De retour à Seattle après un road trip dans les États de Washington et de l’Oregon, je repars sans perdre de temps en direction du Montana. Je continue de profiter de mes deux semaines de vacances en tant qu’au pair et cette fois-ci, je pars seule. C’est alors la première fois que je fais un road trip en solo ; j’aurais préféré être accompagnée mais ça ne m’empêchera pas de voyager !

L’objectif du voyage était donc de traverser l’État de Washington et de l’Idaho pour découvrir le parc national Glacier à la frontière avec le Canada. La route est longue surtout quand on est seule derrière le volant – et encore plus quand on n’a pas vraiment dormi la veille – mais en sachant ce qui m’attendait à Glacier, rien ne pouvait me décourager à mener ce road trip à bien.

Pour explorer Glacier National Park, il faut de l’organisation ! Le parc est grand et regorge de choses à faire. Je te propose donc de te simplifier la tâche et d’organiser pour toi une exploration qui me semble optimale grâce à mon expérience du parc. On part ainsi pour deux jours de visite minimum à travers Going-to-the-Sun Road – la route principale – et les diverses randonnées de Glacier. 

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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I. Pourquoi Glacier National Park vaut-il le détour ?

Se rendre dans le Montana n’est pas la chose la plus évidente. Coincé au nord des États-Unis entre l’Idaho, le Wyoming et le Dakota, cet État n’est pas idéalement situé pour faciliter sa traversée dans le cadre d’un road trip. Évidemment, il est toujours possible de s’y rendre en avion en atterrissant à Missoula par exemple mais ce n’est pas la solution que j’ai choisie. En effet, malgré la distance, j’ai décidé de parcourir les 9 heures de route qui séparent le parc national de Seattle.

Glacier National Park porte très bien son nom puisqu’il est composé de dizaines de glaciers qui, depuis 2 millions d’années, façonnent un véritable paradis naturel fait de lacs, de cascades, de vallées et de forêts profondes. De plus, on ne peut pas présenter Glacier sans évoquer sa faune très dense. Ici, les grizzlis, les ours noirs, les loups, les lynx, les cerfs et tant d’autres animaux prospèrent alors même que ce sont parfois des espèces menacées à l’échelle de la planète (c’est par exemple le cas du grizzli et du lynx). Ce n’est donc pas un hasard si ce parc forme avec son voisin canadien Lacs-Waterton, le parc national de la paix Waterton-Glacier, un site naturel faisant partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

II. Informations pratiques

Les entrées du parc :

• West Entrance par le Lac McDonald sur l’highway 2 ;
• St. Mary Entrance à l’est, sur l’highway 89 ;
• Many Glacier Entrance : à l’est sur l’highway 89 ;
• Two Medicine Entrance : à l’est en prenant à gauche sur l’highway 49.

Les visitor centers :

• Apgar Visitor Center à l’ouest : ouvert tous les jours de mi-mai à mi-octobre et seulement les week-ends le reste de l’année ;
• St. Mary Visitor Center à l’est : ouvert tous les jours de fin mai à début octobre ;
• Logan Pass Visitor Center au milieu du parc sur la route Going-to-the-Sun : ouvert tous les jours en haute saison.

Tarif : 35 dollars (25 dollars du 1er novembre au 30 avril) par véhicule + $100 de frais additionnels par personne pour les non-résidents américains, valable 7 jours consécutifs. Le pass parc national est accepté et permet de ne pas payer les frais additionnels. 

Durée de la visite : deux jours ou plus. 

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année mais la plupart des routes et des services ne sont accessibles qu’en haute saison, généralement de mai à septembre. La route principale est ouverte toute l’année aux alentours de l’entrée ouest mais la route entière n’est pas accessible avant fin juin. Elle n’est ensuite généralement plus accessible à partir de mi-octobre. Le site nps.gov est toujours la meilleure source d’information en ce qui concerne les conditions de circulation et d’ouverture des routes en direct dans le parc. N’hésite pas à checker !

Le réseau téléphonique se fait rare dans certaines zones du parc. Toutefois, tu peux te connecter au Wi-Fi des visitor centers si nécessaire. 

En plus des douches disponibles dans les campings, il est aussi possible d’en prendre une à Many Glaciers, au Swiftcurrent Campstores pour 4 dollars les 8 minutes.

III. Quand visiter Glacier National Park ?

Glacier est un parc montagneux et comme tout parc de montagne, la saison des visites est relativement courte. L’ouest connaît cependant des hivers moins froids que l’est mais pour faire simple et rapide, la meilleure saison pour explorer facilement Glacier est de juin à septembre. Le reste de l’année, l’accès est très restreint à cause de la neige.

Cependant, le parc reçoit ainsi beaucoup de visiteurs ce qui peut entrainer des difficultés pour circuler et stationner. Il est conseillé de commencer sa visite tôt. 

Mon expérience

J’ai été à Glacier à la fin du mois de juillet et j’ai eu droit à du soleil et à des températures autour des 20 degrés en journée. Il fait néanmoins frais la nuit, chose qu’il faut prendre en compte si tu souhaites faire du camping. Je n’ai pas eu de problèmes liés à l’affluence des visiteurs mais je commençais mes journées de bonne heure. 

IV. Les navettes gratuites de Glacier

Du 1er juillet au 7 septembre 2026, une navette est mise à disposition pour rejoindre Logan Pass, où le parking est limité à 3h sur la même période. Prendre la navette permet donc d’y rester plus longtemps. Un ticket est obligatoire et peut être obtenu sur recreation.gov à partir du 2 mai 2026 pour $1 de frais.

Plus d’informations sur nps.gov.

V. Comment visiter Glacier en deux jours ?

Glacier n’est pas le parc le plus simple à explorer ; il y a véritablement une tonne de choses à faire, de quoi ne plus savoir où donner de la tête. De plus, on ne reste pas deux heures dans ce parc, il mérite bien plus !

Je te propose donc une organisation qui me semble logique et qui te permettra de découvrir une grande partie du parc, basée sur mon expérience – et mes erreurs. Bien sûr, il y a d’autres manières de faire et je t’invite grandement à te renseigner sur nps.gov pour d’autres activités et randonnées. Ce qui est sûr c’est qu’en partant pour deux jours, on ne peut pas tout voir mais je considère que c’est quand même assez de temps pour découvrir Glacier comme il se doit !

1. Première journée : Going-to-the-Sun Road

Organisation 

Si tu viens comme moi de Seattle ou de l’ouest, tu rentreras dans le parc par l’Entrée Ouest. C’est ici que débute la Going-to-the-Sun Road, l’une des routes les plus spectaculaires du monde. Sa distance est de 80 km et elle divise Glacier en deux d’ouest en est tout en longeant les deux plus grands lacs : le lac McDonald & le lac Saint Mary. 

Prévois une journée pour la parcourir et ainsi avoir le temps de t’arrêter aux points de vue et de faire quelques marches.

