San Francisco. Il abrite des jardins, des musées, des lacs et des sentiers. Tu peux, comme moi, y aller juste pour te promener. Néanmoins, il me semble que l’intérêt du lieu tient aussi dans ces sites payants, tels que le Japanese Tea Garden et le de Young Museum, un musée des Beaux-Arts.

II. À quoi s’attendre en visitant San Francisco ?

1. Un microclimat particulier

Bienvenue en Bretagne ! Je me permets car je suis à moitié bretonne.

Si tu prévois de visiter San Francisco, ne t’attends pas au climat californien habituel. La météo varie plusieurs fois dans la même journée et n’est pas la même en fonction des quartiers. La brume est très fréquente, surtout en été et des vents frais et humides viennent souvent de l’océan. C’est aussi pour ça qu’il n’y fait pas très chaud, même en été !

2. Ça grimpe !

Si tu prévoyais de découvrir San Francisco à pied, sache qu’en plus d’être une grande ville avec de longs trajets entre chaque visite, ça monte pas mal !

La ville est construite sur une série de collines naturelles, résultat de mouvements tectoniques très anciens. On le voit sur Lombard Street, Twin Peaks mais aussi en plein centre-ville. Se balader à pied n’est pas forcément une simple promenade de santé.

Les transports en commun

Heureusement, les transports en commun sont très présents et performants : métros, bus et mêmes les fameux tramways historiques. Il existe un pass à la journée de $5 qui permet d’emprunter la majorité des transports.

Le trajet aéroport ⇔ centre-ville

À l’aéroport, c’est le AirTrain, un système de métro aérien qui permet aux voyageurs de circuler. Ensuite, pour rejoindre le centre-ville, il faut prendre le métro BART. Tu peux regarder sur un GPS pour savoir lequel tu dois prendre (probablement la ligne jaune ou rouge). À savoir que le day pass de $5 n’inclut pas les trajets vers et au départ de l’aéroport. Le trajet coûte environ $10 et dure 30 minutes.

III. Où dormir à San Francisco ?

Comme on l’a vu, San Francisco est une très grande ville ; peu importe où tu choisis de rester, il te faudra accepter de faire des trajets plus ou moins longs pour rejoindre les lieux que tu souhaites voir. En ce qui me concerne, j’avais choisi de dormir dans une auberge de jeunesse à 1 km d’Union Square, juste à côté de Chinatown. C’est une zone centrale avec de nombreux accès aux transports en commun. Je te propose différents types d’hébergements en fonction de ton budget.

1. Les auberges de jeunesse

Compte environ 50€ par nuit pour un lit en dortoir et 100-150€ pour une chambre privée.

• ITH Pacific : c’est là que j’ai dormi. Les avis sont globalement très positifs mais j’ai trouvé le staff particulièrement froid quand j’y étais. L’ambiance était particulière, mais peut-être que je n’ai pas eu de chance. Elle est à côté de Chinatown, dispose d’une cuisine commune et le petit déjeuner est inclus ;
• Chapter San Francisco : son emplacement est central, proche de Nob Hill et de la grande avenue Van Ness. Chaque chambre dispose d’une kitchenette ;
• Green Tortoise : cet établissement est idéalement situé à côté d’Union Square. Il dispose d’une cuisine équipée, d’un espace laverie mais surtout d’un sauna, chose rare dans une auberge jeunesse ! Le petit déjeuner est également inclus ;
• HI Downtown : elle est également très bien située à côté d’Union Square. Elle dispose d’une cuisine équipée et les chambres ont une salle de bain privative.

2. Les hôtels

Compte entre 100 et 300€ par nuit pour deux personnes.

• Inn On Broadway : c’est un hôtel 2 étoiles situé sur Van Ness Avenue. Il dispose d’un parking gratuit et les chambres sont équipées d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes ;
• Handlery Union Square : cet hôtel 3 étoiles se trouve à Union Square. Il dispose d’une piscine extérieure, d’une salle de sport, d’un sauna et les chambres sont équipées d’un réfrigérateur ;
• Stanford Court : cet hôtel 4 étoiles est idéalement situé à Nob Hill. Les chambres disposent d’un réfrigérateur et le petit déjeuner est inclus. Ils ont également une salle de sport et un restaurant.

San Francisco, au-delà des cartes postales

Je suis contente d’avoir pu explorer San Francisco, d’avoir découvert ces différentes facettes de mes propres yeux. Je pense que je l’avais idéalisée depuis plus jeune, notamment avec son symbole ultime, le Golden Gate. M’y rendre m’a permis de me rendre compte de certaines facettes qu’on oublie comme la précarité qui a explosé depuis le Covid-19, les problèmes de drogue, la saleté.

Cela a un impact sur les habitants de la ville ; j’ai été agressée verbalement dans un bus le premier jour de ma visite car la personne pensait que je la regardais quand j’attendais le bus alors que je regardais dans la direction du bus, non pas la personne. Avant de quitter la ville, en demandant de l’aide dans le métro, une personne qui travaillait là n’a pas voulu m’aider et m’a tout simplement envoyé bouler, malgré plusieurs tentatives de ma part.

Avec cet article, je souhaitais te guider pour visiter San Francisco sans y mettre plus de paillettes que nécessaire. Le mieux c’est d’y aller sans attente et peut-être d’ailleurs que tu seras ravie de ton expérience de cette ville qui reste tout de même incontournable, vibrante et pleine de caractère.

Après avoir visité Sequoia National Park, j’ai pris la route direction Yosemite, le parc national le plus visité de Californie. C’était un rêve devenu réalité d’enfin mettre les pieds dans ce parc dont j’avais tant entendu parler.

Explorer Yosemite, et plus précisément sa vallée, fut comme découvrir un village très nature avec des promeneurs, des cyclistes, le centre du village avec une boutique, l’office de tourisme, des transports en commun… Un peu comme si on pouvait y vivre (presque) normalement pendant des jours, alors même que l’on se trouve dans l’un des joyaux de la Californie. Ce n’est pas un sentiment que j’ai ressenti souvent dans un parc national, beaucoup d’entre eux étant situés dans des territoires reculés avec un climat extrême et peu d’infrastructures. Ce fut notamment agréable d’explorer Yosemite Valley en partie à pied.

Dans cet article, nous allons voir comment visiter Yosemite de la manière la plus pratique possible, en explorant les sites immanquables et en faisant quelques randonnées. Alors même que sa superficie est moins importante que celle de Death Valley et de Joshua Tree, Yosemite reçoit beaucoup plus de visiteurs. Il s’agit donc d’un enjeu pour la préservation du parc mais aussi pour nous qui souhaitons l’explorer.

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I. Yosemite : un parc national d’une beauté spectaculaire

Yosemite est le troisième parc national à avoir été créé juste après Sequoia en octobre 1890. Néanmoins, il fut le premier à faire l’objet d’une protection, avant même la création des parcs nationaux ; Abraham Lincoln avait, en effet, déjà signé une loi protégeant une partie du parc actuel. Il est également reconnu patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1984.

Yosemite est un parc de haute montagne qui se situe au centre de la Sierra Nevada. Il se caractérise par ses monolithes de granit spectaculaires, ses forêts de séquoias géants, ses multitudes de cascades, ses prairies, ses lacs ainsi que ses rivières. Un environnement grandiose, tout simplement !

II. Informations pratiques pour visiter Yosemite

Les entrées du parc :

• South Entrance, au sud du parc comme son nom l’indique ;
• Arch Rock Entrance, au sud-ouest ;
• Big Oak Flat Entrance, à l’ouest ;
• Hetch Hetchy Entrance, aussi à l’ouest. Cette entrée n’est ouverte qu’en journée du lever au coucher du soleil ;
• Tiago Pass Entrance, à l’est.

Visitor centers :

• Yosemite Valley Visitor Center, ouvert toute l’année ;
• Tuolumne Meadows Visitor Center, à l’entrée est, n’est ouvert qu’en été ;
• Big Oak Flat Welcome Center, ouvert du printemps à l’automne ;
• Wawona Visitor Center, à l’entrée sud, est ouvert du printemps à l’automne.

Retrouve les horaires d’ouverture des visitor centers sur nps.gov.

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels.

Durée de la visite : 2 jours.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24. Certaines routes sont fermées à cause de la neige entre novembre et mai/juin.

Douches : le seul endroit où tu peux trouver des douches est à Curry Village (payantes).

III. Quand visiter Yosemite ?

1. Visiter Yosemite en été

Comme souvent, c’est en été et même de la fin du printemps au début de l’automne qu’il y a le plus de monde dans le parc, d’autant plus les week-ends. À cette saison, il faut prendre son mal en patience pour rentrer dans le parc mais également pour y circuler. De plus, les parkings se remplissent très vite. Il faut donc prévoir d’y arriver tôt (avant 8h) ou d’y aller en fin de journée pour commencer sa visite le lendemain par exemple. Pour visiter Yosemite Valley, le mieux c’est alors de se garer et de ne surtout pas bouger sa voiture de la journée et ainsi de faire les trajets en navette.

Niveau météo, les températures sont agréables, voire chaudes avec très peu de pluie.

Les cascades du parc perdent rapidement une bonne partie de leur débit en été, celui-ci pouvant être déjà bien limité en août. Néanmoins, ne t’en fais pas, certaines cascades sont présentes toute l’année, simplement avec moins de débit qu’à la fin de l’hiver. C’est aussi le cas de Mirror Lake qui s’assèchent rapidement sous la chaleur.

2. Visiter Yosemite à l’automne

J’y étais à la fin du mois de septembre. Les visiteurs commencent à se faire moins nombreux, c’est plus simple de circuler et de trouver une place de parking. Il y a toujours du monde, notamment au début de l’automne mais c’est supportable.

La majorité du parc est encore ouverte même si à l’approche de l’hiver, certaines routes peuvent être inaccessibles en raison de chutes de neige.

Les cascades visibles toute l’année demeurent donc mais avec un débit plus faible. J’ai trouvé que c’était tout de même très satisfaisant. Cependant, Mirror Lake n’est plus un lac à cette saison, mais une prairie.

Niveau température, c’est très agréable la journée car pas trop chaud mais les nuits en camping sont déjà bien froides. La pluie est encore peu présente.

3. Visiter Yosemite en hiver

Yosemite Valley et Wawona sont toujours accessibles, mais ce n’est plus le cas de Tiago Road. La route pour Glacier Point est également fermée. Comme tu t’en doutes, la neige est fortement présente et il fait froid. Pour ma part, je n’irais pas à Yosemite en hiver.

Chaque année entre mi-février et fin février, la cascade Horsetail Fall devient une cascade de feu grâce à la position du soleil qui se reflète dans celle-ci et lui donne l’aspect d’une coulée de lave. Un spectacle magique !

4. Visiter Yosemite au printemps

Le printemps est la meilleure saison pour les cascades, puisque leur débit est à son maximum grâce à la fonte de la neige. Certaines cascades éphémères qui ne portent même pas de nom se forment dans la vallée. Néanmoins, il faut savoir que Tiago Road et Glacier Point Road restent fermées jusqu’à fin mai, voire juin. Je trouve dommage de ne pas aller à Glacier Point lors de sa visite de Yosemite.

De plus, ce n’est pas encore la foule dans le parc même si les week-ends attirent déjà pas mal de visiteurs. Niveau météo, il fait toujours un peu frais.

IV. Faut-il une réservation pour visiter Yosemite en 2026 ?

Aucune réservation n’est nécessaire pour visiter Yosemite en 2026. 

V. Comment se déplacer à Yosemite ?

1. Les navettes

De la fin du printemps au début de l’automne mais également les week-ends, il n’est pas recommandé de se déplacer dans Yosemite Valley en voiture. L’une des solutions qui se présentent à toi est d’emprunter les navettes gratuites qui circulent dans la vallée.

Il existe deux navettes qui servent 19 arrêts :

• La verte qui fait le tour de toute la vallée ;
• La violette qui circule seulement dans la partie est de la vallée.

Elles sont en circulation toute l’année de 7h00 à 22h00 et passent toutes les 8 à 22 minutes.

La navette est également le seul moyen de rejoindre Mariposa Grove, au départ du Mariposa Grove Welcome Plaza de mi-avril à fin novembre.

2. La voiture

La voiture te sera tout de même utile à l’intérieur du parc, notamment pour rejoindre des sites non desservis par les navettes comme Glacier Point.

3. Le vélo

Quand j’étais à Yosemite, j’ai vu pas mal de visiteurs à vélo et je trouve que c’est une chouette manière d’explorer la vallée si on ne veut pas dépendre de la navette.

Il est possible d’en louer d’avril à octobre à Curry Village, Yosemite Village et Yosemite Valley Lodge. Le casque est fourni mais pas l’antivol donc le mieux c’est d’en prendre un dans ta valise ou d’en acheter sur place. Plus d’informations et tarifs sur Travel Yosemite.

VI. Comment visiter Yosemite ? Explorer Yosemite Valley

• Yosemite Village Parking à côté de la boutique (village store) ;
• Yosemite Valley Falls à côté du Yosemite Valley Lodge ;
• Curry Village.

Pour ma part, je m’étais garée au Yosemite Village, c’est celui qui est le plus proche du visitor center. À savoir qu’il n’est pas possible de stationner directement au visitor center, et seulement 30 minutes au niveau du store.

Cette partie du parc nécessite un peu d’organisation car la route est en partie à sens unique donc il est facile de perdre du temps pour rien, sans compter les bouchons à certaines périodes. Mais avec un peu de préparation, c’est incroyable.

✎ À noter que je te donne les lieux que j’ai visités mais aussi certains autres que je n’ai pas eu le temps ou la possibilité de découvrir. Tu ne pourras pas tout faire en une journée.

1. Lower Yosemite Fall Trail

Une fois que la voiture est garée et que tu as fait un petit tour au visitor center, tu peux marcher en direction de Lower Yosemite Fall Trail. Il s’agit d’une courte marche pour aller au plus près de la base de Lower Fall, une sublime cascade. Combinée à Middle Fall et Upper Fall (sa partie du milieu et sa partie haute), c’est l’une des plus hautes cascades du monde et la plus haute de Yosemite, 740 mètres au total.

Distance de 1.6 km – 30 minutes

2. El Capitan et Cathedral Beach

El Capitan est l’un des plus gros monolithes du monde ; il est constitué de granit et mesure 900 mètres de haut. C’est un rocher mondialement connu dans le monde de l’escalade ; beaucoup de grimpeurs se lancent le défi de le gravir sur plusieurs jours éprouvants.