✎ Une grande partie de la route n’est pas accessible à tous les véhicules. Les limites sont les suivantes : 6.4 m de long, 2.4 m de large, 3 m de haut.

Que faire sur la route ?

En parcourant Going-to-the-Sun Rd, tu pourras t’arrêter et explorer les principaux points d’intérêts suivants :

• Apgar Visitor Center (A) : c’est là que débute la route ;
• McDonald Creek Overlook : il s’agit d’un point de vue sur une jolie cascade ;
• Avalanche Creek : c’est le départ du Trail of the Cedars, une boucle d’un peu plus d’1 km qui passe par des beaux cèdres rouges qui ont pour certains plus de 500 ans avant d’arriver devant des gorges à l’eau turquoise provenant d’Avalanche Lake. C’est une randonnée rapide que je te conseille de faire. C’est aussi ici que débute la randonnée pour le lac Avalanche mais celle-ci est plus longue donc je t’en parle dans la suite de l’article ;
• The Loop : point de vue sur Heavens Peak ; 
• Bird Woman Falls Overlook : un autre arrêt avec vue sur une cascade de 150 mètres ;
• Cascade de Weeping Wall : le long de la route, l’eau ruisselle sur les parois rocheuses formant ainsi une sorte de mur d’eau ;
• Big Bend : il s’agit de l’une des vues les plus incroyables de la route sur le Mt. Cannon, le Mt. Oberlin, Heavens Peak and le Weeping Wall ;
• Logan Pass : c’est ici qu’on trouve un second visitor center. C’est aussi le départ de la randonnée modérée Hidden Lake Trail d’une distance de 8,3 km ce qui nécessite 2h30 à 3 heures de marche. Tu peux aussi seulement aller jusqu’au Hidden Lake Overlook pour une jolie vue sur le lac (1h30 aller-retour). À partir du 1er juillet 2026 jusqu’au 7 septembre 2026, le parking à Logan Pass est limité à 3h. Si tu veux y rester plus longtemps, il faut que tu prennes la navette ; 
• Jackson Glacier Overlook : c’est le meilleur point de vue sur un glacier de la route ;
• Sunrift Gorge : ce sont des gorges, comme le nom l’indique ;
• Sun Point : vue sur le lac St. Mary ;
• Wild Goose Island : l’un des panoramas les plus iconiques du parc sur l’île Wild Goose reposant sur le lac St. Mary ;
• Pour terminer, on arrive à St. Mary Visitor Center (B).

2. Deuxième journée : on part en randonnée !

• Many Glaciers au nord : je t’invite à te rendre sur nps.gov pour plus d’informations sur les nombreuses randonnées qu’il est possible de faire. Cracker Lake, Grinnell Lake et Iceberg lake font partie des plus beaux sentiers du parc ;
• Two Medicine au sud : ici aussi les sentiers sont nombreux ; tu peux trouver toutes les informations sur nps.gov. Cette partie du parc donne accès aux deux lacs Two Medicine, Paradise Point, Aster Park, etc. 

Si tu n’as que deux journées à Glacier, je te conseille de faire une randonnée à Many Glaciers. Celle que j’ai faite et que je peux te conseiller est Iceberg Lake Trail.

Iceberg Lake 

Distance : 16 km — Durée : 7h00 avec une pause au lac — Difficulté modérée — Dénivelé : 366 mètres 

Le départ se trouve à côté de l’hôtel Many Glaciers ; il faut suivre le Iceberg / Ptarmigan Trail. Le sentier grimpe doucement donnant parfois une vue dégagée sur les montagnes, traversant ensuite la forêt et enfin, arrivant devant le splendide Iceberg Lake bleu turquoise (quand il y a du soleil) situé au pied d’un glacier.

C’est une randonnée populaire qui attire pas mal de monde sans que l’on se marche dessus pour autant. Ce fut pour ma part la randonnée la plus longue que je n’avais jamais faite de ma vie mais pourtant pas la plus difficile. 

VI. Et si tu as trois jours ou plus ?

• Découvrir Two Medicine : si tu as choisi d’explorer Many Glaciers le deuxième jour, tu peux passer le troisième à Two Medicine. Je n’ai personnellement pas eu le temps d’explorer cette partie du parc mais comme indiqué plus haut, tu peux trouver les nombreuses randonnées sur nps.gov. N’hésite pas à demander des conseils aux visitor centers. Un ranger m’avait par exemple conseillé Paradise Point et la randonnée Aster Park qui te permet de découvrir la cascade Aster sur le chemin ;
• Assister à un lever de soleil sur le lac McDonald : il s’agit du plus grand lac du parc et c’est un bon spot pour le lever du soleil. Bon, ça nécessite de se lever très tôt mais j’ai, pour ma part, trouvé que ça valait le coup ! Sache que c’est aussi un endroit privilégié pour le coucher du soleil si tu n’es pas un(e) lève-tôt 😉 Je te conseille aussi de checker la cascade Sacred Dancing. Enfin, un peu après le lac, se trouve la jolie randonnée pour Avalanche Lake. Au départ il faut emprunter le même chemin que pour le Trail of the Cedars et continuer jusqu’au lac (randonnée modérée, distance de 3.8 km, durée d’environ 3 heures).

VII. Les activités avec les rangers

Les rangers sont des personnes qui travaillent dans le parc et qui sont au service de la nature et des visiteurs. De nombreux parcs nationaux proposent des activités diverses avec eux même si généralement je n’en parle pas dans mes articles. Cette fois-ci, je souhaite aborder ce sujet car lors de ma visite de Glacier j’ai fait une randonnée avec un ranger.

Pourquoi faire une randonnée avec un ranger ? 

C’était la première fois que je visitais un parc national seule et qui plus est, abrite des ours. Je n’étais pas à l’aise à l’idée de marcher seule dans ces conditions même si le sentier que je souhaitais emprunter voit passer de nombreux randonneurs chaque jour en été, de quoi éloigner les animaux sauvages. 

Pour profiter au maximum de cette expérience sans stresser, j’ai donc rejoint un groupe de visiteurs (une dizaine de personnes) pour une randonnée accompagnée d’un ranger, une jeune femme très sympathique et connaissant très bien le parc et les comportements à adopter en cas de rencontre avec un ours. De quoi partir sereine ! 

Randonner avec un ranger est une activité totalement gratuite. Il suffit de se rendre au point de rendez-vous à l’heure et c’est parti ! À savoir également que toutes les randonnées ne sont pas faisables avec un ranger. 

Pour plus d’activités avec des rangers, n’hésite pas à demander des informations aux visitor centers. Tu peux aussi retrouver de nombreux renseignements sur les documents fournis par Glacier à l’entrée dans le parc.

✎ Faire un tour en bateau est une autre activité proposée par le parc national Glacier : plus d’informations sur le site http://www.glacierparkboats.com. 

VIII. Les animaux sauvages sont chez eux

À Glacier, les animaux sauvages sont chez eux et nous sommes des invités sur leur territoire. Suivre ces deux règles permet de les protéger ainsi que nous-mêmes :

• Ne pas approcher les animaux de trop près ;
• Ne pas nourrir les animaux : on dit par exemple qu’ « un ours nourri est un ours mort » car alors il s’habitue à la présence des humains, cherche à se nourrir par son biais et fréquente les routes plus régulièrement se mettant ainsi en danger – et nous aussi par la même occasion.

Je ne suis pas une spécialiste et je suis consciente que c’est souvent plus facile à dire qu’à faire mais voici quelques conseils pour se protéger des ours :

• Faire de la randonnée en groupe : quand on marche à plusieurs, on est plus bruyants, on parle et ainsi on avertie les animaux sauvages de notre présence pour éviter qu’ils tombent sur nous par surprise. En effet, les attaques surviennent le plus souvent lorsqu’un ours tombe sur un individu sans l’avoir détecté en amont ;
• Si on est seul, alors il faut faire du bruit : ils partiront s’ils entendent quelqu’un. Notre ranger nous avait dit qu’on pouvait par exemple crier « hello » ou encore taper dans ses mains. Il faut absolument éviter de surprendre les ours ;
• Ranger notre nourriture et faire en sorte qu’elle soit hors de portée notamment quand on campe dans le parc ;
• Acheter un spray contre les ours (bear spray) et savoir s’en servir : c’est là que je me sens un peu hypocrite de donner ce conseil car je n’ai moi-même pas acheté de spray. Bon, déjà c’est un certain budget (environ 50 dollars il me semble) même si tu me diras que la vie n’a pas de prix. Mais en plus il aurait fallu que je sache m’en servir et je sais pertinemment que ce n’est pas en deux jours dans le parc que j’aurai su l’utiliser. Mais bon, voilà c’est dit, tu es au courant !

IX. Où dormir dans le parc national Glacier ?

1. Les campings

Il y a 13 campings dans le parc :

• Tu trouveras ici la liste de ceux qui fonctionnent sur le principe du « premier arrivé, premier servi » ;
• Et ici ceux qui acceptent les réservations. 

Ils sont généralement ouverts à partir de fin mai ou début juin et ferment à la fin de la saison. En ce qui me concerne j’ai dormi à St. Mary Campground. Le tarif varie en fonction de la saison de $0 en hiver à $23 en été. Il y a des toilettes et des douches sauf en automne et en hiver. Il n’y a pas de réseau téléphonique. 

2. Les lodges

 Il y a plusieurs lodges et hôtels dans le parc ; tu peux en trouver une partie sur le site de Glacier National Park Lodges et le reste sur Glacier Park.

Conclusion personnelle et retour sur cet environnement majestueux mais en déclin…

Ce road trip fut l’occasion pour moi de vivre trois nouvelles expériences : visiter un parc national en solitaire, en profiter pour essayer une activité avec un ranger et faire ce qu’ils appellent un « day hike » c’est-à-dire une randonnée d’une journée. Ce fut ainsi une énième occasion de vivre des moments inoubliables à travers les rencontres et les difficultés du voyage – notamment le trajet aller pendant lequel j’ai dû rouler de nuit sur une route en travaux, dormir dans ma voiture seule au milieu de nulle part, gérer la fatigue et le stress. Néanmoins, même si je pouvais revenir en arrière je ne changerais rien car ce sont justement dans ces situations inconfortables que l’on apprend le plus.

J’espère que ce guide t’aura permis de t’organiser et d’être serein(ne) lors de ta découverte du parc. Je souhaitais terminer cet article avec un message peu porteur d’espoir mais je ne conçois pas de ne pas l’évoquer. Les glaciers de Glacier National Park pourraient avoir disparu d’ici 2030 en raison du réchauffement climatique. Pendant longtemps ces géants ont maintenu la vie des Américains en fournissant de l’eau pour l’irrigation agricole, des rivières pour hydrater et nourrir les animaux sauvages et des lacs pour les activités humaines et l’eau potable. Mais tout est en train de changer. En 1850, il y avait 150 glaciers dans le parc, aujourd’hui ils sont au nombre de 26. Tu peux trouver sur usgs.gov des images des glaciers il y a des décennies et d’autres récentes pour te rendre compte de leurs évolutions. Savoir cela donne une autre dimension à sa visite, un peu comme si nous étions les derniers témoins du miracle des glaciers à Glacier National Park…

On continue le road trip Washington & Oregon avec cette fois-ci l’exploration du troisième parc national du voyage : Crater Lake. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un cratère formant un lac de 10 km de diamètre d’un bleu particulièrement foncé qui lui donne tout son caractère. Au début, on a presque l’impression d’halluciner tellement c’est un paysage étonnant. Tu l’auras compris, c’est donc une véritable merveille naturelle et un réel plaisir pour la rétine !

Je suis sûre que, comme moi, tu ne veux pas manquer Crater Lake. Cet article a ainsi pour objectif de t’aider à organiser ta visite. La bonne nouvelle avec ce parc c’est qu’il est plutôt simple à explorer. Une route te permet de faire le tour du lac et de t’arrêter à différents points de vue. Il y a évidemment des randonnées immanquables et la possibilité de découvrir le lac autrement en prenant le bateau. Je te livre également des conseils tels que le temps de visite ou encore la meilleure période pour t’y rendre, des renseignements importants pour prévoir au mieux ton exploration.

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I. Pourquoi ne faut-il pas passer à côté de Crater Lake National Park ?

Entouré de falaises, Crater Lake est l’un des plus beaux lacs de la planète. C’est également le plus profond des États-Unis avec 592 mètres de profondeur. Sa largeur est quant à elle de près de 10 km. 

Il est situé dans une caldeira (un vaste cratère circulaire) formée il y a 7700 ans à la suite d’une éruption volcanique qui entraînera l’effondrement du volcan en question, le Mont Mazama. Plus tard, d’autres éruptions moins importantes formeront l’île Wizard que l’on peut voir aujourd’hui sur le lac. La pluie mais surtout la neige ont par la suite contribué à remplir le cratère formant ainsi Crater Lake. En effet, il n’est pas alimenté par une rivière ou des ruisseaux ce qui le rend particulièrement propre. La clarté de l’eau et l’intensité de sa couleur bleue le rendent exceptionnel.

✎ Pourquoi Crater Lake est-il aussi bleu ? 

La lumière pénètre dans le lac et puisque le lac est très propre, il n’y a pas d’impuretés pour refléter cette lumière. Ainsi les molécules d’eau absorbent tout le spectre sauf le bleu ; il n’y a que la lumière bleue qui se reflète en retour et donc c’est la seule que nos yeux peuvent voir. 

II. Informations pratiques

Les entrées du parc :

• North Entrance : sur l’Highway 97. Elle est fermée de novembre à mai (ou juin en fonction de la neige) ;
• South Entrance : sur l’Highway 62. Elle est ouverte toute l’année ;
• West Entrance : sur l’Highway 62. Elle est ouverte toute l’année.