Pour rejoindre El Capitan, tu peux prendre la navette à Lower Yosemite Fall (arrêt 6) et t’arrêter à l’arrêt 8. Ainsi, tu peux découvrir les environs à pied, en passant par la forêt, aller à El Capitan Bridge sous lequel passe la rivière Merced puis te rendre à Cathedral Beach.

3. Swinging Bridge

Il s’agit d’une aire de pique-nique très sympathique avec une jolie vue sur Lower Fall. Tu peux y aller en reprenant la navette à l’arrêt 10 et t’arrêter à l’arrêt 11 puis marcher un peu. Si tu veux y aller à pied de Cathedral Beach, il faut compter environ 40 minutes.

Je n’y suis pas allée car quand j’ai repris la navette à Cathedral Beach, j’ai rejoint directement le parking où j’étais garée. Néanmoins, je pense que c’est une bonne idée de s’y arrêter pour déjeuner à condition d’avoir pris de la nourriture avec soi. Il est vrai qu’attendre la navette à l’arrêt 10, faire le trajet, s’arrêter à Swinging Bridge puis reprendre la navette peut ne pas valoir le coup pour certaines personnes, donc c’est à toi de voir.

4. Vernal et Nevada Falls

Je n’ai pas fait cette randonnée mais elle n’en reste pas moins intéressante. Elle permet d’atteindre deux très belles cascades vues de haut, Vernal (97 mètres) et Nevada Falls (181 mètres).

La randonnée part de Happy Isles (arrêt 16) sur le John Muir Trail ; tu as ensuite plusieurs possibilités :

• Aller jusqu’au Vernal Fall Footbridge qui te permet d’observer Vernal Fall directement du pont. 2.6 km, 1h30, 120 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’en haut de Vernal Fall en passant par Mist Trail. 3.9 km, 3h, 366 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’en haut de Nevada Fall en passant par Mist Trail. 8.7 km, 5-6h, 610 m de dénivelé ;
• Aller jusqu’à Clark Point en continuant sur le John Muir Trail pour voir Vernal Fall ;
• Commencer par le sentier John Muir jusqu’à Nevada Fall et repartir en prenant Mist Trail.

Il y a beaucoup de chemins possibles donc n’hésite pas à jeter un coup d’oeil sur nps.gov pour plus d’informations et notamment des photos pour t’aider à choisir ton chemin.

✎ Le John Muir Trail est un chemin de grande randonnée de 340 km qui débute au sommet du Mont Whitney dans le parc national Sequoia.

5. Mirror Lake

Mirror Lake est un peu spécial car c’est en réalité un lac avec peu ou pas d’eau la majorité de l’année ; il est alors appelé Mirror Meadow (la prairie miroir). Lorsque c’est encore un lac, il reflète les falaises qui le surplombent d’où son nom de « miroir » : Half Dome, Ahwiyah Point et Mont Watkins. C’est un spot du parc à ne pas louper selon moi, peu importe qu’il s’agisse d’un lac ou d’une prairie au moment de ta visite, c’est un endroit splendide.

Pour y aller, tu peux emprunter l’une des navettes jusqu’à l’arrêt 17 si tu veux atteindre le chemin le plus direct pour rejoindre le site ; c’est le trajet que j’ai emprunté au retour. Il faut savoir que c’est une route donc pas forcément agréable à randonner.

En ce qui me concerne, la navette violette n’est jamais venue donc j’ai décidé de rejoindre Mirror Lake à pied (honnêtement j’aurais préféré m’en passer haha). J’ai ainsi été jusqu’à l’arrêt 18 et suivi les panneaux pour emprunter un chemin de randonnée jusqu’à Mirror Lake. Au retour, j’ai cependant rejoint l’arrêt 17 par la route pour plus de rapidité.

Randonnée facile de 3.2 km – 1h de marche en partant de l’arrêt 17 (sans doute un peu plus en partant de l’arrêt 18).

6. Bridalveil Fall

Pour aller à Bridalveil Fall, tu peux d’abord reprendre ta voiture.

Il s’agit d’une cascade de 189 mètres que l’on peut voir facilement lorsque l’on circule au niveau de Yosemite Valley. Néanmoins, si tu souhaites t’en rapprocher, il existe une courte randonnée de 0.8 km (20 minutes). Je ne l’ai pas faite car la zone était fermée lors de ma visite. Ce n’est pas un must-do selon moi mais tu peux l’apprécier si tu aimes les cascades.

VII. Comment visiter Yosemite ? Explorer Mariposa Grove & Glacier Point

1. Tunnel View

En quittant Yosemite Valley sur Wawona Road, tu passes devant Tunnel View, un point de vue splendide sur la vallée, les cascades, Half Dome et El Capitan. C’est encore mieux en fin de journée, notamment au moment de la golden hour (avant le coucher du soleil) au cas où tu quitterais Yosemite Valley en fin de journée comme c’était mon cas. Il y a un petit parking au bord de la route.

✎ Il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à Inspiration Point.

2. Mariposa Grove

Mariposa Grove est un lieu magique qui m’a rappelé le parc national Sequoia. Il s’agit d’un vaste bosquet abritant plus de 500 séquoias géants. Certains d’entre eux ont plus de 2000 ans et s’élèvent à plus de 80 mètres de haut.

Pour visiter Mariposa Grove, il faut prendre une navette au départ de Mariposa Grove Welcome Plaza, proche de l’entrée sud. La navette circule de 8h jusqu’en fin d’après-midi (l’heure dépend de la saison). En ce qui me concerne, j’étais arrivée tôt (vers 7h) pour trouver une place de stationnement et faire la queue au plus vite pour prendre la navette. Il n’a pas été difficile de trouver une place pour se garer, néanmoins beaucoup de gens attendaient déjà la navette. J’ai eu la chance de pouvoir entrer dans la première navette mais certaines personnes ont dû attendre la deuxième.

✎ L’accès en voiture n’est possible que pour les visiteurs handicapés.

Une fois arrivé à Mariposa Grove, il y a plusieurs chemins pour explorer la forêt majestueuse.

Big Trees Loop Trail

C’est un chemin très court qui passe notamment par Fallen Monarch, un immense séquoia géant tombé il y a plusieurs siècles et qui fascine par ses 10 mètres de circonférence ainsi que son incroyable conservation. Ce chemin est accessible aux personnes à mobilité réduite. Sauf si tu as des difficultés à te déplacer ou si tu n’as vraiment pas le temps, ce n’est pas le chemin que je te conseille de prendre.

0.4 km – 30 minutes

Grizzly Giant Loop Trail 

Il s’agit d’une boucle qui passe par :

• Fallen Monarch ;
• Bachelor and Three Grace : 4 séquoias géants côte à côte ;
• Grizzly Giant : le séquoia le plus ancien de Mariposa Grove, il aurait entre 2000 et 3000 ans ;
• California Tunnel Tree : un séquoia géant avec un tunnel creusé à travers son tronc.

Je te conseille ce chemin si tu veux en voir davantage sans y passer une demi-journée.

3.2 km – 2-3 h selon le parc mais je l’ai réalisée en 1 heure en prenant mon temps – 116 m de dénivelé 

Mariposa Grove Trail

Contrairement aux autres chemins, ce n’est pas une boucle mais un aller-retour qui permet de parcourir les profondeurs de la forêt. Tu ne verras pas California Tunnel Tree sauf si tu fais un détour rapide sur Grizzly Giant Trail avant de reprendre ton chemin. Mariposa Grove Trail te mène notamment à :

• Faithfull Couple : deux séquoias géants si proche l’un de l’autre qu’on dirait qu’ils ne forment qu’un seul tronc ;
• Clothespin Tree dont le tronc présente une ouverture naturelle en forme de pince à linge permettant de marcher à travers ;
• Mariposa Tree dont le bosquet tire son nom ;
• Wawona Point qui donne une vue panoramique sur la vallée de Wawona.

C’est un sentier intéressant si tu as le temps et l’énergie (car ce ne sera peut-être pas ta seule randonnée de la journée).

11.3 km – 4h – 366 m de dénivelé

Guardians Loop Trail

En empruntant le Mariposa Grove Trail et en tournant à droite à Galen Clark Tree, tu empruntes ce sentier qui forme une boucle avant de revenir sur Mariposa Grove Trail. C’est tout simplement une alternative au Wawona Point. Tu pourras y voir :

• Fallen Wowana Tunnel Tree, un autre séquoia géant tombé en 1969 :
• Telescope Tree, un séquoia dont le tronc est creux ce qui permet d’accéder à l’intérieur et d’observer le ciel en regardant vers le haut depuis la base, comme à travers un télescope naturel.

10.5 km – 4h 

Une fois ta randonnée terminée, tu peux reprendre la navette (tu devras peut-être l’attendre un peu) pour retourner à ton véhicule.

3. Glacier Point

Une route de montagne en lacet te guide jusqu’à Glacier Point. Tu arrives à un grand parking et en 10 minutes de marche, tu rejoins le fameux point de vue immanquable sur toute la vallée, High Sierra, Half Dome, El Capitan, les cascades Vernal, Nevada et Yosemite et même Mirror Lake.

4. Les randonnées Sentinal Dome et Taft Point

Sentinel Dome

Comme son nom l’indique, cette randonnée te permet de rejoindre Sentinel Dome, un dôme de granit en haut duquel tu te situes à près de 2500 m d’altitude. Il donne une vue à 360° sur Yosemite, notamment ses cascades, El Capitan, Half Dome et Merced River ainsi que les montagnes emblématiques de la Sierra Nevada. C’est un bon spot pour assister au coucher du soleil. La randonnée est simple mais monte d’un coup à la fin.

3.2 km – 1h – 120 m de dénivelé

Taft Point

Taft Point est un point de vue remarquable à Yosemite. Il offre une vue vertigineuse à 700 mètres au-dessus de la vallée de Yosemite. On y aperçoit El Capitan et les cascades du parc. C’est également très joli pour le coucher du soleil.

Il est possible de rejoindre Taft Point directement de Sentinel Dome en empruntant Pohono Trail. Néanmoins, ce n’est pas le chemin le plus court. Il est en effet plus rapide de revenir sur ses pas jusqu’à sa voiture (dans le cas où tu fais les deux randonnées) et de prendre la direction Taft Point. C’est plus court d’environ 1 km.

3.5 km – 1h – 60 m de dénivelé (elle monte sur le trajet retour)

VIII. Où dormir lors de sa visite de Yosemite ?

1. À l’intérieur du parc

Les campings de Yosemite

Il y a 13 campings à Yosemite ; tu peux les retrouver sur nps.gov avec les tarifs et les dates d’ouverture. Ils requièrent tous une réservation d’avril à octobre et celle-ci est particulièrement difficile à obtenir. Il est donc conseillé de t’y prendre le plus tôt possible.

Les lodges de Yosemite

Il y a également plusieurs lodges dont The Ahwahnee et Yosemite Valley Lodge. Certains sont de véritables hôtels confortables et d’autres de rustiques tent cabins comme ils l’appellent, c’est-à-dire un type d’hébergement hybride entre une tente de camping et une petite cabane. Retrouve tous les lodges du parc sur nps.gov.

2. À l’extérieur du parc

Les campings

Les campings à l’intérieur de Yosemite se remplissent très vite. Ainsi, si tu ne trouves pas d’emplacements disponibles, sache que tu peux dormir dans des campings à l’extérieur du parc.

J’ai par exemple dormi au Sweetwater Campground, à l’ouest du parc. Il ressemble à un camping comme ceux de Yosemite, très basique. Il est situé à 1h de route de Yosemite Valley.

Tu peux trouver d’autres campings sur Yosemite.com et Yosemitethisyear.com.

Les hôtels

Si tu recherches un peu de confort avant ou après ta visite mais que tu ne trouves pas de disponibilités dans les lodges du parc ou que c’est hors budget, voici quelques idées :

• Yosemite Bug : situé à 1h de route de Yosemite Valley, c’est là où j’ai dormi avant de débuter ma visite du parc national. Il s’agit d’un hébergement en pleine nature qui présente différents types de logements allant du dortoir à la chambre privée. J’ai apprécié mon séjour : le lit était confortable, la chambre propre et l’environnement agréable. Ils ont un restaurant ainsi qu’un spa ;
• Yosemite View Lodge : cet hôtel confortable se situe à 30 minutes de Yosemite Valley en entrant par Arch Rock. Il possède 4 piscines, un restaurant et un bar. Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette ;
• Queen’s Inn By The River : il est situé à 30 minutes de l’entrée sud de Yosemite et à 1h30 de Yosemite Valley. C’est un hébergement confortable, pratique pour commencer ta visite par le sud du parc ;
• Yosemite Southgate Hotel & Suites : il est aussi situé à 30 minutes de l’entrée sud. Il s’agit d’un magnifique hôtel moderne avec piscine, spa et petit déjeuner compris.

Que faire à côté de Yosemite ?

Pour poursuivre l’aventure après ta visite de Yosemite, tu souhaiteras peut-être en voir davantage aux alentours du parc. À 2h de route du parc se trouve Mono Lake, un lac célèbre pour ses tufas, d’étranges tours de pierre calcaire. Concentre ta visite sur South Tufa Area, la zone où se trouve la majorité des formations. Dans la même zone, il existe aussi différentes sources chaudes. J’ai été à Travertine Hot Spring (gratuit) et ce fut l’une des expériences les plus vivifiantes et mémorables de ma vie. Prendre un bain dans de l’eau chaude naturelle alors qu’il fait très froid dehors, très tôt le matin pour éviter le monde, entourée d’un paysage montagneux splendide, c’était juste fabuleux. La source chaude est rapidement accessible en moins de 5 minutes de marche du parking. Enfin, si tu souhaites dormir par là, je ne peux que te conseiller Virginia Creek Settlement. Ils proposent notamment des logements atypiques (covered wagon) mais aussi des mobil-homes. L’accueil est chouette, l’endroit très mignon avec la rivière qui s’écoule à côté, les logements sont propres, le gel douche, shampooing et après-shampooing sont fournis et le wi-fi fonctionne bien. Ça reste rustique mais très cocooning, j’ai adoré l’expérience.

✎ En fonction de la saison, Tiago Rd peut être fermée et il peut donc être beaucoup plus long de rejoindre la zone de Mono Lake directement de Yosemite.

C’est ainsi que Yosemite fut le dernier parc national américain que j’ai visité au moment où j’écris cet article. Et quel parc ! Il n’a clairement pas volé sa réputation. Ses monolithes, sa vallée avec sa rivière, ses cascades, ses lacs mais aussi son bosquet de séquoias géants en font un parc national spectaculaire et immanquable si tu as la chance de visiter la Californie.

Quelques années après, me revoilà en Californie et plus précisément au nord de l’État puisque lors de mon premier road trip j’avais découvert la Californie du Sud. On commence la visite avec le parc national Sequoia, regroupant ces fameux arbres géants.

Quand j’y étais, je n’ai malheureusement pas pu explorer Kings Canyon, le parc national collé à Sequoia qu’il est possible de visiter en même temps car ils sont gérés en commun. La zone était affectée par un feu à Redwood Forest depuis plusieurs semaines.

Dans cet article, je te guide pour découvrir le parc national Sequoia à travers ses chemins magiques en forêt et ses spots spectaculaires. Tu sauras également quand visiter le parc et où tu peux y dormir.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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I. Sequoia : un environnement grandiose

Explorer le parc national Sequoia, c’est se retrouver au sein d’une forêt parmi des arbres majestueux et notamment des séquoias, ces arbres immenses qui n’existent qu’ici, dans la Sierra Nevada entre 1500 et 2100 mètres d’altitude. Leur longévité est époustouflante car certains peuvent vivre plus de 3000 ans. De plus, le parc se situe au pied du plus haut sommet des États-Unis lorsqu’on exclue les sommets d’Alaska, le Mont Whitney culminant à 4417 mètres d’altitude. Rien que ça.

Sequoia est le deuxième parc national à avoir été créé, en même temps que Yosemite, en 1980. Les parcs nationaux Kings Canyon et Sequoia protègent 3367 km carré d’étendue de biodiversité. Le célèbre Pacific Crest Trail (PCT), sentier de grande randonnée allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, traverse d’ailleurs le parc. C’est un véritable paradis pour les voyageurs et les randonneurs.

II. Informations pratiques pour visiter Sequoia

Les entrées du parc :

• Ash Mountain Entrance pour arriver directement à Sequoia ;
• Big Stump Entrance pour aller directement à Kings Canyon ;
• Lookout Point Entrance pour rejoindre la zone de Mineral King : la route est très étroite et certains passages ne sont pas goudronnés.

Visitor centers :

• Foothills Visitor Center, situé après Ash Mountain Entrance ;
• Giant Forest Museum ;
• Kings Canyon Visitor Center, du côté de Big Stump Entrance ;
• Lodgepole Visitor Center ;
• Cedar Grove Visitor Center ;
• Mineral King Ranger Station.

Tu peux retrouver les horaires d’ouverture sur nps.gov. 

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels.

Durée de la visite : juste pour Sequoia, 1 à 2 jours. Il faudra plus de temps si tu veux explorer Mineral King et Kings Canyon qui étaient fermés lors de ma visite.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24. Certaines routes peuvent être fermées en hiver.

Navette : une navette circule dans le parc durant les périodes de forte fréquentation. Toutes les informations sur nps.gov.

III. Quand visiter Sequoia National Park ?

Le parc est ouvert toute l’année, mais il peut être difficile d’y circuler en hiver en raison de tempêtes de neige. De plus, Moro Rock n’est pas accessible à cette saison. Ainsi, tout le reste de l’année semble être une bonne idée. Sans surprise, c’est l’été que le parc reçoit le plus de visiteurs. Si tu souhaites camper sans avoir trop froid, les mois de juin et septembre seront sans doute les plus intéressants, avec moins de monde qu’en juillet et août.

IV. Comment visiter le parc national Sequoia ?

Je te guide le long de Generals Highway, une route de 80 km qui traverse le parc national de Ash Mountain Entrance à Kings Canyon. J’ai passé un jour et demi dans le parc à explorer Generals Highway, sans Crystal Cave et en comptant l’installation en camping et les repas.

1. Tunnel Rock

À peine entré dans le parc, tu tombes sur Tunnel Rock au bord de la route, un gros bloc de granite qui formait un tunnel au-dessus de Generals Highway. Aujourd’hui, la route est détournée et il n’est plus possible de rouler dessous.

2. Hospital Rock

Ce gros rocher porte les traces des Native Americans, des peintures et symboles de couleur rouge. Il est possible de se garer sur l’aire de pique-nique.

3. Crystal Cave

Cette grotte a la particularité d’être faite de marbre et non de calcaire. Je ne l’ai pas visitée car elle était inaccessible au moment de ma visite. Si ça t’intéresse, elle est ouverte de fin mai jusqu’à début septembre. Le tour dure 50 minutes mais il vaut mieux prévoir une demi-journée avec les trajets. Les réservations sont obligatoires et se font sur le site du Sequoia Park Conservancy. Ils conseillent de réserver 2 mois à l’avance. L’entrée coûte $20 par adulte. Il fait 10°C dans la grotte donc prévois un vêtement chaud.

Plus d’informations sur nps.gov.

4. Moro Rock

Moro Rock est un dôme de granit qu’il est possible de gravir pour obtenir une vue dégagée sur Giant Forest et les sommets de High Sierra. Pour cela, il faudra monter les quelques 400 marches pour 91 m de dénivelé positif sur environ 15 minutes. À ne pas louper !

5. Tunnel Log

Il s’agit d’un séquoia géant tombé naturellement en 1937, coupant ainsi la route. Au lieu de l’enlever, il a été décidé de simplement creuser un tunnel dans son tronc de 6 mètres de diamètre pour que les voitures puissent passer. Le site est ensuite devenu l’un des endroits emblématiques du parc.

6. Big Trees Trail

On continue la visite en direction du Giant Forest Museum. Gare-toi sur le parking en face du visitor center pour découvrir le Big Trees Trail, une petite promenade de 1,6 km pour environ 45 minutes de balade en prenant ton temps. Le joli chemin passe par des séquoias impressionnants qui entourent une prairie trop humide pour que les arbres y poussent. En effet, ils ont besoin d’un terrain adapté pour prospérer, humide mais pas détrempé.

7. General Sherman Tree

Après Giant Forest Museum, on rentre dans la zone du General Sherman Tree. Une assez courte balade de 45 minutes en empruntant notamment le Congress Trail permet de découvrir le General Sherman Tree, l’arbre le plus volumineux du monde : sa base fait 11 mètres de diamètre, il mesure 1487 mètres cubes et il a 2200 ans. C’est probablement l’une des choses les plus impressionnantes qu’on puisse être amené à voir dans une vie. En empruntant ce trail, tu verras aussi le Sequoia Tunnel.

8. Grant Tree Trail

On continue sur Generals Highway en direction de Grant Grove Village. Je m’étais arrêtée à deux points de vue sur la route (Lost Grove et Kings Canyon Overlook) mais honnêtement, ce n’est pas nécessaire.

La randonnée Grant Tree est également un petit chemin très facile pour une balade d’environ 30 minutes. Grant Tree est le deuxième arbre le plus volumineux au monde, juste derrière le General Sherman. Son tronc mesure 1320 mètres cubes et 12 mètres de diamètre (son diamètre est donc plus important que celui du General Sherman). Le chemin permet également de voir Fallen Monarch, un tronc d’arbre renversé à l’intérieur duquel il est possible de marcher. Juste dingue !

9. Big Stump Trail

Enfin, je te conseille également cette promenade rapide d’environ 45 minutes le long de laquelle tu pourras t’émerveiller devant des gigantesques souches d’arbres, comme le Mark Twain Stump sur laquelle il est possible de marcher. J’ai vraiment adoré cette balade, je pense qu’il s’agit même pour moi de la plus cool du parc. 

V. Où dormir pendant sa visite de Sequoia National Park ?

1. Les campings

Il y a 14 campings dans le parc (ceux de Kings Canyon compris) dont deux ouverts toute l’année. Tu peux les retrouver sur nps.gov. Une réservation est nécessaire pour la grande majorité d’entre eux et peut être réalisée sur recreation.gov. La nuit coûte $32 pour un emplacement standard.

⚠️ Des ours noirs sont présents dans le parc. Quand je suis arrivée à mon camping, une dame m’a dit qu’un ours y était la veille. Il est important de stocker sa nourriture mais aussi ses affaires de toilette dans les coffres métalliques prévus à cet effet. Ne les laisse pas dans ta voiture car les ours peuvent réussir à s’y introduire.

2. Les lodges

Il y a un seul lodge à Sequoia, Wuksachi Lodge, et trois à Kings Canyon. Plus d’informations sur nps.gov.

Un immanquable en Californie

C’est ainsi que se termine cette visite de Sequoia National Park. J’avais prévu de rester un jour de plus, notamment pour explorer Mineral King dont la route était en travaux et Kings Canyon mais j’ai dû revoir mes plans. J’ai passé la journée suivante dans la Sierra National Forest, un coin très mignon au niveau du Dinkey Creek Campground, si jamais toi aussi tu dois revoir tes plans.

J’ai adoré explorer Sequoia, même si je dois avouer que j’avais un peu peur de croiser un ours ^^. C’était particulièrement agréable de passer du temps en forêt, entourée de ces arbres géants. On ne voit pas des souches gigantesques et des tunnels creusés dans un tronc tous les jours. Sequoia est un parc mémorable !

Il ne me manquait plus que celui-là : Capitol Reef ! Le seul des 5 parcs nationaux de l’Utah que je n’avais pas pu visiter quand j’habitais encore aux États-Unis. Lorsque j’y suis retournée pour un nouveau road trip, je ne pouvais pas ne pas l’inclure dans l’itinéraire.

Il a été, comme les autres, façonné sur plusieurs millions d’années par l’érosion de son grès rouge, caractéristique de l’Utah, ce qui donne des formations rocheuses spectaculaires.

Dans cet article, je t’aide à préparer ta visite de Capitol Reef et je te guide pour que tu ne passes pas à côté des plus beaux sites. De plus, je te donne des conseils notamment sur les logements sur place et les conditions météorologiques.

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I. Capitol Reef : moins connu mais tout autant magnifique

Capitol Reef est le moins connu des 5 parcs nationaux d’Utah et pourtant, il présente des arches comme au parc national Arches, des canyons comme à Zion et des formations rocheuses particulières comme à Bryce Canyon, sans compter des étendues de paysages grandioses comme à Canyonlands. Il n’est donc pas en reste et c’est ainsi que Franklin D. Roosevelt en fit dans un premier temps un Monument National en 1937 pour protéger ses spectaculaires éléments. Il devint un parc national en 1971.

II. Informations pratiques pour visiter Capitol Reef

Les entrées du parc : il y a 4 entrées dans le parc, est et ouest sur Interstate 70 ainsi que nord et sud sur Interstate 15.

Visitor center : il n’y a qu’un seul visitor center à Capitol Reef. Tu peux retrouver les horaires d’ouverture sur nps.gov.  

Tarif : $20 par véhicule valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté.

Durée de la visite : un jour.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24.

III. Quelle est la meilleure période pour visiter Capitol Reef ?

Pour éviter la chaleur, le printemps et l’automne sont intéressants. Il peut cependant faire un peu froid à certains moments de la journée. L’été n’est pas insoutenable, même si le manque d’ombre peut vite devenir problématique si tu fais des randonnées. De mi-juillet à fin septembre, les orages sont fréquents ; c’était le cas quand j’y étais. L’hiver avec la neige qui l’accompagne de manière intermittente rend les paysages magnifiques.

IV. Comment visiter Capitol Reef en une journée ?

1. Passer au visitor center

Même si à Capitol Reef le visitor center n’est pas à l’entrée du parc, y aller dès le début permet d’être sûr d’avoir toutes les informations nécessaires à la visite. Tu peux d’ailleurs y voir des expositions et un petit film sur le parc.

2. Petroglyph Panels

Un court arrêt sur la route permet d’aller observer des pétroglyphes réalisés par les Amérindiens Fremont.

3. La randonnée Hickman Bridge

Cette randonnée donne, dans un premier temps, de jolies vues sur le parc, puis te permet d’accéder à une énorme arche de 40 mètres de haut qui surplombe les visiteurs. Il s’agit d’une randonnée facile de 2,8km pour une petite heure de marche et 122 m de dénivelé.

4. Grand Wash

On quitte l’Utah 24 pour descendre sur la scenic drive. À Grand Wash, tu peux te promener dans le canyon et t’engager dans la randonnée pour Cassidy Arch qui mène, comme son nom l’indique, à une autre arche du parc. Il s’agit d’une randonnée modérée de 5,4km pour 204m de dénivelé.

5. Capitol Gorge

En continuant sur la scenic drive, tu arrives au bout à Capitol Gorge. La fin de la route est un chemin non goudronné. Là-bas, tu peux également marcher à l’intérieur du canyon mais aussi aller jusqu’aux tanks, des cavités naturelles remplies d’eau. Il faut néanmoins faire attention à la météo car si le temps tourne à l’orage ou qu’il pleut, il n’est pas conseillé de rester dans cette zone en raison de montées rapides des eaux. Il a commencé à pleuvoir quand je suis arrivée à Capitol Gorge et je n’ai pas pu aller jusqu’aux réservoirs d’eau.

6. Panorama Point

En remontant sur l’Utah 24 et en prenant à gauche, on arrive à Panorama Point. Tu peux suivre un très court chemin qui te mène à Gooseneck Overlook, un splendide point de vue qui donne sur le canyon et la rivière Fremont. En pleine journée, je ne te conseille pas particulièrement Sunset Point, d’autant plus que le chemin est plus long. Il vaut peut-être plus le coup au lever ou au coucher du soleil.

7. Deux formations rocheuses

Pour terminer, en continuant sur la route, tu tombes sur deux formations rocheuses caractéristiques : Chimney Rock et Twin Rocks.

V. Où dormir pendant sa visite de Capitol Reef ?

En fonction de ton organisation, tu auras peut-être besoin de passer une nuit ou plus à Capitol Reef. En ce qui me concerne, je me suis dirigée vers Bryce Canyon et n’ai pas dormi dans le parc ou à côté.