Les visitor centers :

• Steel Visitor Center : il est ouvert de 9h00 à 17h00 en été et de 10h00 à 16h00 en hiver ;
• Rim Village Visitor Center : il est ouvert de 9h30 à 17h00 de fin mai à fin septembre.

Tarif : 30 dollars en été (mi-mai à fin-octobre), 20 dollars en hiver, valable 7 jours consécutifs. Le pass parc national est accepté.

Durée de la visite : d’une demi-journée à une journée minimum. Si tu peux rester deux jours, c’est encore mieux !

Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année, 24h/24. Néanmoins, certaines routes et établissements peuvent être fermés à cause de la neige en basse saison :

• North Entrance Road et Rim Drive ferment le 1er novembre ;
• North Entrance et West Rim ouvrent généralement entre mi-mai et fin-juin ;
• East Rim est ouvert entre mi-juin et fin juillet. 

Il y a des douches au Mazama Village Store.

III. Quand faut-il visiter le parc national Crater Lake ?

Le parc fait partie de la chaîne des Cascades comme le Mont Rainier par exemple. On retrouve donc un climat montagneux qui rend difficile l’exploration d’octobre à mai – c’est-à-dire une très grande partie de l’année malheureusement. Durant ces durs mois, les températures oscillent autour de 0°, la neige est très présente dans le parc ; c’est très joli mais ça nécessite d’être bien équipé ! De toute manière, la plupart des routes ne sont pas accessibles avant juin ou même parfois juillet. L’été me semble être la meilleure période pour visiter le parc puisque l’exploration est tout simplement plus aisée. 

Pour ma part, je suis allée à Crater Lake à la fin du mois de juillet. Toutes les routes étaient accessibles, il faisait beau mais quand même assez frais, surtout la nuit. Il faut prévoir des vêtements chauds si tu souhaites y faire du camping.

IV. Comment visiter Crater Lake en été ?

L’organisation de ta visite sera probablement différente en fonction de si tu arrives du nord ou si tu viens du sud. Ainsi, je vais te conseiller différentes activités à faire et spots à voir dans le parc et tu pourras alors t’organiser en fonction de l’entrée par laquelle tu arriveras. 

✎ Un film de 22 minutes au Steel Visitor Center, au sud du parc : je te conseille de prendre un peu de temps pour regarder ce mini-film sur l’histoire et la géologie de Crater Lake et ainsi d’en apprendre davantage sur ce milieu naturel particulièrement intéressant. Le film passe toutes les demi-heures entre 9h00 et 17h00. 

1. Exploration de Crater Lake en voiture : Rim Drive et points de vue

La première manière de découvrir le parc est de parcourir les 53 km de route qui font le tour du lac. Il faut prévoir entre 2 heures et 3 heures en prenant en compte les arrêts aux overlooks. Cette route est généralement accessible de juillet à fin octobre. 

Il y a plusieurs points de vue sur la route (voir la carte ci-dessous) :

• Sinnott Overlook : il s’agit d’un point de vue sur le lac situé juste à côté de l’exposition du Rim Village Visitor Center. Il est ouvert de fin juin à mi-octobre, de 9h30 à 18h30 en juillet et août ; 9h30 à 17h00 en juin et septembre ; de 10h00 à 16h00 en octobre ;
• Watchman Overlook : vue sur le côté est du lac et sur l’île Wizard. On aperçoit également le Mont Scott, l’endroit le plus haut du parc ;
• Cloudcap Overlook : vue sur l’ouest du parc, parfait spot pour le coucher du soleil ;

• Phantom Ship Overlook : point de vue pour apercevoir de plus près la petite île du parc, Phantom Ship ;
• Pinnacles Overlook : au niveau du Phantom Ship Overlook, il faut prendre Pinnacles Road en direction du sud-est pour observer les formations rocheuses qui m’ont personnellement rappelé le parc national Bryce Canyon. 

2. Les randonnées à Crater Lake

Watchman Peak

Distance 2.6 km – Durée 1 heure – Difficulté modérée – Dénivelé 128 mètres

Il s’agit de l’une des plus belles randonnées du parc ; elle permet d’avoir une vue panoramique sur le lac et également sur Wizard Island.

Discovery Point

Distance 3.2 km – Durée 1 heure – Difficulté modérée – Dénivelé 30 mètres

Selon moi, lors de sa visite de Crater Lake, chacun devrait soit faire la randonnée Watchman Peak, soit Discovery Point. Ce sont des randonnées similaires puisque cette dernière donne également une vue sur le lac et sur Wizard Island.

Cleetwood Cove

Distance 3.5 km – Durée 1h30 – Difficile – Dénivelé 213 mètres

Il s’agit de la seule randonnée du parc qui permet de descendre au niveau du lac et de se baigner – oui, il est tout à fait possible de se baigner à Crater Lake mais il ne faut pas s’attendre à ce que l’eau soit chaude ! L’aller est facile, ce n’est que de la descente mais le retour est particulièrement raide.

Sun Notch

Distance 1.3 km – Durée 30 minutes – Facile 

Ce petit circuit donne une vue sur Phantom Ship, la deuxième île du lac après Wizard.

The Pinnacles

Distance 1.3 km – Durée 30 minutes – Facile 

Cette randonnée offre une vue tout à fait différente puisqu’on ne se trouve plus autour du lac. C’est donc le chemin qui commence au Pinnacles Overlook dont j’ai parlé plus haut. Tu peux bien sûr choisir de n’aller qu’au point de vue mais pour varier les plaisirs, n’hésite pas à parcourir ce court trail !

3. Un tour en bateau à Crater Lake ?

En été, il est possible de prendre le bateau pour se retrouver au milieu de ce grand lac bleu mais aussi pour découvrir Wizard Island de plus près. Il existe deux tours :

• Un tour de 2h qui fait le tour du lac sans s’arrêter à Wizard Island avec un guide qui te donne des informations historiques et géologiques sur le parc. Le prix est de $44 par adulte et tu peux réserver sur ExploreCraterLake ;
• Un tour de 5h qui consiste en un tour de 2h comme le premier mais qui, en plus, fait un arrêt de 3h à Wizard Island afin que tu puisses découvrir l’île par toi-même avant de repartir. Une fois sur l’île, tu peux faire le Wizard Island Summit Trail, une randonnée assez physique d’environ 1h30 (3,5 km) qui grimpe jusqu’au sommet de l’île. Le prix est de $55 par adulte et tu peux réserver sur ExploreCraterLake ;
• Il existe également des navettes qui permettent d’aller directement sur Wizard Island sans faire de tour avec un guide. L’avantage c’est que c’est moins cher – $28 par adulte – mais tu n’as pas les bénéfices d’un tour guidé. Tu peux aussi réserver sur ExploreCraterLake. 

Participer à un tour nécessite de réaliser la randonnée Cleetwood Cove, c’est-à-dire celle qui descend sur les rives du lac. Pour ne pas rater le départ du bateau, il faut prévoir d’arriver au début du chemin de randonnée au moins 45 minutes avant le début du tour ou du départ de la navette.

V. Où dormir à Crater Lake ?

1. Les campings

Il y a 2 campings dans le parc :

• Mazama Campground : ce camping est très bien équipé avec eau potable, toilettes, douches et de quoi faire sa lessive. Il est ouvert en été et c’est possible de réserver un emplacement sur recreation.gov. En juin, 25% des emplacements fonctionnent sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le tarif est de 21 dollars la nuit ;
• (Fermé en 2026) Lost Creek Campground : c’est celui où nous avons dormi car il n’y avait plus d’emplacements disponibles à Mazama. Ce camping n’a PAS d’eau potable et met à disposition des toilettes sèches uniquement. Il est également ouvert qu’en été. Les réservations ne sont pas possibles : une fois sur place il faut s’enregistrer et payer par soi-même (par chèque ou le montant exact en liquide). Le tarif est 5 dollars la nuit.

Il n’est évidemment pas possible de camper ailleurs dans le parc à moins d’obtenir en personne un permis gratuit (backcountry permit) à la Ranger Station à côté du Steel Visitor Center. 

2. Les lodges

Il existe deux lodges à Crater Lake : Crater Lake Lodge et The Cabins at Mazama Village, ouverts qu’une partie de l’année seulement.

3. En dehors du parc

Les logements à l’intérieur du parc peuvent très rapidement affichés complet ; tu trouveras sur nps.gov différents campings et hôtels autour du parc. 

Derniers conseils & suite du voyage en Oregon

Avec ce guide, j’espère t’avoir aidé à organiser ton exploration de Crater Lake, le seul et l’unique parc national de l’Oregon. Ça peut en effet paraître étrange de faire plusieurs heures de route pour voir un seul parc national, mais il était pour moi impensable de prévoir un road trip dans l’État de Washington sans prendre le temps de descendre ensuite découvrir ce cratère rempli d’eau. Il vaut réellement le détour car il est unique. Le soleil brillait et faire de la randonnée tout en ayant cette vue incroyable était une formidable expérience. 

Si toi aussi tu viens du nord et prévois de descendre à Crater Lake, faire une pause à Portland n’est pas une mauvaise idée. Nous nous y sommes promenées quelques heures avant de nous aventurer en pleine nature à Crater Lake. Pour ma part, ça n’a pas été un coup de coeur donc je n’ai pas écrit d’article dessus mais celui de Mathilde pourra sûrement t’aider !

On arrive à la fin de notre road trip ! Pour terminer en beauté, nous avons fait un arrêt à Cannon Beach, toujours en Oregon, une très belle plage de la côte. Ce fut une plaisante pause entre Crater Lake et Seattle où nous allions ensuite rendre la voiture de location, se dire au revoir et, pour ma part, repartir pour de nouvelles aventures…

White Sands! Quel bonheur de voir un tel paysage pour la première fois. Du sable blanc, des dunes à perte de vue, un paysage sublime. Lors de ma visite, ce parc n’était même pas encore un parc national mais un monument national. Il faisait donc déjà l’objet d’une protection mais c’est en décembre 2019 qu’il est devenu un parc national, ce qui fait de lui l’avant dernier parc a avoir été créé.

Dans cet article, je te guide à travers White Sands et te propose mon aide pour organiser ton road trip. Contrairement à d’autres parcs, celui-ci est plutôt petit et ne semble pas nécessiter beaucoup d’organisation. Malgré tout, un minimum d’informations te seront toujours utiles pour le visiter – randonnées à faire, temps de visite, camping, etc. – et ce sont donc ces renseignements que je t’apporte dans cet article.

☆ Informations utiles avant le départ ☆

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→ Assurance santé : il est important d’être assuré lors d’un voyage aux États-Unis où les prix des soins peuvent rapidement s’avérer élevés. Je t’invite à lire mon article sur l’assurance santé en voyage où je détaille les protections qui viennent avec ta carte bancaire et celles qu’offre Chapka, une assurance voyage spécialisée que j’ai moi-même utilisée plusieurs fois. Profite de 5% de réduction en passant par ce lien. 

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Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu effectues une réservation via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Un site spectaculaire

Le parc national White Sands est situé au sud du Nouveau-Mexique, sur le bassin de Tularosa, à 1h30 de voiture d’El Paso, ville du Texas à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. D’une superficie de 715 km², c’est le plus grand désert de gypse – une roche blanche – du monde. Il s’agit donc d’un paysage hors norme.

Malgré de fortes contraintes climatiques, la faune et la flore réussit à survivre. On trouve notamment la plante yucca et des animaux comme des lapins, renards, coyottes qui sortent à la tombée de la nuit et des oiseaux, lézards et scarabées qui sont, eux, visibles en journée.

II. Informations pratiques

• L’entrée du parc : l’entrée est située au bord de l’Highway US-70 juste à côté du White Sands Visitor Center. Sur le GPS, tu peux chercher « White Sands Historic District » et tu seras guidé(e) jusqu’à l’entrée.
• Essence : il n’y a pas de station service dans le parc. La station la plus proche est située à 20 km donc il est préférable de faire le plein avant de se rendre au parc.
• Frais à l’entrée : 25 dollars, valable 7 jours consécutifs. 15 dollars pour une personne. Le pass parc national est accepté.
• Durée de visite : une demi-journée.
• Horaires d’ouverture : le parc est ouvert toute l’année sauf à Thanksgiving et à Noël. Les horaires varient en fonction des saisons : pour faire simple, le parc ouvre toujours à 7h00 et ferme à la nuit tombée. Le visitor center ouvre à 9h00 et ferme à 17h00. Il est fermé le à Thanksgiving et le 25 décembre.

Mon expérience : quand je suis allée à White Sands à la fin mars, nous avons pu rentrer dans le parc à 6h00 du matin. Il n’y avait pas de barrière à l’entrée et personne pour nous demander de payer…

III. Quand visiter White Sands ?

1. En quelle saison ?

L’été est chaud et plus pluvieux même si le nombre moyen de jours de pluie est raisonnable. L’hiver peut être doux comme beaucoup plus froid, avec des températures négatives et de la neige. Le vent est plus fort de février à avril ce qui est un point à prendre en compte lorsqu’on visite un parc de sable…

J’ai visité White Sands fin mars et j’ai trouvé que c’était une bonne période. Assez froid le matin tôt mais les rayons du soleil viennent rapidement te réchauffer. Je n’ai pas de souvenir que le vent ait été un problème.

En visitant White Sands l’été, il te faudra prendre beaucoup d’eau et de la crème solaire, surtout si tu prévois de faire des randonnées.

2. À quel moment de la journée ?