1. Les campings

Il y a plusieurs campings à Capitol Reef mais la plupart d’entre eux sont des campings « sauvages », difficilement accessibles et sans aménagement. Il y a néanmoins le camping Fruita qui est le seul à être aménagé avec des tables de pique-nique et des WC. Il n’y a pas de douche ni d’électricité. Il est ouvert toute l’année et la nuit coûte $25. Une réservation est nécessaire et peut se faire jusqu’à 6 mois à l’avance sur recreation.gov.

2. Les logements à l’extérieur du parc

Il n’y a pas de lodges dans le parc donc si tu ne veux pas camper, il faudra sortir de Capitol Reef :

• Capitol Reef Resort à Torrey ;
• Skyview Hotel pour une expérience originale, également à Torrey ;
• Cathedral Valley Inn : plus loin mais moins cher.

Quelques mots pour terminer sur le parc national Capitol Reef

J’ai eu la chance de visiter les cinq parcs nationaux de l’Utah et ils sont tous fabuleux. C’est vrai qu’il n’est pas forcément simple de tous les explorer en un seul voyage ; nous avons donc tendance à choisir les plus connus. Ainsi, Capitol Reef est moins fréquenté et peut être une bonne alternative si tu pars l’été et que tu veux éviter la foule. Comme tu as pu le voir, il regroupe des éléments naturels tout aussi incroyables que ses voisins. De plus, il est accessible, ne nécessite pas beaucoup d’organisation et surtout, aucune réservation ! Alors, convaincu(e) ?

Je suis retournée aux États-Unis et j’en ai profité pour explorer des endroits et notamment des parcs nationaux que je n’avais pas pu découvrir lorsque j’y vivais ! J’ai ainsi visité Grand Teton, un parc national littéralement collé à Yellowstone, un autre parc où j’avais déjà eu la chance d’aller et où je suis d’ailleurs retournée. 

Quitte à se rendre dans le Wyoming, autant en profiter pour explorer Grand Teton en plus de l’incontournable Yellowstone. Ça ne prendra pas beaucoup plus de temps sur ton itinéraire car c’est un parc facile à découvrir en assez peu de temps et il vaut vraiment le coup !

Ainsi, nous partons pour un article détaillé qui te permettra de préparer ta visite de Grand Teton avec des informations pratiques et un guide des points de vue et randonnées à ne pas manquer.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

→ Forfait mobile à l’étranger : je te recommande Saily et sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Grand Teton, son nom original et ses glaciers

Ce sont des Franco-Canadiens qui travaillaient pour la Compagnie du Nord-Ouest, une société exerçant dans le domaine de la traite de fourrures, qui ont donné son nom au parc au début du 19e siècle. Ils ont en effet nommé ses pics « Les Trois Tétons » en raison de leurs formes… Très original, haha ! Le parc est créé plus tard, en 1929. Ses montagnes font partie de la chaîne des Rocheuses.

Il compte donc 3 pics et 3 glaciers :

• Le Grand Teton à 4199 m – qui est d’ailleurs le deuxième plus haut sommet du Wyoming – et son glacier Teepee ;
• Le Mount Owen à 3942 m et son glacier Teton ;
• Le Middle Teton à 3904 m et son glacier éponyme, le glacier Middle Teton.

Comme tous les glaciers du monde, ils disparaissent à vue d’œil puisqu’ils ont perdu 25 % de leur surface totale depuis 50 ans en raison du changement climatique. Ces glaciers alimentent les environs en eau pour les animaux sauvages et les cultures le long de la Snake River en Idaho, en Oregon et dans l’État de Washington.

II. Informations pratiques pour visiter Grand Teton

Les entrées du parc :

• L’entrée sud en passant par Jackson ;
• L’entrée Moose, un peu plus au nord ;
• L’entrée Moran à l’est ;
• L’entrée nord en descendant de Yellowstone.

Les visitor centers :

• Craig Thomas Discovery & Visitor Center : ouvert du 1er mai au 31 octobre ;
• Jenny Lake Visitor Center : fermé pendant l’hiver, généralement de fin septembre à mi-mai ;
• Colter Bay Visitor Center : fermé de début octobre à début mai ;
• National Elk Refuge & Greater Yellowstone Visitor Center : ouvert toute l’année avec des horaires adaptées en basse saison.

Plus d’informations sur les horaires des visitor centers sur nps.gov. 

Tarif : $35 par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parcs nationaux est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels. 

Durée de la visite : 1 jour minimum, un peu plus si tu fais plusieurs randonnées.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24 mais beaucoup de routes et d’infrastructures sont fermées de novembre à avril.

Il est possible de prendre une douche et de faire sa lessive au Colter Bay Village.

III. Quelle est la meilleure période pour visiter Grand Teton ?

Les mois durant lesquels le parc reçoit le plus de visiteurs sont de mai à septembre et en particulier juillet et août. Les routes ainsi que les différentes infrastructures sont ouvertes. De plus, le temps est généralement clément et les températures idéales. J’ai visité Grand Teton aux alentours de mi-septembre et j’ai trouvé que c’était une période parfaite. En dehors de cette période, le parc fonctionne au ralenti et est peu accessible. 

IV. Que faire au parc national Grand Teton ? 

1. Les points de vue à ne pas rater

On a commencé notre visite par un arrêt au Craig Thomas Visitor Center. Ensuite, il nous a fallu un peu moins d’une journée pour parcourir les différents endroits cités ci-dessous. 

Snake River Overlook

En partant du Craig Thomas Visitor Center, on a décidé de visiter l’est du parc en allant directement jusqu’au point de vue le plus éloigné, le Snake River Overlook. C’est un très joli point de vue avec les sapins au premier plan, la rivière puis les montagnes en arrière-plan.

Schwabacher Landing

On reprend la route en direction du sud et on tourne à droite pour prendre une route qui est goudronnée sur seulement quelques mètres au début pour ensuite descendre jusqu’à la rivière. On se retrouve donc juste en face de l’eau. C’est trop beau !

Glacier View Turnout

Un peu plus au sud, il s’agit d’un autre point de vue sur les trois Tetons et leurs glaciers.

Teton Glacier Turnout

On a repris la route qui mène au Craig Thomas Visitor Center et nous sommes montées en direction de ce nouvel arrêt sur la route.

Jenny Lake Overlook

On arrive au niveau du Jenny Lake. On s’est d’abord arrêtées au Cascade Canyon Turnout puis on a emprunté la one way road, la route à sens unique, en tournant à gauche. Là, on tombe sur le Cathedral Group Turnout, qui offre une très belle vue sur les pics. En continuant sur la route qui longe le lac, on arrive au Jenny Lake Overlook. La zone est assez petite, avec un petit parking, mais c’est très joli.

Mount Moran Turnout

Un autre stop sur la route !

Signal Mountain

Un peu plus loin, on a emprunté la Signal Mountain Road à droite. Il y a deux points de vue :

• Un premier, avec beaucoup de monde au moment où on y était mais qui permet d’obtenir une belle vue sur les montagnes ;
• Un deuxième, plus haut au bout de la route, avec moins de visiteurs mais dont la vue est un peu moins jolie car elle donne sur les plaines et la rivière et non sur les montagnes.

Oxbow Bend Turnout

On retourne sur la Teton Park Road puis on arrive sur la route 191 et en faisant un petit détour en prenant à droite, on découvre Oxbow Bend Turnout, un arrêt proche de la rivière, très joli avec des couleurs un peu ocres lorsqu’on y était et les montagnes en arrière-plan. 

Willow Flats Overlook

En revenant sur ses pas et en continuant vers le nord, on arrive au Willow Flats Overlook, un autre arrêt très joli. 

Jackson Lake Overlook

Enfin, on quitte le parc avec un dernier point de vue, et pas des moindres, avant de potentiellement continuer vers Yellowstone…

2. Les randonnées à Grand Teton

Si tu souhaites explorer le parc plus en profondeur, tu peux faire une ou plusieurs randonnées en fonction du temps que tu disposes sur place. En ce qui me concerne, je n’ai pas fait de randonnée à Grand Teton même si nous avions prévu d’en faire une. Il s’est mis à pleuvoir donc nous avons changé d’avis…

Taggart Lake Trail

C’est la randonnée que nous voulions faire. Elle donne de très belles vues sur la chaîne Teton et permet de découvrir le lac Taggart. Randonnée facile, distance de 4,8 km pour 1 à 2h de marche et 110 m de dénivelé.

Lake Creek – Woodland Trail Loop

Cette randonnée mène au joli lac Phelps avec de magnifiques vues sur la montagne. Il s’agit d’une boucle ; randonnée facile, distance de 4,8 km pour 1 à 2h30 de marche et 230 m de dénivelé.

Lunch Tree Hill

Une autre randonnée très simple et rapide pour ceux qui ne voudraient pas ou n’auraient pas le temps d’en faire une plus longue. Elle offre néanmoins un très beau panorama sur Willow Flats et la chaîne Teton. Distance de 0,8 km pour 20 à 45 minutes de marche et 30 m de dénivelé.

Taggart Lake – Bradley Lake Loop

Il s’agit donc au départ de la même randonnée que la première que je t’ai présentée mais au lieu de revenir sur ses pas, il faut continuer jusqu’au lac Bradley et faire une boucle. Les lacs Taggart et Bradley sont les deux lacs alpins du parc. Difficulté modérée, distance de 9 km pour 2 à 3 heures de marche et 262 m de dénivelé.

Plus de randonnées sur nps.gov.

V. Où dormir durant sa visite de Grand Teton ?

En fonction de ton organisation, tu auras peut-être besoin de passer une nuit ou plus à Grand Teton. En ce qui me concerne, je suis restée un seul jour dans le parc avant de me diriger vers Yellowstone et j’ai ainsi passé la nuit dans un camping au sud de ce dernier.

1. Les campings

Les campings de Grand Teton du sud au nord :

• Gros Ventre Campground : il s’agit du plus grand camping du parc. Ouvert de début mai à fin septembre environ. Il n’y a pas de douches. Tarif : $59. Réservation sur recreation.gov ;
• Jenny Lake Campground : ouvert de mai à fin août environ. Il y a des douches. Tarif : $56. Réservation sur recreation.gov ;
• Signal Mountain Campground : ouvert de mai à mi-octobre. Il y a des douches. Tarif : $57. Réservation sur recreation.gov ;
• Colter Bay Campground : ouvert de mi-mai à septembre. Il y a des douches. Tarif : $61. Réservation sur recreation.gov ;
• Lizard Creek Campground : ouvert de mi-juin à mi-septembre. Il n’y a pas de douches. Tarif : $51. Réservation sur recreation.gov ;
• Headwaters Campground : ouvert de mi-mai à septembre. Il y a des douches. Tarif : $61. Réservation sur recreation.gov.

2. Les lodges

Il y a 7 lodges dans le parc que tu peux retrouver sur nps.gov.

Quelques mots pour terminer sur le parc national Grand Teton

Après avoir traversé la Californie, le Nevada et l’Idaho en très peu de temps, nous arrivions enfin devant ce qui fut notre premier parc national du voyage. Nous avions vu les paysages changer radicalement, passant de secs et désertiques à verdoyants et montagneux. Les couleurs d’automne s’installaient déjà dans cet État où l’hiver pointe rapidement le bout de son nez. Nous n’étions pas encore arrivées devant les magnifiques pics du parc que les paysages étaient déjà à couper le souffle ! Bref, ne rate pas Grand Teton : c’est un parc facile à découvrir et une bonne mise en jambe si tu prévois de continuer ton voyage à Yellowstone. 

Pour mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair, je t’amène en Californie du Sud ! J’y ai réalisé un road trip d’un peu moins de 15 jours avant de retourner en France.

La frontière entre la Californie du Sud et du Nord n’est pas précisément établie mais la partie sud comprend généralement les villes de Los Angeles et de San Diego. À l’est, j’inclus pour ma part le parc national Death Valley un peu plus au nord que j’ai eu la chance de découvrir lors de ce road trip.

Tu peux avoir de bonnes raisons de vouloir diviser ta visite de la Californie que ce soit la durée de ton voyage mais également la période à laquelle tu pars. Alors qu’on peut facilement s’aventurer à Death Valley au mois de février, c’est déjà beaucoup moins le cas dans les parcs nationaux plus au nord…

Dans cet article, je te présente mon itinéraire pour un road trip d’un peu moins de deux semaines en South California. Tu connaîtras les lieux que j’ai visités ainsi que mes conseils pour organiser ton voyage (la meilleure période, la location de véhicule, les logements).

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

→ Forfait mobile à l’étranger : je te recommande Saily et sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Petit point sur l’itinéraire

Mon voyage a commencé à Los Angeles où j’ai atterri et d’où je suis directement partie pour San Diego en bus. Je suis ensuite revenue à Los Angeles et c’est après 4 jours de visite que j’ai finalement débuté la partie road trip de mon voyage. En effet, je ne voyais pas l’utilité de louer une voiture avant de quitter les grosses villes. Selon moi, il est plus économique et plus simple de louer son véhicule à partir du moment où tu pars pour le désert sud californien.

Néanmoins, dans cet article, je présume que tu souhaites tout faire en voiture ; l’itinéraire réalise ainsi une boucle partant de L.A., passant par San Diego puis par les différents parcs à l’est avant de revenir à Los Angeles (histoire que la carte ait l’air un minimum logique ^^). Et à partir de là, toi tu fais ce que tu veux !

II. Que visiter en Californie du Sud ?

1. Los Angeles – 4 jours

Comment ne pas aller à Los Angeles lors d’un voyage en Californie du Sud ? Comme il s’agit de la deuxième plus grande ville des États-Unis, tu peux imaginer qu’il est nécessaire d’organiser son escapade pour notamment perdre le moins de temps possible dans les transports et éviter que ça ne devienne un enfer. On va à Los Angeles pour Hollywood et le cinéma américain de manière générale, pour les Studios Universal mais elle offre encore davantage !

2. El Matador Beach – une demi-journée

1h de route de Los Angeles

On sort de la ville pour prendre la direction de Malibu ! Lors de notre visite début mars, j’ai remarqué que ce côté de la côte était beaucoup moins fréquenté que le côté de Santa Monica. Néanmoins, en fonction de la saison, ce n’est pas toujours le cas. La plage en elle-même est très jolie grâce à ses énormes rochers éparpillés un peu partout sur le sable et dans l’eau mais aussi ses caves. Pour être tout à fait franche, je ne dirais cependant pas que le site est incroyable (sûrement parce que je ne suis pas une beach person) mais je lui reconnais une certaine beauté. Si tu le peux, n’hésite pas à rester pour la golden hour et/ou pour le coucher du soleil. En ce qui nous concerne, nous y avons passé 2 heures, le temps de faire une petite sieste bien méritée après 4 jours intenses à L.A.

La plage dispose d’un parking qui peut néanmoins se remplir rapidement en fonction de la saison. Il coûte environ 10$.

3. San Diego – 2 jours

Si tu as bien lu le début de l’article, tu sais que c’est en réalité par San Diego que j’ai commencé mon voyage. Après une journée entière de transport dont 3 heures de bus de Los Angeles, me voilà enfin arrivée ! Place au soleil, à l’océan et aux palmiers pour une ambiance décontractée toute l’année garantie ! Pour t’aider à organiser ta visite de San Diego en 2 jours, j’ai également rédigé un article entier avec les lieux à ne pas rater, mes conseils sur les déplacements et des idées concernant le logement :

4. Galleta Meadows – 2h

2h20 de route de San Diego ou 3h15 de Los Angeles

C’est ce jour-là que débuta la phase « road trip » de mon voyage. Je me réveille donc assez tôt direction Galleta Meadows à Borrego Springs. Il s’agit d’un site particulièrement original où tu pourras découvrir des statues en métal sur une étendue désertique privée. Il y en a plus de 130 réalisées par l’artiste Ricardo Breceda. Elles représentent des animaux préhistoriques comme des dinosaures mais également des espèces toujours existantes comme des scorpions, des tortues, des éléphants, etc. La plus incroyable est sûrement ce fameux dragon qui donne l’impression d’être en partie enfoui dans le sable.

Pour les trouver, j’ai suivi le GPS en rentrant simplement « Galleta Meadows » puis j’ai continué un peu jusqu’à trouver un endroit où stationner en bord de route. Il est possible de passer à côté des statues en voiture mais il est conseillé de disposer d’une bonne hauteur de caisse. Si ce n’est pas le cas, le mieux c’est de se garer le long de la route et de marcher quelques mètres jusqu’aux oeuvres.

L’accès au site est gratuit.

5. Salvation Mountain – 2h

1h45 de route de Galleta Meadows

Pour continuer cette journée, je me rends à Salvation Mountain (la Montagne du Salut), un autre site atypique de la région. Il s’agit donc d’une colline faite en adobe (brique de terre crue) et réalisée par Leonard Knight en 1967. Elle s’est effondrée en 1986 mais il l’a reconstruite et l’a recouverte de plusieurs couches de peinture – énormément de peinture – pour protéger l’édifice. Il s’agirait néanmoins de peinture sans plomb, non toxique. Lors du décès de son créateur, il y eu des inquiétudes quant à la préservation du monument. C’est alors que les nombreux visiteurs se sont mis à ramener de la peinture pour participer au projet (cette fois probablement qu’elles contenaient du plomb pour la plupart…).

Salvation Mountain a un aspect spirituel indéniable ; on y trouve de nombreuses références à la religion chrétienne avec des versets de la Bible par exemple. Le message est God is love, « Dieu est amour ». Pour ma part, ce n’est pas ce côté religieux qui m’y a amené mais plutôt le côté artistique du site.

La visite est gratuite.

6. Joshua Tree – 1 jour

1h15 de route de Salvation Mountain

On embarque pour le premier parc national de ce road trip et pourtant j’ai failli ne jamais y mettre les pieds… J’ai pris la direction de Joshua Tree au dernier moment car il me restait un peu de temps après la visite de Salvation Mountain. Si j’ai un conseil à te donner c’est de l’inclure dans ton voyage sans hésiter ! Il s’agit en effet d’un parc qui a la particularité de présenter une énorme densité d’arbres de Josué. Pour ma part, je l’ai découvert au coucher de soleil mais j’y suis également retournée le lendemain, restant ainsi dans le parc une petite journée.

Pour t’aider au mieux à organiser ta visite, j’ai également écrit un article complet avec des informations pratiques, des conseils de visite et des idées logements :

7. Roy’s Motel et la Route 66 – 2h

8. La réserve naturelle de Mojave – une demi-journée

45 minutes de route de Roy’s Motel

La réserve naturelle de Mojave fait partie du désert de Mojave. Elle est destinée à protéger les écosystèmes de cette région si particulière du sud de la Californie sur 6431 km². En effet, c’est ici – et non dans le parc national Joshua Tree – que se trouve la plus grande concentration d’arbres de Josué au monde.

Lors de ma visite, j’ai exploré deux zones en particulier :

• La randonnée Teutonia Peak : ce chemin permet de s’aventurer en plein coeur de l’étendue d’arbres de Josué de la réserve pour ensuite gravir le pic Teutonia. Au début, le trail est plat puis grimpe jusqu’au sommet. La vue à l’arrivée est sympathique mais je ne dirais pas qu’elle est extraordinaire. C’est néanmoins une randonnée que je te conseille rien que pour pouvoir voir les arbres de plus près.

→ Sa distance est de 5,5 km aller-retour pour 1h30 à 2h30 de marche et un dénivelé raisonnable de 213 m. N’oublie pas de prendre de l’eau ! Il faut emprunter une route pour 4×4 donc en fonction du véhicule dont tu disposes, il vaut mieux éviter. Plus d’informations sur nps.gov.

• Les dunes Kelso : je ne pouvais pas passer à côté des dunes de la réserve sachant que c’est le lieu le plus populaire du parc. J’ai donc rapidement atteint le parking et commencé l’ascension vers 16h00 pour être au sommet pour le coucher du soleil, vers 18h-18h30 en mars. Malgré sa popularité, une fois sur les dunes, nous n’étions plus qu’une poignée à viser le sommet. Mes efforts ont été récompensé par un sunset splendide.

→ Je te conseille de réaliser l’ascension si c’est dans tes capacités physiques ; selon moi, c’est inutile d’aller à Kelso Dunes pour rester en bas, mais ce n’est que mon avis. Si tu le peux, évite aussi d’y aller en pleine journée en raison de la chaleur mais également parce que les dunes sont bien plus belles au lever et au coucher du soleil. D’ailleurs, ce n’est pas recommandé de faire la randonnée en été. Sa distance est de 4,8 km aller-retour pour 183 m de dénivelé. Pour ma part, j’ai mis 1h30 à grimper et 30 minutes à redescendre.

Informations pratiques :

Horaires : ouvert toute l’année, 24h/24. Le Kelso Depot Visitor Center est actuellement fermé pour une durée indéterminée. Le Hole-in-the-Wall Information Center est ouvert le lundi, vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 16h00.

L’entrée à la réserve est gratuite.

Retrouve la carte du parc ici.  

9. Death Valley – 2 jours

3h de route de Mojave National Preserve

Pour terminer ce road trip en beauté, je pars vers le deuxième parc national de ce trip : Death Valley, une terre de tous les extrêmes, que ce soit en termes de chaleur, de sécheresse mais aussi d’altitude. Il s’agit d’un site doté d’écosystèmes très diversifiés, allant d’un cratère de volcan à la montagne en passant par une dune de sable ! J’y suis restée deux jours, le temps pour moi de le découvrir en profondeur. Je t’invite à te laisser guider grâce à mon article complet :

III. Mes conseils pour faire un road trip en Californie du Sud

1. Quelle est la meilleure période pour voyager en Californie du Sud ?

Toute l’année ! Ou sinon, toute l’année sauf l’été ^^, mais on va dire toute l’année. Ce que je veux dire par là c’est qu’il ne fait jamais super froid, les routes ne sont pas enneigées, les parcs sont ouverts, etc.

Concernant les parcs nationaux Joshua Tree et Death Valley mais aussi les deux villes de ce voyage que sont San Diego et Los Angeles, j’ai indiqué dans chacun de mes guides la meilleure période de visite.

Pour Galleta Meadows et Salvation Mountain, on atteint des températures extrêmes de l’ordre des 40°C entre juin et septembre. La réserve de Mojave subit un tout petit peu moins de canicule mais quand même, surtout quand on y va pour faire de la randonnée…

2. Où ai-je dormi durant ce voyage ?

→ Encore une fois, je t’invite à consulter les articles sur Los Angeles, San Diego, Death Valley et Joshua Tree pour les informations concernant les logements.

→ Après avoir quitté L.A. pour commencer mon road trip, j’ai dormi au Motel 6 Temecula pour me rapprocher de Galleta Meadows. Il s’agit d’un motel 2 étoiles disposant d’une piscine extérieure et d’un parking gratuit avec un bon rapport qualité-prix. 

→ Entre Mojave National Preserve et Death Valley, j’ai dormi à la frontière entre la Californie et le Nevada mais du côté Nevada. Je me suis rendu compte que c’était plus simple et plus économique de sortir de la Californie où il n’y a pas grand-chose. J’ai donc passé la nuit dans un resort à Primm mais malheureusement, l’hôtel a fermé. Il y a néanmoins le Buffalo Bill’s Resort & Casino dans le même coin. Si tu le souhaites, tu peux même en profiter pour aller jusqu’à Las Vegas – pour y dormir et pour visiter – et retourner en Californie pour explorer Death Valley ensuite.

Toutes les bonnes choses ont une fin…

Et c’est ainsi que s’achève mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair. *Nostalgie*.

Ce fut une dernière occasion de découvrir des paysages allant de la montagne à l’océan en passant par le désert sans oublier ces 6 jours passés dans deux des principales villes de la Californie. Ce fut un premier voyage avec mon amie Justine et un dernier road trip en solo. Ce fut encore une fois l’occasion de suivre mon instinct et de me faire confiance ; d’assister à des levers et couchers de soleil, de parcourir les routes américaines désertes sur des centaines de kilomètres, de manquer de sommeil (obviously) ; de passer un barrage de douane – je t’ai pas dit ça ? – entre Salvation Mountain et Joshua Tree et d’être tellement stressée que je n’arrivais même pas à leur dire d’où je venais et où j’allais. De prendre l’avion, la voiture, le bus, le métro et le bateau – rien que ça ! ; de randonner sur deux nouvelles dunes, comptabilisant ainsi 3 amas de sable gravis durant mes deux années aux États-Unis, de voir un cratère énorme pour la première fois de ma vie et d’avoir l’impression d’être sur Mars, et enfin de passer une nuit à l’aéroport, oui parce que sans ça il aurait manqué quelque chose au voyage… Bref, une aventure pleine d’expériences que je te souhaite également de vivre !

On continue le récit de mon voyage en Californie du Sud et après San Diego, place à Los Angeles – L.A. pour les intimes – la deuxième plus grande ville des États-Unis en nombre d’habitants après New York. Je ne t’apprends rien, L.A. c’est aussi le QG du cinéma américain avec Hollywood qui est d’abord un quartier de Los Angeles mais qui désigne aussi cette industrie.

J’ai visité la métropole sur 4 jours en découvrant avec mon amie Justine ses principaux lieux d’intérêts : Beverly Hills, Hollywood Walk of Fame, Universal Studios, Downtown, etc. Tu peux y passer sans problème une semaine entière mais je pense que 4 jours est une durée raisonnable. À savoir que c’est une ville énorme donc il faut prendre en compte des temps de transport assez longs entre certaines visites.

Je t’amène ainsi à Los Angeles avec des informations sur les lieux que tu peux visiter mais aussi mes conseils notamment sur les logements et les déplacements en transports en commun. C’est parti !

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

→ Forfait mobile à l’étranger : je te recommande Saily et sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Que faire à Los Angeles en 4 jours ?

1. Visiter Los Angeles – première journée

Rodeo Drive & Beverly Hills

Rodeo Drive est une rue commerçante située à Beverly Hills mondialement connue pour ses boutiques de luxe (Gucci, Cartier, Ralph Lauren, Hermès, etc). Promène-toi notamment aux alentours du Rodéo Drive Walk of Style. Tu passeras aussi devant l’oeuvre en plein air Life Is Beautiful qui est plutôt cool. À 10 minutes à pied de Rodéo Drive, tu peux également voir le Beverly Hills Sign avec son parc et son bassin.

Los Angeles Art District

→ À environ 1h de transport en commun ou 20 minutes de voiture de Beverly Hills

On change d’ambiance ! Si tu aimes le street art, ne rate pas ce quartier industriel de Los Angeles. Le but c’est de s’y promener un peu au hasard pour trouver les différentes oeuvres mais si tu souhaites plus de détails, n’hésite pas à consulter cet article.

Le musée LACMA

→ À environ 30 minutes de transport en commun ou 15 minutes de voiture de l’Art District

Pour finir la journée, je te propose de te rendre au musée LACMA, Los Angeles County Museum of Art. Il s’agit d’un musée d’art qui présente plus de 250.000 oeuvres dans différents domaines : art américain, art amérindien, art africain, art d’Asie Orientale, photographie, etc.

Au-delà de l’intérieur du musée – que je n’ai d’ailleurs pas visité – l’extérieur donne aussi à découvrir des oeuvres artistiques en plein air. N’oublions pas que c’est ici que l’on trouve l’oeuvre Urban Light qu’il est mieux de découvrir à la nuit tombée. C’est d’ailleurs pour cela que je te propose le musée en fin de journée même si en fonction de la saison tu risques d’attendre la nuit assez longtemps…

Durée de la visite : le musée peut se visiter en 2h jusqu’à une journée entière.

Tarif : 30 dollars, réservation sur le site de LACMA.

Horaires : retrouve-les sur le site du musée.

2. Visiter Los Angeles – deuxième journée

La maison de Charmed

Justine étant une fan de cette série, nous sommes passées devant la maison de Charmed dans un quartier résidentiel au 1329 Carroll Avenue. Comme toujours pour ce genre de lieux, on reste discret et on ne s’éternise pas.

Le musée The Broad

→ À 20 minutes de transport en commun, 6 minutes de voiture ou 30 minutes à pied de la maison de Charmed

On arrive à Downtown, le centre-ville de Los Angeles où se trouve le musée The Broad. Il s’agit d’un musée d’art contemporain qui a le grand avantage d’être gratuit. Dans un premier temps, prête attention à l’architecture moderne du bâtiment : il est composé de 2500 panneaux en béton renforcés par de la fibre de verre ainsi que de 650 tonnes d’acier. À l’intérieur se trouvent de nombreuses oeuvres contemporaines mais aussi de la photographie avec des expositions qui sont régulièrement renouvelées.