Selon moi, les deux meilleurs moments pour voir des dunes c’est au lever et au coucher du soleil. La luminosité à ces moments-là met en valeur la forme des dunes et la couleur du sable. De plus, si tu visites le parc en été, tu échapperas aux grandes chaleurs du milieu de journée. Sans compter qu’il y aura moins de visiteurs en début et en fin de journée.

IV. Les randonnées et activités à White Sands

• Dunes Drive

C’est la route de 13 km qui traverse le parc. Le trajet aller-retour sur cette route prend environ 45 minutes sans compter les éventuels arrêts que tu voudras faire pour découvrir les dunes. En hiver et lorsqu’il pleut, la route peut glisser donc il est recommandé de rouler très doucement.

• Alkali Flat trail

C’est la randonnée la plus connue du parc mais également la plus longue : 8 km. Il faut en moyenne 3 heures pour marcher l’aller et le retour et le niveau de difficulté est noté « élevé ». Pour ne pas se perdre, il faut suivre les piquets rouges avec un losange noir. 

Durant cette randonnée, tu marcheras sur des dunes de sable blanc avec une vue magnifique tout le long de la marche. Tu te sentiras quasiment seul(e) au monde puisque de par la longueur du trail, peu de gens s’y aventurent.

N’oublie pas de prendre de l’eau ! Il n’y a pas du tout d’ombre. Si tu ne vois pas le prochain piquet par manque de visibilité, il est conseillé de rebrousser chemin pour éviter de se perdre.

• Backcountry Camping Trail

C’est une alternative plus courte au Alkali Flat Trail puisque sa distance est de 3,5 km aller-retour. Tout comme Alkali, il permet de découvrir le coeur des dunes. Tu pars alors pour environ 1h30 de randonnée en suivant les piquets orange avec un pique noir. La difficulté est modérée.

• Dune Life Nature Trail

Cette randonnée est une boucle de 1,6 km – perso, j’aime bien les boucles, on ne fait pas l’aller et le retour sur la même « route ». La difficulté est modérée et il faut compter environ 1h de marche. Les piquets à suivre sont bleus avec un trèfle noir. Le trail suit le bord des dunes et tu y trouves davantage de végétation que dans le coeur des dunes. Le long de cette randonnée, tu peux apercevoir des traces d’animaux qui vivent dans le parc mais qui sortent durant la nuit.

• Playa Trail

Randonnée facile de 800 mètres qui te prendra environ 30 minutes. Il faut suivre les piquets verts avec un coeur noir. En fonction des saisons, la playa peut être remplie d’eau, asséchée, de couleur marron ou blanche.

• Interdune Boardwalk

Ce chemin est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Sa distance est de 650 mètres et il faut 20 minutes pour faire l’aller-retour. Il permet d’avoir la vue sur les dunes tout en ne marchant pas sur le sable.

• Full Moon Hike

Il s’agit d’une activité proposée par des rangers du parc. Faire une randonnée sur les dunes durant le soir de la pleine lune… ça fait rêver non ? C’est possible une fois par mois d’avril à octobre. Pour cette activité, il faut un ticket qu’il est possible de réserver sur recreation.gov. Ça coûte 8 dollars en plus des frais d’entrée dans le parc et l’activité dure 1h30. Plus d’informations sur nps.gov.

V. Où dormir à côté de White Sands ?

1. Les campings

MAJ janvier 2026 : il n’est actuellement pas possible de camper à White Sands. Information mise à jour sur nps.gov.

Il est possible de camper à White Sands mais ça sera du camping sauvage ou backcountry camping comme ils disent. En gros, il n’y a pas de « campings » à proprement parler mais 10 sites sur lesquels il est possible de rester dormir. Les réservations ne sont pas possibles à l’avance. À l’arrivée au parc, il faudra obtenir un permis et payer 3 dollars par personne. Les permis sont données de 7h00 à 17h00 et fonctionnent sur le principale du « premier arrivé, premier servi ».

2. Les hôtels

Les hôtels les plus proches sont situés à Alamogordo, à 20 minutes de route du parc. Je n’ai pas dormi dans un hôtel car nous avons passé la nuit précédant notre visite à rouler mais après quelques recherches, je te propose ces trois hôtels (les tarifs peuvent varier en fonction de la saison) :

• Days Inn by Wyndham pour environ 85€ par nuit avec petit déjeuner compris ainsi qu’une piscine extérieure ;
• Hampton Inn pour environ 120€ par nuit petit déjeuner compris. Il y a aussi une piscine intérieure et un bain à remous ;
• Home2 Suites pour environ 160€ par nuit. Il s’agit de suite privée avec une kitchenette privative, le petit déjeuner, une salle de sport et une piscine extérieure.

Si tu le souhaites, tu peux aussi explorer tous les établissements de la ville proposés par Booking sur cette page.

Quelques mots pour terminer sur White Sands

Visiter White Sands est une superbe expérience lorsqu’on a la chance de voyager au Nouveau-Mexique ou à côté. C’est lors d’un road trip au Texas puis au Nouveau-Mexique que j’ai pu découvrir ce parc. Nous arrivions d’Austin et c’est après 10h00 de route – dont une partie de nuit – à parcourir l’ouest du Texas et en longeant la frontière avec le Mexique que nous sommes arrivés devant l’entrée du parc vers 5h00 du matin. Après un petit repos d’une heure dans la voiture, nous avons essayé et réussi à rentrer dans le parc avant son ouverture. Malgré la fatigue, ce fut une expérience magique. Autant de sable, aussi loin de l’océan. C’était la première fois que je voyais ça. Sans parler de cette blancheur. Je me rappelle d’un lever du soleil assez timide, mais les rayons faisant leur possible pour percer les nuages puis d’une sensation agréable de chaleur contre mon visage. Nous sommes restés environ 3 heures puis nous avons repris la route vers d’autres aventures et notamment vers Albuquerque, le QG de la série Breaking Bad ! Comme quoi, le Nouveau-Mexique a beaucoup de choses à offrir 😉

Si tu souhaites découvrir les États-Unis autrement qu’en visitant les villes comme New York ou encore Chicago, alors pars en road trip à travers les parcs nationaux des États-Unis ! Véritables joyaux, ils sont au nombre de 63. Ils révèlent une immense diversité de la faune et de la flore ainsi que des paysages à couper le souffle. Partir à leur découverte te fera vivre des expériences inoubliables.

Les parcs nationaux américains ont été une révélation pour moi : j’ai découvert ce sentiment de liberté que procure une randonnée en solitaire au milieu d’une immensité naturelle. J’ai réalisé que j’aimais les paysages montagneux – moi qui n’avais toujours connu que la mer – et la randonnée est devenue mon sport préféré !

Cependant, la visite d’un parc national n’est pas de tout repos. Nuits courtes, randonnées de plusieurs heures, météo parfois difficile sont le prix à payer pour avoir la chance de voir des paysages grandioses, croiser des animaux dans leur milieu naturel, se retrouver au milieu de nulle part et profiter d’un silence qui se fait rare. Ce sont des moments mémorables que je te souhaite de vivre.