Mais ce qui fait l’ultime particularité du musée ce sont deux pièces réalisées par Yayoi Kusama : Infinity Mirrored Room et Longing for Eternity. C’est une superbe expérience que de rentrer dans ces pièces mais le temps que tu peux passer à l’intérieur est chronométré : 45 secondes pour la première, 1 minute pour la deuxième. C’est court mais c’est très beau donc ça vaut vraiment le coup. Ce musée fut un vrai coup de coeur pour moi donc n’hésite pas !

Durée de la visite : 1 à 2 heures

Réservations : ça se passe sur le site du musée. À noter qu’il est possible de visiter l’Infinity Mirrored Room qu’en prenant le ticket « General Admission + Infinity Mirrored Room ».

Horaires : retrouve-les sur le site internet du musée.

The Last Bookstore

→ À 15 minutes à pied de The Broad

On a continué notre visite en passant devant le City Hall avant de se retrouver devant The Last Bookstore. Bon, on a finalement abandonné l’idée d’entrer à l’intérieur car il fallait laisser ses affaires dans le vestiaire (#flemme) mais ça peut quand même t’intéresser. Il s’agit en effet d’une librairie originale connue pour ses constructions faites de livres.

Horaires : tous les jours de 11h00 à 20h00.

Déjeuner au Grand Central Market

→ À 5 minutes à pied de The Last Bookstore

Ce marché n’était pas prévu dans notre itinéraire mais c’est définitivement sans regret que nous en sommes ressorties le ventre plein. Il s’agit donc d’un « marché » comme il en existe beaucoup aux États-Unis avec différents restaurants qui proposent des plats divers : burgers, chinois, japonais, poissons, fruits de mer, italien, tacos, fromages, desserts, etc. Il y en a pour tous les goûts ! En ce qui me concerne, j’ai pu y manger le meilleur burger sans gluten de ma vie pour un tarif très raisonnable. Si tu hésites encore, n’hésite pas à jeter un oeil à la liste des vendeurs/restaurants.

Horaires : tous les jours de 8h00 à 21h00 mais ils peuvent varier en fonction des restaurants.

Hollywood Walk of Fame

→ À 23 minutes de transport en commun ou 18 minutes de voiture

On quitte Downtown pour aller dans le quartier d’Hollywood et plus précisément au Walk of Fame, cette fameuse avenue avec les étoiles au nom des stars. Bon, je vais être franche (comme toujours), je n’ai pas trouvé ça démentiel. C’est à faire mais il ne faut pas trop en attendre. C’est marrant quelques minutes de trouver les étoiles de ses stars préférées mais au bout de quelques-unes on a compris.

C’est une artère hyper super fréquentée avec beaucoup de gens qui t’accostent, énormément de boutiques de souvenirs, l’architecture n’est pas jolie. C’est trop touristique à mon goût ! Pour l’anecdote, ma pote Justine s’est faite accostée par un Superman qui a voulu l’embrasser. Voilà quoi, c’est une ambiance…

Le Griffith Observatory et la randonnée pour le Hollywood Sign

→ À 25 minutes de transport en commun ou 15 minutes de voiture

Pour bien terminer cette deuxième journée à Los Angeles, nous avons pris le bus jusqu’au Griffith Observatory d’où part la randonnée pour le Hollywood Sign. On est arrivées vers 15h00 et on a d’abord profité de la vue du Griffith (même s’il y a une brume épaisse de pollution). À l’intérieur c’est un peu comme un musée avec notamment des expositions.

Nous avons ensuite commencé notre marche en direction du Panneau Hollywood situé sur le Mont Lee. Au départ, ces lettres construites en 1923 et d’une hauteur de 14 mètres font office de publicité pour un nouveau projet immobilier. Par ailleurs, elles formaient dans un premier temps le mot « Hollywoodland ». Elles ont ensuite été laissées à l’abandon jusqu’à ce que la Chambre de Commerce intervienne pour les réparer et enlever « land ». Le panneau est classé monument historique-culturel de Los Angeles depuis 1973.

En ce qui concerne la randonnée, nous avons utilisé une application GPS et suivi les autres marcheurs. Nous nous sommes parfois posé la question de savoir si nous étions sur le bon chemin car il y a énormément de sentiers de randonnée. Nous avons mis 1h30 à 2h pour monter et sommes donc arrivées vers 17h ; un parfait timing pour observer le coucher du soleil à 18h00 début mars. La vue sur la ville est sympa et c’est marrant d’être juste derrière les lettres Hollywood qu’on voit généralement de face et de loin. On est reparties vers 18h15 et on a tout redescendu en 1h en empruntant un chemin différent, l’important c’était d’arriver au Griffith. Sache donc que si tu fais cette randonnée pour le coucher du soleil, tu vas comme nous descendre partiellement de nuit. Arrivée au Griffith, on a profité une dernière fois du panorama mais cette fois de nuit.

✎ Si tu souhaites avoir une jolie vue sur le panneau de face, tu peux aller au Lake Hollywood Park où tu n’auras pas besoin de faire une longue marche. Par contre il n’y a pas de transport en commun jusqu’au bout ; il te faudra donc sûrement prendre un Uber ou marcher une trentaine de minutes à moins que tu ne disposes d’une voiture.

3. Visiter Los Angeles – troisième journée

Venice Canals et Venice Beach

→ Le temps de trajet dépend de l’endroit où tu dors mais il faut en moyenne 30 minutes de voiture ou 1h à 1h30 de transport en commun du centre-ville de Los Angeles

On prend maintenant la direction de la côte afin de se promener dans le quartier historique du Canal de Venise qui comme son nom l’indique ressemble à Venise en plus petit. Ce sont donc des zones humides artificielles qui ont été construites en 1905. Il s’agit d’un quartier résidentiel et les maisons y sont par ailleurs très belles et colorées.

À quelques pas de là se trouve la fameuse Venice Beach avec ses palmiers et son skatepark. Tu peux donc te balader le long de la promenade ; nous y avons aussi déjeuner au restaurant Sidewalk Café mais je ne te le conseille pas. Au-delà du fait qu’une visite de Venice Beach permet de sortir de la ville, je n’ai pas particulièrement adoré cette partie de L.A. J’ai néanmoins apprécié la vue sur les montagnes en longeant l’océan.

Santa Monica

→ 45 minutes de marche, 20 minutes de transport en commun ou 10 minutes de voiture de Venice Beach

Nous avons également fait un passage éclair à Santa Monica mais c’est très touristique. C’est ici que la Route 66 se termine donc il y a un panneau pour l’indiquer. Il y a également une jetée avec une grande roue.

Le Getty Center

→ À 15 minutes en voiture ou 1h15 en transport en commun de Santa Monica

Initialement j’avais prévu une journée entière dans le quartier de Venice Beach mais n’y étant restées qu’une matinée, nous avons décidé de découvrir le Centre Getty. C’est un choix que je n’ai pas du tout regretté ; ce site est même pour moi un endroit inratable lors d’une visite de Los Angeles. Le seul hic c’est qu’il faut avoir la motivation de faire pas mal de kilomètres car il est situé sur une colline loin de tout. Mais qui dit colline dit vue de dingue et tout ça gratuitement !

Le Centre Getty est une sorte de musée avec une partie intérieure regroupant des expositions d’art classique américains et européens puis une partie extérieure incroyable avec un superbe jardin et un très joli rooftop végétalisé avec des cactus et diverses plantes. C’est là qu’on a cette fameuse vue sur L.A. Le Centre en lui-même est d’une architecture et d’une couleur blanche minimaliste que j’aime beaucoup. C’est un endroit où l’on peut rester toute une après-midi rien que pour se poser sur l’herbe et profiter de la vue et du soleil. L’ambiance est paisible. Il y a des chaises et des tables, on peut y pique-niquer sans problème.

Pour y aller, nous avions pris un bus puis un tram mis en circulation par le Getty pour nous faire monter gratuitement. Rien que ça c’est une expérience, surtout pour moi et mon vertige puisqu’une fois dans le tram, on a l’impression d’être un bord du ravin – ce qui est un peu le cas en fait…

Ticket : même si l’entrée est gratuite, il faut une réservation que tu peux obtenir sur le site internet du centre.

Horaires : retrouve-les sur leur site aussi.

4. Visiter Los Angeles – quatrième journée à Universal Studios

Nous avons passé notre dernière journée à Universal Studios, une autre expérience à ne pas louper ! Je ne pensais pas autant m’y amuser et autant adoré cette journée.

Pour y aller tout dépend de là où tu séjournes. La ligne rouge de métro va jusqu’aux studios en s’arrêtant à environ 15 minutes de marche de ceux-ci. Nous avions pris une navette pour éviter de monter à pied.

Ensuite il faut passer la sécurité et te voilà à l’intérieur ! Découvre le monde d’Harry Potter, notre plus grand kiffe avec Justine – et fais le tour des studios en petit train, un deuxième gros kiffe haha. Il y a aussi les différents shows : on en a vu trois dont un sur les effets spéciaux (plutôt cool). Enfin, les attractions. Alors là ça s’est complexifié pour nous parce que j’ai le vertige et Justine le mal des transports, un combo qui fait qu’on a pas mal hésité. Mais pour ne pas regretter, on a finalement sauté le pas et tout s’est bien passé !

Pour terminer la journée, on s’est fait un festin à la Cocina Mexicana avant de se promener dans CityWalk où se trouvent les boutiques de souvenirs. Pour rentrer, on n’a pas pu reprendre la navette car après 18h ou 18h30 il n’y en avait plus donc on a marché jusqu’au métro.

C’était une superbe expérience. On a visité les studios un lundi donc il n’y avait pas trop de monde, peu de queue aux attractions.

Durée de visite : une journée minimum

Tarifs : 109$ pour une admission générale d’un 1 jour, réservation sur le site des studios.

Horaires : les horaires varient, tu peux les retrouver sur le site internet.

II. Comment se déplacer dans Los Angeles ?

C’est une ville énooorme donc on ne peut pas souvent marcher entre les visites. On a parfois pris le Uber mais surtout le métro et le bus. Pour trouver quel moyen de transport est le plus approprié, tu peux utiliser Google Maps par exemple.

Mon conseil c’est de prendre une carte TAP qui coûte $2 et de la recharger avec un pass 7 jours à $18. Tu peux l’acheter sur l’application TAP app ou aux stations de métro par exemple. Je te le dis d’expérience, il n’y a rien de plus embêtant que de manquer de monnaie quand tu veux prendre le bus, que de se trimbaler avec des petites pièces, que de toujours vérifier qu’on a de quoi payer, etc. Avec la carte et le pass, tu n’as pas de question à te poser. Ça a tellement fatigué Justine qu’à la fin elle a fini par en acheter une aussi. Il existe d’ailleurs un day pass pour $5.

À noter que le bus que nous avons pris d’Hollywood Bd au Griffith Observatory n’accepte pas le pass : il s’agit de la navette DASH Observatory qui roule tous les jours de 10h00 à 22h00 toutes les 15-20 minutes. Il coûte moins d’1 €.

III. Où dormir à Los Angeles ?

Il n’est vraiment pas simple de trouver un logement à Los Angeles qui soit bien situé ; on l’a vu, la ville est très grande donc dans tous les cas, il va falloir passer pas mal de temps dans les transports. Le but c’est d’essayer de ne quand même pas trop s’éloigner ! Je te conseille ainsi différents types d’hébergements en fonction de ton budget. 

1. Les auberges de jeunesse

Si tu voyages seul(e) et que dormir en dortoir de te dérange pas :

• The Rumi : une auberge dans une grande maison de centre-ville avec un petit patio située à côté de Koreatown, les prix débutent à 30€ par nuit ;
• Samesun Hollywood, une jolie auberge avec petit déjeuner inclus située sur Hollywood Bd, les prix débutent à 50€ par nuit ;
• Freehand : une superbe auberge de jeunesse avec piscine sur le toit d’un immeuble en plein downtown, les prix débutent à 70€ par nuit.

2. Les locations de chambre, appartement ou maison

Tu peux trouver des logements loués par des particuliers à tous les prix sur Airbnb. Étant donné qu’on voyageait à deux, c’est ce qu’on avait décidé de faire. On avait trouvé une chambre privée dans une maison à côté de Koreatown pour environ 50€ la nuit mais depuis l’annonce a été désactivée.

3. Les hôtels

Si tu as plus de budgets et recherche plus de confort :

• Hollywood Historic Hotel, un bel hôtel à 3.2 km d’Hollywood Bd, tarifs entre 120 et 250€ la nuit en moyenne ;
• O Hotel by LuxUrban, également un bel hôtel dans le centre-ville (downtown) avec petit déjeuner inclus, tarifs entre 160 et 250€ par nuit en moyenne.

Conclusion : Quand visiter Los Angeles ?

On arrive à la fin de ce guide complet pour visiter Los Angeles en 4 jours et une dernière question se pose : y a-t-il une meilleure période pour visiter Los Angeles ? Et ben pas forcément ! Concernant la météo, les températures sont agréables toute l’année quoiqu’un petit peu plus froides en hiver. Selon moi, il n’y a donc pas de raisons de prévoir une saison plutôt qu’une autre. En matière de fréquentation, il y a probablement plus de touristes en été et pendant les vacances scolaires américaines.

Je clôture ainsi cet article. J’ai pour ma part adoré mon séjour à Los Angeles, une métropole aux nombreuses facettes. Prévoir sa visite demande un petit travail d’organisation quand on veut voir beaucoup de choses en un temps limité ; j’espère donc que ce guide t’aura aidé !

Ça y est, il est temps pour moi de quitter Washington et de commencer mon ultime voyage aux États-Unis en tant qu’au pair : direction la Californie ! Après une journée entière de transport, me voilà enfin arrivée à San Diego, deuxième plus grande ville de la Californie après Los Angeles. Je pose donc mes affaires dans l’auberge de jeunesse et après une courte nuit de sommeil, je débute la découverte de cette ancienne ville mexicaine particulièrement ensoleillée. Je te livre ainsi mon itinéraire de deux jours à travers San Diego en plus de nombreux conseils, notamment sur les moyens de transport et le logement. Go go go !

☆ Informations utiles avant le départ ☆

→ Location de voiture : tu peux comparer les offres et réserver sur BSP Auto (5% de réduction en passant par ce lien avec le code promo aliciavoxp) ou encore sur Discover Cars. 

→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

→ Forfait mobile à l’étranger : je te recommande Saily et sa eSIM pour rester connecté lors de ton voyage. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Comment se rendre à San Diego et s’y déplacer ?

1. Comment s’y rendre ?

• Si tu arrives en avion, il te faudra ensuite prendre le bus ou un Uber/taxi pour arriver dans le centre-ville ;
• En bus des villes aux alentours : j’ai moi-même pris le bus de Los Angeles pour San Diego. Cependant, j’étais arrivée à la station de bus au 1313 National Avenue et j’avoue ne pas m’y être sentie très safe. C’est quelque chose de personnel – peut-être que ça ne serait pas le cas pour toi – mais je souhaite quand même le partager. Pour repartir, je devais donc aussi prendre le bus à cette même station mais très tôt le matin (vers 6h du mat’) et je n’étais pas très à l’aise à l’idée de m’y rendre à cette heure-là. J’ai ainsi décidé d’annuler ce trajet que j’avais réservé avec la compagnie Greyhound et réservé un Flixbus qui, quant à lui, partait de Old Town. Voilà pour la petite histoire ;
• En train : tu peux comparer les offres sur Wanderu ;
• En voiture si tu fais un road trip en Californie par exemple.

2. Comment s’y déplacer ?

Pour se déplacer autrement qu’à pied, rien de plus simple : je te conseille de prendre un pass Pronto valable une journée à $6. Tu peux l’utiliser pour prendre le bus et le métro. Il peut s’acheter aux stations de métro mais tu peux aussi l’avoir sur ton téléphone en téléchargeant l’application du même nom. Un trajet sans pass coûte $2,50.

II. Comment visiter San Diego en 2 jours ?

1. Première journée à San Diego

→ Commence la visite par Balboa Park où se trouve la fameuse Casa de Balboa et son très joli bassin. La Casa abrite entre autres le Musée des Arts mais aussi le Musée des Arts Photographiques ;

→ Ensuite, prend la direction du Waterfront Park, un parc qui borde la baie de San Diego ;

→ Découvre l’imposante statue Embracing Peace, créée à l’image d’une photo prise à la fin de la Seconde Guerre Mondiale ;

→ Plonge dans la culture mexicaine à Chicano Park par le biais d’un nombre important d’oeuvres murales. « Chicano » désigne les Américains qui ont une origine mexicaine. Compte 15 minutes de Uber ou 45 minutes de marche de la statue ; ou encore 15 minutes de tram en partant de la station American Plaza. C’est un peu loin du centre-ville mais ça vaut le coup selon moi ;

→ Termine la journée en beauté en observant un magnifique coucher de soleil à Sunset Cliffs. Cette fois-ci je te conseille de faire le trajet en Uber car tu y seras en 20 minutes environ de Chicano Park alors que ça te prendrait plus d’une heure en transports en commun.

2. Deuxième journée à San Diego

→ Débute la journée tranquillement en te promenant à Old Town, le centre historique de San Diego. C’était le coeur de la ville avant qu’il ne se déplace plus au sud sur la baie – plus pratique à l’époque car accessible par les voies navigables ;

→ Passe au nord de Mission Bay pour explorer Pacific Beach, la plage comme le quartier. C’est là que j’avais mangé de très bons tacos au poisson à la Cabo Cantina avant d’aller sur la plage ;

→ Pour finir, laisse-toi attendrir par les fameux lions de mer de la Jolla Cove ; perso, j’étais conquise !

✎ Si tu as le temps, tu peux aussi visiter le Musée d’Art Contemporain. Il existe deux localisations, une downtown et une autre à la Jolla. Tu peux ainsi l’inclure dans l’une ou l’autre de tes journées si tu le souhaites.

❌ Durant ces deux jours, j’ai aussi fait un tour en bateau pour observer des baleines avec Sea Forth Landing. Je n’ai pas réellement apprécié l’activité donc je ne te la conseille pas. Ils ont dans un premier temps annulé le tour, ce qui peut arriver en fonction des conditions météorologiques. Mais une fois sur le bateau, j’ai trouvé le tour assez long (sa durée était de 3h) et fatiguant – l’air de la mer ça crève ! Nous avions quand même vu des dauphins, des lions de mer et deux baleines.

III. Où dormir à San Diego ?

Les auberges de jeunesse :

• J’ai dormi à Hostel on 3rd mais je ne la conseille pas car la propreté laisse à désirer. Les plus c’est qu’elle n’est pas chère et bien située.
• Je te conseille plutôt le HI San Diego qui est bien mieux réputé et toujours aussi bien situé.

Les hôtels :

• Le HI San Diego propose aussi des chambres individuelles avec ou sans salle de bain ;
• Le Staypineapple est bien situé dans le centre-ville et bien noté mais il faut compter plus de 200€ la nuit.

Mon avis sur San Diego

J’ai adoré ces deux jours passés à San Diego. C’est une ville où il fait bon vivre avec une atmosphère relaxante. Je pense qu’elle représente à la perfection l’image de la Californie que nous avons tous en tête. Le fait qu’elle borde l’océan Pacifique lui donne un attrait évident, permettant d’observer de splendides couchers de soleil presque tous les soirs mais le centre-ville aussi est agréable et propre. Qui plus est, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise saison pour aller à San Diego tant les températures sont agréables toute l’année. J’ai également trouvé que les transports en commun fonctionnaient très bien ; se déplacer ainsi à San Diego n’est pas une corvée contrairement à certaines villes.

Mise à jour janvier 2026 : le parc a subi d’importants dommages à cause de l’ouragan Hilary en 2023. Certaines routes et campings demeurent fermés même si le parc est à nouveau ouvert. Plus d’infos sur nps.gov.

Même si son nom n’est pas particulièrement attirant, le parc national Death Valley (Vallée de la Mort en français) est un must do quand on fait un road trip en Californie ou dans le Nevada, puisqu’il se trouve qu’à 2h de route de Las Vegas.

Je m’y suis rendue dans le cadre de mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair, en Californie du Sud. J’y ai découvert un parc qui offre des paysages variés, plus diversifiés que ce que j’avais l’habitude de voir sur Instagram… J’ai même parfois eu l’impression d’avoir atterri sur Mars !

Ce guide est donc destiné à te donner toutes les informations dont tu as besoin pour prévoir ta visite. Tu voudras par exemple prêter attention à la période que tu choisis pour t’y rendre car en été une visite « normale » est impossible. Il y a de nombreux points de vue et quelques randonnées sympathiques à ne pas rater. Tu peux aussi découvrir le parc différemment comme je l’ai fait en t’aventurant dans des contrées un peu plus lointaines ou en t’inscrivant à une activité avec un ranger.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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I. Death Valley, un milieu extrême 

« Hot. Dry. Low. », ce sont les mots utilisés pour décrire Death Valley. Chaud car c’est ici qu’on a enregistré la température la plus élevée du monde de 56,67°C. Sec car il y pleut moins de 5 cm par an et qu’il s’agit de la région la plus sèche des États-Unis. Bas car c’est aussi ici que se situe la zone à l’altitude la plus faible d’Amérique du Nord. Death Valley est ainsi fascinant par ses qualités extrêmes mais ce n’est pas tout ! On peut y gravir de dunes de sable, observer des paysages montagneux avec parfois de sommets enneigés (oui, oui), traverser des étendues désertiques sur des kilomètres et même faire le tour d’un cratère. Rien que ça !

✎ Pourquoi la « Vallée de la Mort » ?

Son nom lui a été donné en 1849 lors de la ruée vers l’or. La vallée a été nommée ainsi par ceux qui devaient la traverser et qui se retrouvaient donc pendant des mois coincés en ce lieu sec et dépourvu de vie animale et végétale.

II. Informations pratiques pour visiter Death Valley

Les entrées du parc : elles sont nombreuses et n’ont pas de nom, tu peux les retrouver sur nps.gov. 

Visitor center : Furnace Creek Visitor Center est ouvert toute l’année même les jours fériés de 8h00 à 17h00. Ils proposent un film de 20 minutes sur le parc pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage. 

Tarif : 30 dollars valable 7 jours consécutifs. Le pass parc national est accepté.

Durée de la visite : un jour et demi à deux jours.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24.

Prévois de mettre de l’essence avant d’entrer dans le parc et emporte beaucoup d’eau.

III. Quelle est la meilleure saison pour visiter Death Valley ?

Il fait très (très) chaud de mai à septembre avec des températures maximales moyennes régulièrement au-dessus des 40°C. Pour une visite optimale, il vaut mieux éviter l’été car tu risques de passer ta visite dans la voiture, climatisation à fond. Les mois d’octobre, novembre, mars et avril me paraissent les plus intéressants ; j’y suis moi-même allée début mars. L’hiver n’est pas particulièrement glacial et la fréquentation est moins importante, donc pourquoi pas également !

IV. Comment visiter Death Valley en deux jours ?

1. Première journée à Death Valley

Ubehebe Crater – une demi-journée (trajet compris)

J’ai commencé ma première journée de visite en fin de matinée. Après un passage au visitor center à Furnace Creek, je me suis rendue à Ubehebe Crater au bout de la route, direction nord. Il existe en fait une entrée dans cette zone mais elle est fermée pour cause de dommages causés par des inondations.

Malgré la distance à parcourir pour rejoindre le cratère, c’est selon moi un site immanquable ; je me suis crue sur Mars pendant plus d’une heure. J’ai ainsi grimpé pour observer le gigantesque trou dans la roche datant de seulement 2000 ans et je me suis retrouvée obligée d’en faire le tour (environ 1h de marche) pour pouvoir redescendre sans glisser. En effet, la pente que j’avais empruntée pour monter était bien trop périlleuse à descendre, surtout avec les chaussures inadaptées que je portais ! C’est néanmoins une petite promenade que je n’ai pas regrettée car elle m’a permise d’observer le site de différents points de vue.

Mesquite Flat Sand Dunes – 2h00 à 2h30

J’ai ensuite terminé ma journée à Mesquite Flat Sand Dunes. C’est un spot que je ne voulais pas manquer tant j’aiiime les dunes de sable. Pour en tirer le maximum, je te conseille d’y aller au lever ou au coucher du soleil. En ce qui me concerne, j’avais choisi le coucher du soleil car il faut le dire, pour gravir des dunes au petit matin il faut être très motivé(e)…

J’ai ainsi commencé la rando vers 16h ; en mars, le soleil tombe encore assez tôt. Le point positif de ces dunes c’est qu’elles sont plutôt plates (d’où leur nom) comparées à celles du parc national Great Sand Dunes par exemple. J’ai mis environ 40 minutes à monter et j’ai pu assister à un très beau coucher de soleil, avec de splendides reflets dorés sur le sable et les montagnes orangées en arrière-plan.

Nous étions très peu sur la dune car la plupart des gens restent en bas ; je comprends la raison mais pour être franche, je ne vois pas l’intérêt. Autant gagner du temps et ne pas y aller…

Il m’a fallu ensuite 30 minutes pour redescendre. Pour info, il n’y a pas de chemin particulier à suivre, tu peux monter en empruntant la voie que tu souhaites. 

2. Deuxième journée à Death Valley

Zabriskie Point – 30 minutes

Cette seconde journée commença très tôt pour pouvoir assister au lever du soleil à Zabriskie Point, à l’entrée de la route 190. Il y avait beaucoup de monde et même si la vue est magnifique, y aller une fois que le soleil est levé me semble également pertinent. Le site est par ailleurs peut-être mois fréquenté une fois le soleil plus haut dans le ciel. Il y a un parking et il faut marcher environ 200 mètres pour arriver au point de vue.

Dante View – 1h00 (avec trajet)

Plus loin se trouve Dante View, une vue exceptionnelle sur Badwater Basin. Ici, l’altitude est plus importante donc la température s’abaisse en conséquence, avec souvent une différence de 14°C par rapport au bassin.

Badwater Basin – 1h00

On continue la visite sur Badwater Road avec le Badwater Basin qui est en quelque sorte l’icône du parc. Si tu n’en as jamais entendu parler, tu seras étonné(e) d’apprendre que cet ancien bassin se situe à – 86 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui en fait la zone ayant l’altitude la plus faible d’Amérique du Nord.

Son sol est particulièrement riche en sel. Par ailleurs, son nom « mauvaise eau » tient au fait que les personnes tentant de survivre dans cet environnement hostile étaient déçues de découvrir que le bassin contenait de l’eau salée ainsi imbuvable pour leurs mules. 

En regardant les montagnes autour de toi, tu apercevras le signe « Sea Level ».

Devil’s Golfe Course – 1h00

Avec la même surface particulièrement salée, Devil’s Golf Course est atteignable en empruntant un chemin de terre 2 km au nord du Badwater Basin. Je n’y suis pas allée mais je te le recommande car c’est quand même assez différent de Badwater Basin. 

Artist Drive – 20 minutes

Encore un peu plus au nord, tourne à droite pour découvrir la petite boucle à sens unique Artist Drive et le point Artist Palette dont le nom provient de sa roche multicolore. Ces teintes sont causées par différents minéraux : le chlorite pour le bleu et le vert, le manganèse pour le rose et le violet et enfin l’oxyde de fer pour le rouge et l’orange.

Golden Canyon Trail – 2h00

Ensuite, je me suis motivée pour une petite randonnée, Golden Canyon, encore un peu plus au nord sur Badwater Road. Il s’agit d’un chemin au sein d’un canyon très peu profond aux falaises dorées.

Par contre, à la fin ça grimpe d’un coup ! En ce qui me concerne je n’ai pas pu terminer la randonnée et aller jusqu’à Red Cathedral car je n’avais pas les chaussures adaptées. Mais j’ai trouvé que ça valait quand même la balade, surtout que le chemin est plat quasiment tout du long.

→ 4.8 km • 1h30-2h • difficulté modérée • dénivelé 163 mètres

Charcoal Kilns – 3h00

Enfin, pour clôturer ma visite de la Vallée de la Mort, j’ai décidé de m’aventurer à l’ouest en direction des Charcoal Kilns, d’anciens fours à charbon qui fournissaient une source de combustible à deux fonderies des environs. C’est à 1h30 de route de Furnace Creek donc beaucoup n’y vont pas et je le comprends très bien. J’ai cependant apprécié le détour car en plus de pouvoir observer dix fours en pierre datant des années 1970, cette zone du parc est beaucoup plus verte et l’altitude plus importante.