Pour cela, je te donne dans cet article toutes les informations qui me semblent importantes pour préparer ta visite des parcs nationaux américains, notamment les règles qu’il faut respecter, des renseignements sur le pass America the Beautiful pour économiser et tous mes conseils pour réussir ta visite.

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I. Quelques mots pour présenter les parcs nationaux américains

Comme je l’indiquais en introduction, il y a 63 parcs nationaux aux États-Unis. Yellowstone est le premier parc national à avoir été créé en 1872 par le président Ulysse Grant. Il souhaitait le mettre à disposition du public tout en le protégeant contre l’exploitation de ses ressources. Néanmoins, avant Yellowstone, un autre parc avait déjà fait l’objet d’une protection similaire : Yosemite, en Californie. Le parc national le plus récent est New River Gorge qui a obtenu ce statut en décembre 2020, un an après White Sands.

Les parcs sont gérés par le National Park Service et c’est d’ailleurs sur leur site internet que tu peux trouver énormément d’informations sur chacun d’eux et les dernières mises à jour comme les conditions climatiques par exemple. Toutefois, le site est en anglais.

Comme tu peux le remarquer, les parcs nationaux sont nombreux et dispersés sur l’ensemble des États-Unis, même s’il y en a davantage à l’ouest du pays.

Je ne sais pas toi, mais moi avant d’aller aux États-Unis, je ne connaissais qu’un seul parc national : le Grand Canyon. C’était, par ailleurs, le seul que j’avais sur ma bucket list. Je ne pensais pas qu’il y en avait autant et qu’ils avaient tous quelque chose d’unique à offrir.

II. Des territoires qu’il faut préserver et respecter

Je vais essayer de ne pas casser l’ambiance mais c’est important pour moi de mettre en évidence la fragilité de ces parcs. 

La création de parcs nationaux a pour but de les préserver contre l’exploitation des ressources à des fins économiques car cela détruirait la biodiversité. Néanmoins, l’ouverture de ses zones aux touristes grâce à l’aménagement des lignes de train et des routes a entrainé une croissance exponentielle du nombre de visiteurs. Par conséquent, au fur et à mesure, la protection des parcs contre les visiteurs est également devenue un enjeu.

Chaque personne qui visite un parc à potentiellement un impact négatif sur celui-ci. Il est donc important de faire le maximum pour ne pas les dégrader. Pour cela, il y a des règles très simples à respecter :

• Jeter ses déchets dans les poubelles : ça paraît logique mais pourtant des déchets sont toujours retrouvés par terre ;
• Ne pas nourrir les animaux : on dit qu’un animal nourri est un animal mort car il devient dépendant de l’homme et ne peut plus se nourrir seul. De plus, il aura davantage tendance à se rapprocher des routes ;
• Rouler doucement : un parc national est une zone où vivent plusieurs milliers d’animaux ; ils peuvent traverser les routes à tout moment d’où la nécessité d’être vigilant en voiture ;
• Ne pas arracher les fleurs, prendre des cailloux, etc. : en gros, ne pas repartir du parc avec quoi que ce soit que tu aurais trouvé dans la nature. Si tu veux un souvenir, tu peux en trouver au visitor center 😉

Je t’ai donné 4 règles qui sont selon moi primordiales. Mais sache qu’en fonction du parc que tu visites, d’autres peuvent s’appliquer.

III. Économiser avec le pass annuel des parcs nationaux

1. De quoi s’agit-il ?

Le pass America the Beautiful est une carte qui te permet de visiter les parcs nationaux sans payer les frais à l’entrée mais en l’achetant avant ou lors de ta première visite.

2. Comment fonctionne-t-il ?

Le pass est valable un an à compter du mois de ta première utilisation. Il comprend l’entrée pour un véhicule sur les sites qui font payer par véhicule OU pour 4 adultes maximum sur les sites qui facturent par adulte. Dans ce dernier cas, si la voiture comprend 5 adultes il sera nécessaire de payer des frais d’entrée en plus pour cette 5e personne. Cependant, l’entrée pour les enfants de moins de 16 ans est gratuite.

3. Quels sont les parcs inclus dans le pass ?

Tu peux retrouver ici la liste les parcs nationaux et monuments inclus dans le pass. En effet, il ne s’agit pas seulement des parcs nationaux mais bien de plusieurs centaines de sites que tu peux visiter gratuitement grâce à ce pass.

4. Le tarif du pass augmente à partir de 2026 ⚠️

Mauvaise nouvelle : le pass passe de $80 à $250 pour les non-résidents américains à partir de 2026.

L’entrée dans un parc national sans le pass coûte entre 20 et 35 dollars. On pourrait alors se dire qu’il n’est pas rentable puisqu’il faudrait en visiter pas mal pour que ça nous coûte $250, mais non ! Le gouvernement américain a également décidé de mettre en place des frais de $100 par personne (en plus des frais d’entrée habituels) dans les 11 parcs nationaux suivants : Acadia, Bryce Canyon, Everglades, Glacier, Grand Canyon, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia & Kings Canyon, Yellowstone, Yosemite et Zion.

Autant dire que si tu visites ne serait-ce qu’un seul de ces parcs en couple ou entre amis, le calcul est vite fait. Si tu évites ces parcs, alors le pass ne sera pas forcément rentable.

5. Où acheter le pass ?

Tu peux acheter le pass sur UsParkPass.com ou encore directement dans les parcs nationaux lors de ta visite.

IV. Quels parcs nationaux nécessitent une réservation en 2025 ?

1. Acadia National Park

La réservation ne concerne pas l’entrée à Acadia mais l’accès à Cadillac Mountain. En raison d’une surfréquentation, il faut une réservation pour s’y rendre du 20 mai au 25 octobre 2026 en plus de l’entrée du parc (cette réservation ne suffit donc pas pour rentrer dans le parc). Elle coûte $6 et peut être réalisée sur recreation.gov uniquement. Plus d’informations sur nps.gov. 

2. Carlsbad Caverns National Park

Une réservation est nécessaire pour visiter la grotte. Tu peux réserver sur recreation.gov. Plus d’informations sur nps.gov. 

3. Haleakalā National Park

Cette fois-ci la réservation n’est nécessaire que pour assister au lever du soleil dans le parc, c’est-à-dire pour y accéder de 3h00 à 7h00 du matin. Elle se fait sur recreation.gov jusqu’à 60 jours en avance. Plus d’informations sur nps.gov. 

4. Rocky Mountain National Park

Une réservation est nécessaire pour entrer dans Rocky Mountain entre le 22 mai et le 12 octobre. Il y a deux types de réservations :

• Pour Bear Lake et le reste du parc entre 5h00 et 18h00. Il est alors possible d’entrer à Bear Lake, d’en sortir puis d’y rentrer à nouveau librement à partir de 14h00 peu importe l’heure indiquée sur la réservation ;
• Pour le reste du parc sans Bear Lake entre 9h00 et 14h00. 

Si tu réserves un camping à Bear Lake, tu n’as pas besoin de réservation à partir du moment où tu rentres à Bear Lake après 13h00. C’est la même chose pour la réservation pour le reste du parc à l’exclusion de Bear Lake.

Réservations sur recreation.gov à partir du 1er mai. Une réservation ne dispense pas de payer l’entrée du parc ou d’obtenir un pass. Plus d’informations sur nps.gov.

5. Shenandoah National Park

Il s’agit juste d’une réservation si tu souhaites faire de la randonnée et du camping sauvage dans la zone de Old Rag du 1er mars au 30 novembre. Plus d’infos sur nps.gov et réservation du ticket sur recreation.gov.

6. Zion National Park

Pour terminer, Zion demande un permis pour pouvoir faire la fameuse randonnée Angels Landing. Il est possible de faire ta demande de permis avant ton voyage ou la veille de la date à laquelle tu souhaites effectuer la randonnée. Cependant, rien ne garantit que tu l’obtiendras. Le coût de la demande est de $6 puis $3/personne si elle est acceptée. Les demandes sont à effectuer sur recreation.gov et n’hésite pas à te rendre sur nps.gov pour plus d’informations.

V. Mes conseils pour préparer ta visite

1. Avant le départ

→ Repérer les différentes entrées du parc

Et ce n’est pas toujours chose facile ! Il peut y avoir plusieurs entrées dans un parc national et en fonction de là où tu arrives, tu privilégieras une seule d’entre elles. Mais alors comment faire pour repérer où sont les entrées ? Il faut savoir qu’elles sont très souvent à côté des visitor center (ces offices de tourismes dédiés au parc).

Les étapes pour repérer les entrées :

• Trouver les noms des visitor centers : pour cela, tu peux aller sur nps.gov et choisir le parc que tu souhaites visiter. L’information ne sera pas au même endroit en fonction des parcs. Les renseignements sur les visitor centers seront toujours dans l’onglet « Plan your visit ». C’est après que ça se complique un peu.

Le plus simple c’est quand il y a une page « Visitor Center » comme sur l’image ci-dessus. Mais pour le Grand Canyon par exemple, c’est dans « Place to go ».

L’autre option qui fonctionne plutôt bien c’est de chercher les horaires d’ouverture : « operating hours & seasons ». Ils donneront toujours les horaires d’ouverture des visitor centers en citant leurs noms.

• Les repérer sur un GPS ;
• Puis, déterminer quelle est la meilleure option pour ton arrivée en fonction de là où tu viens.

Pourquoi c’est important ?

Si tu ne fais pas attention, tu vas rentrer le nom du parc sur un GPS et te laisser guider. Rien ne te garantit alors qu’il va t’amener à l’endroit le plus pratique pour commencer ta visite. Les parcs nationaux peuvent être très grands !

Parfois, les GPS comme Google Maps t’obligeront à choisir une entrée. Si tu cherches « Grand Canyon National Park » sur le GPS, il va te donner une liste avec plusieurs entrées et visitor centers. Tu pourras alors choisir le meilleur endroit en fonction de ton itinéraire.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Les visitor centers constituent donc une adresse plus précise et sont très souvent situés à côté des entrées. Et s’ils sont un peu éloignés de celles-ci, ce n’est pas grave car je te conseille dans tous les cas de t’arrêter au visitor center avant ta visite – je te parle de ça dans la suite de l’article.

De plus, certains parcs sont composés de deux ou plusieurs parties. Pour reprendre l’exemple du Grand Canyon, il y a un côté sud – South Rim – et un côté nord – North Rim. C’est alors encore plus important de repérer où sont les visitor centers et les entrées.

→ Connaître les conditions météorologiques

N’oublie pas de regarder les températures en journée et pendant la nuit ainsi que la météo générale – pluie, neige, soleil, vent – avant de partir. Tu pourras ainsi prévoir des vêtements adaptés.

2. Avant et pendant la visite du parc national

→ Mettre de l’essence en dehors du parc

De 1. il n’est pas toujours possible d’en faire à l’intérieur et de 2. ça coûte une blinde.

→ S’arrêter au visitor center

Si tu ne l’avais pas encore compris, faire un stop au visitor center est pour moi une étape importante. Dans ces offices de tourisme dédiés au parc, tu peux obtenir des renseignements auprès du personnel : carte détaillée, meilleures randonnées, points de vue incontournables, meilleur endroit où observer le lever du soleil, etc. Ils pourront t’indiquer si certaines zones sont à risque ou si des routes sont fermées en fonction de la météo.

De plus, les parcs nationaux organisent souvent des activités guidées par des rangers comme des randonnées par exemple. Tu peux demander des informations sur les divers programmes au visitor center. Et sache que très souvent, tu as la possibilité de louer des vélos ou de faire du bateau dans le parc. De même, tu peux te renseigner auprès des personnes travaillant dans le parc.

Le personnel des visitor centers constitue donc une mine d’informations. Cependant, ils ne parlent pas français… Si tu n’es pas à l’aise en anglais, je te conseille au moins de prendre la carte détaillée du parc, elle t’aidera déjà beaucoup. Et pour ce qui est de l’organisation, mes articles sur les parcs nationaux feront déjà bien l’affaire.

Les visitor centers font aussi souvent office de petits musées qui expliquent l’histoire et la géographie du parc. Raison de plus de s’y arrêter !

→ Voir un lever et/ou un coucher du soleil

Vivre un tel moment au milieu de la beauté d’un parc national est une expérience à ne pas louper. Je n’ai jamais fait de voyages à travers les parcs nationaux sans me lever assez tôt pour regarder le lever du soleil ou rester plus tard dans le parc pour assister au coucher du soleil. Je te le recommande donc vivement !

VI. Faire du camping dans les parcs nationaux

Si tu prévois de camper dans les parcs nationaux durant ton voyage, je t’invite à lire mon article Comment faire du camping aux États-Unis ?

Je donne un maximum de conseils pour que tu puisses t’organiser au mieux en prévision de ton séjour en camping : où camper ? Faut-il réserver ? Quels sont les prix ? Quelles sont les règles à respecter ? Quels sont les équipements disponibles ?

Mais également : comment choisir son camping en fonction de sa localisation ? Quelles sont les affaires à ne pas oublier ? Et pour finir : quand faire du camping aux États-Unis ?

Voilà ! Tu as maintenant de bonnes bases pour organiser tes voyages dans les parcs nationaux aux États-Unis. Il ne te reste plus qu’à trouver des informations plus précises sur chacun des parcs que tu souhaites visiter. Pour cela, je t’invite à te rendre sur cet article où je liste les différents guides des parcs nationaux que j’ai réalisés.