C’est ici que l’on aperçoit Wildrose Peak, un sommet qui était enneigé quand j’y étais en mars. Je me suis alors rendu compte que, non, Death Valley n’est pas que HOT, DRY et LOW. Attention cependant, une partie du chemin pour se rendre aux fours est en terre mais je n’avais pas de 4×4 et je suis passée sans difficulté.

3. Les programmes avec des rangers

Les rangers passionnés de Death Valley proposent des programmes guidés gratuits pour être accompagné(e) lors de la visite d’une partie du parc de mi-octobre à mi-avril. C’est quelque chose que je trouve très intéressant quand on voyage seul(e), mais pas seulement. Il est par exemple possible de faire des randonnées, découvrir Death Valley de nuit sous un ciel étoilé, voir le coucher du soleil sur les dunes, etc. Plus d’informations sur nps.gov où tu trouveras également le calendrier des évènements.

V. Où dormir durant sa visite de Death Valley ?

1. À l’intérieur du parc

Les campings

Death Valley dispose de 7 campings gérés par le parc que tu peux trouver sur nps.gov et 3 campings privés.

Les lodges

• Stovepipe Wells à côté de Mesquite Dunes ;
• The Inn at Death Valley situé à Furnace Creek, à côté du visitor center ;
• The Ranch at Death Valley à Furnace Creek aussi ;
• Paramint Springs Motel à l’ouest du parc.

2. À l’extérieur du parc

Durant ma visite, j’avais dormi à l’hôtel Saddle West Casino dans le Nevada ; c’était ma solution pour payer moins cher, moi qui ne voulais pas faire de camping au mois de mars. Néanmoins, je ne conseille pas particulièrement cet hôtel : ils m’ont demandé $100 de caution, la décoration date de la moitié du 20e siècle mais surtout le Wi-Fi ne marchait pas.

Mais ce qu’il faut dire aussi c’est que c’est rarement simple de trouver des hébergements accessibles autour des parcs, sans trop s’éloigner. El Portal Motel est le seul qui est bien noté et à moins d’une heure de trajet de Death Valley mais la déco a l’air également largement dépassée (Bienvenue dans le Nevada !).

Tu peux aussi trouver des options sur Airbnb.

Visiter Death Valley en deux jours

Tu l’as compris, à Death Valley tu n’as plus l’impression d’être sur Terre ! C’est une expérience que je te souhaite aussi vivifiante qu’elle l’a été pour moi. N’oublie pas d’aller jusqu’au cratère et de faire une petite randonnée ; je t’assure, tu ne le regretteras pas (à part peut-être si tu pars en été…). En ce qui me concerne, ce parc national sonnait le glas de mon voyage en Californie. Retour à Los Angeles pour finalement rentrer à Washington DC avant de repartir définitivement en France…

Bienvenue en Californie ! C’est lors de mon dernier voyage aux États-Unis en tant qu’au pair que j’ai eu la possibilité de découvrir le parc national Joshua Tree. Ainsi, après avoir exploré Los Angeles pendant quelques jours, je me suis lancée sur les routes désertiques sud-californiennes. 

Mais au départ, je n’avais pas prévu de passer par Joshua Tree ! Je pensais à tort qu’il ressemblait à Saguaro National Park en Arizona que j’avais visité quelques mois auparavant. Et ben devine quoi ? Pas du tout ! J’ai parfois des idées farfelues. Tout ça pour dire que je n’ai pas du tout regretté l’aventure de dernière minute. Alors je te l’assure, si tu peux inclure Joshua Tree dans ton road trip, tu ne le regretteras pas ! 

Pour cela, je t’indique ici comment visiter Joshua Tree National Park afin de profiter des paysages remplis des arbres de Josué (= joshua trees). Le parc est à cheval sur deux déserts ; ainsi, le climat peut y être extrême et c’est pour cela que c’est important de bien choisir la période à laquelle on s’y rend. Une fois qu’on y est, Joshua Tree regorge de sublimes paysages que l’on peut observer au niveau de différents points de vue et bien sûr en s’aventurant sur les chemins de randonnées. 

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I. Pourquoi ne faut-il pas passer à côté de Joshua Tree ?

La particularité de ce parc se trouve dans son nom ; c’est là qu’on trouve une grande étendue de joshua trees, ces arbres particuliers que l’on trouve uniquement en Amérique du Nord, principalement dans le désert de Mojave où se situe en partie le parc national. Ils sont faciles à reconnaître avec des branches épaisses et épineuses, notamment à leur extrémité.

Mais ce n’est pas la seule raison de visiter le parc national Joshua Tree. On peut y observer des paysages époustouflants composés de montagnes et de roches aux formes originales. Par ailleurs, on y trouve d’autres types de végétation en fonction de l’altitude comme les cholla cactus que j’aime beaucoup et les ocotillos. On comprend alors pourquoi le parc n’est pas passer loin de s’appeler Desert Plants National Park, le parc national des plantes désertiques.

II. Informations pratiques sur Joshua Tree

Les 3 entrées du parc :

• West Entrance située quelques kilomètres au sud de la jonction entre l’highway 62 et Park Boulevard Road ;
• North Entrance située quelques kilomètres au sud de la jonction entre l’highway 62 et l’Utah trail ;
• South Entrance située près de Cottonwood Spring.

Les visitor centers :

• Joshua Tree Visitor Center à l’ouest, ouvert de 7h30 à 17h. Adresse : 6554 Park Boulevard, Joshua Tree, CA 92252 ;
• Joshua Tree National Park Visitor Center au nord, ouvert de 8h00 à 17h. Adresse : 6533 Freedom Way, Twentynine Palms, CA 92277 ;
• Cottonwood Visitor Center au sud, ouvert de 8h30 à 16h. 

Tarif : 30 dollars valable 7 jours consécutifs. Le pass parc national est accepté.

Durée de la visite : une journée, dont une nuit si possible pour pouvoir voir le lever ou le coucher du soleil.

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24.

III. Quand visiter Joshua Tree ?

Il fait très chaud à Joshua Tree de juin à septembre et il peut faire très froid, notamment la nuit de décembre à février. Les meilleures saisons sont donc le printemps et l’automne qui permettent de découvrir le parc sous des températures plus agréables. Au printemps, on peut y voir de nombreuses fleurs sauvages.

Si tu y vas en été, prévois de faire les randonnées en commençant tôt le matin et prends de l’eau.

Mon expérience

Je suis allée au début du mois de mars. Les températures étaient satisfaisantes en journée et je dormais dans un motel à l’extérieur du parc donc le froid la nuit ne m’a pas dérangé… à part peut-être quand j’y suis allée vers 5h du matin pour le lever du soleil ?. C’était néanmoins supportable avec des vêtements adaptés. De plus, le Mont San Jacinto visible de Keys View était toujours légèrement enneigé ce que je trouve magnifique. 

IV. Comment visiter le parc national Joshua Tree ?

À Joshua Tree il y a le bas désert qui s’appelle Colorado et Mojave, le haut désert. La végétation et les paysages ne sont pas exactement les mêmes d’un à l’autre et c’est pour cela qu’il est intéressant de prendre le temps d’explorer les deux.

1. Assister à un lever et/ou à un coucher du soleil

J’ai commencé ma visite en fin de journée par un coucher de soleil pour la terminer le lendemain après-midi. J’ai ainsi assisté au coucher mais aussi au lever du soleil ! Je te conseille de faire au moins l’un des deux.

Pour le sunset, j’étais à Cholla Cactus Garden où le reflet du soleil sur les cactus rendait le spectacle encore plus magnifique. Au petit matin, je me suis ensuite rendue à Keys View. C’est très facilement accessible en voiture et il y a un parking à l’arrivée. Puis, il suffit de marcher 400 mètres pour arriver devant un panorama dégagé sur Coachella Valley. C’est selon moi un spot parfait pour le lever du soleil car tu n’as pas à marcher trop longtemps dans le froid en étant à peine réveillé(e). J’y ai passé un moment mémorable sous les lueurs rosées. On y aperçoit le Mont San Jacinto qui était légèrement enneigé quand j’y étais. Le gros plus c’est que j’étais toute seule ; quand on a assisté à des levers de soleil entouré(e) par plusieurs dizaines de personnes, on est très satisfaits quand ce n’est pas le cas !

2. Découvrir Park Boulevard Road

Park Boulevard c’est la route qui commence de l’entrée ouest jusqu’à l’entrée nord en passant par de nombreux lieux d’intérêts :

Hidden Valley

On est donc dans le désert de Mojave. Il s’agit d’une boucle qui permet de découvrir la vallée parsemée de joshua trees et entourée par les rochers. Le parking est limité.

→ 1.6 km, 1 heure, facile, dénivelé 30 m

Barker Dam

Ici, on peut découvrir l’oeuvre de Bill Keys qui faisait de cet environnement hostile un endroit où il pouvait trouver de l’eau et faire pousser des récoltes pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd’hui ce sont les oiseaux qui profitent du point d’eau. J’ai fait cette randonnée de bon matin, il n’y avait quasiment personne quand j’y étais en mars. Par contre j’ai eu du mal à trouver le bon chemin, il y a plusieurs départs de randonnée à partir du parking. J’ai finalement trouvé grâce à mon ami Google Maps ?.

→ Boucle de 1.8 km, 1 heure, facile, dénivelé 15 m

Keys View

Comme expliqué plus haut, c’est là que j’ai assisté au lever du soleil. Tu peux aussi y aller en journée pour profiter de la vue sur Coachella Valley et le Mont San Jacinto. C’est un détour au sud de Park Boulevard mais il vaut vraiment le coup !

Ryan Mountain

Il s’agit de l’une des randonnées les plus populaires du parc et pour cause l’ascension de cette montagne de 1664 mètres permet d’obtenir un panorama à 360° sur Joshua Tree. C’est vrai que ce n’est pas une petite promenade de santé, mais il faut bien mériter la vue de temps en temps…

→ 4.8 km, 1h30 à 2h30, assez difficile, dénivelé 320 m

Skull Rock

En continuant la route tout en profitant du paysage, on tombe sur Skull Rock. Arrête-toi pour voir cet étrange et énorme rocher en forme de crâne d’un peu plus près.

Oasis of Mara

En prenant à gauche, on remonte vers l’entrée nord. On tombe alors sur l’Oasis of Mara, un joli site que tu peux découvrir en marchant le long de la petite boucle de 0,8 km.

Tu peux aussi en profiter pour aller à Indian Cove au nord du parc, accessible en prenant à gauche puis encore à gauche. Tu y trouveras un site appelé Wonderland of Rocks, un empilement de rochers sur plusieurs kilomètres.

3. Explorer Pinto Basin Road

En prenant à droite au croisement de Park Boulevard Road, on se retrouve sur Pinto Basin où l’on passe du haut désert Mojave au bas désert Colorado.

Arch Rock 

À partir du camping White Tank se trouve une mini-boucle de 0,5 km menant à Arch Rock, une arche rocheuse naturelle. C’est facilement accessible et la formation en granite est très jolie donc n’hésite pas ! 

Cholla Cactus Garden

On continue direction sud ; cette partie du parc semble encore plus sauvage et désertique. Ici, Cholla Cactus Garden est un des éléments à ne surtout pas rater. On y trouve une étendue de ces fameux cactus qui ont l’air doux… Haha. En tout cas moi, je les adore ! En réalité, les épines sont bien là et bien piquantes donc on ne touche pas évidemment.

→ 0.4 km, 15-30 minutes, facile, dénivelé 3 m

Ocotillo Patch

Un peu plus loin, on trouve cette fois Ocotillo Patch où l’on peut voir cette plante caractéristique du désert du Colorado.

Cottonwood Spring

Enfin, au bout de la route se trouve le Cottonwood Visitor Center ainsi que l’oasis Cottonwood Spring, un autre spot à visiter avant de partir.

V. Où dormir pendant sa visite de Joshua Tree ?

1. Faire du camping dans le parc

Si tu souhaites dormir dans le parc, la seule solution c’est le camping. Pour ceux qui acceptent les réservations, prévois de réserver avant d’entrer dans le parc car il n’y a pas de réseau (ou très limité) à Joshua Tree.

→ Les campings qui acceptent les réservations sont les suivants :

• Black Rock Campground : ouvert toute l’année. Réservation sur recreation.gov. Il dispose d’eau et de WC. Le prix pour une nuit est de $25 ;
• Indian Cove : ouvert toute l’année. Réservation sur recreation.gov. Il dispose de WC mais pas d’eau. Le prix pour une nuit est de $25 ;
• Ryan Campground : ouvert toute l’année. Réservation sur recreation.gov. Il dispose de WC mais pas d’eau. Le prix est de $20 par nuit ;
• Jumbo Rocks : ouvert toute l’année. Réservation sur recreation.gov. Il y a des WC mais pas d’eau. Le prix est de $20 par nuit ;
• Cottonwood : ouvert toute l’année. Réservation sur recreation.gov. Il dispose de WC et d’eau. Le tarif pour une nuit est de $25.

→ Les campings qui fonctionnent sur le principe du « premier arrivé, premier servi » sont Belle, Hidden Valley et White Tank. Ils disposent de WC mais pas d’eau. Le prix pour une nuit est de $15. Un ranger collecte le paiement dans la journée.

Aucun camping ne dispose de douches. 

2. Les hôtels et motels à l’extérieur du parc

Si tu souhaites un peu plus de confort, tu peux choisir de dormir à l’extérieur de Joshua Tree. Contrairement à certains parcs, il y a de nombreuses options de motels et d’hôtels aux alentours. Je t’en propose quelques-uns qui me paraissent très bien que ce soit en termes d’avis clients ou de localisation. Tu peux ainsi choisir en fonction de ton budget :

Budgets plus importants 

Best Western Plus Palm Desert Resort

Homewood Suites by Hilton

Le petit déjeuner est inclus pour les deux et ils sont situés au sud-ouest du parc à 45 minutes de l’entrée sud.

Joshua Tree, la surprise de mon road trip

J’ai visité Joshua Tree dans le cadre de mon road trip en Californie du sud et je n’ai pas regretté ce petit détour réalisé à l’improviste. Que ce soit ses arbres de Josué ou ses cactus ou encore ses panoramas exceptionnels, le parc offre la possibilité d’en prendre plein la vue à chaque instant. Le lever et le coucher du soleil sont des moments clés auxquels j’adore assister dans ce type d’endroit. Je te souhaite donc une très bonne visite et plein de bons souvenirs !