Depuis septembre 2022, j’habite dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. C’est ainsi que presqu’un an plus tard, j’ai eu la possibilité de réaliser la randonnée pour rejoindre ce fameux lac en forme de cœur : Le Lac du Montagnon.

Accompagnée d’Alana, de Thibaut et de sa chienne Lyss, nous avons pris la direction du village d’Aydius qui est l’un des points de départ pour atteindre le lac. Nous avons choisi de bivouaquer une fois en haut pour en profiter pleinement, divisant ainsi la randonnée en deux jours. Il est cependant tout à fait possible de la réaliser en une seule journée.

Dans cet article, je te guide pour organiser ta randonnée pour le Lac du Montagnon au mieux avec un topo détaillé, une packing list et un récit de mon expérience.

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu achètes quelque chose via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Randonnée pour le Lac du Montagnon : respect du site & réservation ⚠️

Quand j’ai réalisé cette randonnée, elle n’était pas encore aussi connue qu’aujourd’hui. Maintenant que des photos du fameux lac inondent les réseaux sociaux, il me semble nécessaire de mettre en évidence :

• Qu’il s’agit d’une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé avec un perrier glissant et vertigineux à l’arrivée – pas d’une balade de quartier. Un équipement adéquat et de l’entraînement sont nécessaires ;
• Que le site n’est pas une poubelle. Prévois donc un sac poubelle et ramène TOUS tes déchets.

De plus, une réservation est désormais nécessaire pour accéder au parking du Col de Lasserre menant au lac du Montagnon, entre le 2 avril et le 30 novembre. Cette mesure vise à protéger le site de la surfréquentation et à prévenir les incidents liés au stationnement. Le parking dispose de 40 places.

La réservation est gratuite et s’effectue en ligne.

II. Randonnée pour le Lac du Montagnon : le topo

✎ Comme je l’ai indiqué en introduction, il y a plusieurs sentiers pour atteindre le lac. Nous avons choisi le plus « facile » qui part d’Aydius et c’est le seul dont je parle dans cet article.

8,4 km • 6h30 • 960 m D+ (+ 100 à 200 m pour atteindre les crêtes une fois au lac) • Sentier jaune

Lieu de départ

Une fois à Aydius, il faut continuer quelques kilomètres plus loin sur la route de Salars, d’abord Salars de Bas et ensuite Salars de Haut. On traverse un pont puis un passage canadien et en continuant tout droit sur une route non goudronnée qui s’appelle Sartiat (coordonnées GPS 43.00223, -0.51315), on arrive au parking du Col de Lassere, le départ de la randonnée. Avant, on pouvait continuer en voiture mais ce n’est plus possible depuis 2021. 

Remontée jusqu’à l’ancien parking

Une fois stationné, il faut remonter à pied jusqu’à l’ancien parking du Bas de Barca. Ça rajoute environ 20 minutes de marche. Pour cela, une fois que tu arrives au niveau d’un croisement il y a deux chemins : soit tu continues tout droit sur la route, soit tu prends à droite, suis le panneau en bois indiquant « Lac du Montagnon » et empruntes ainsi un passage en forêt. Nous avons pris ce dernier à l’aller et la route au retour.

Passage en forêt jusqu’à l’abreuvoir

Une fois à l’ancien parking, il faut prendre le chemin herbeux à gauche. L’un des panneaux indique que le lac du Montagnon est à 4,2 km. Ça monte jusqu’à une clôture avec une chicane aménagée pour les randonneurs.

Ensuite, il faut traverser la forêt avant d’en sortir et de continuer à monter jusqu’à un abreuvoir où il est possible de s’arrêter faire une petite pause. L’eau est potable donc n’hésite pas à remplir ta gourde si besoin.

Direction le pierrier

On continue de monter même si le dénivelé est temporairement moins important. On finit par tomber sur une autre clôture qu’il faut traverser pour continuer tout droit vers un pierrier. Un panneau indique que le sentier à droite est interdit. Il s’agit a priori d’un chemin anciennement emprunté pour atteindre le lac mais il a été interdit pour sa dangerosité. Encore aujourd’hui des randonneurs se trompent donc fais attention et passe bien au-delà de la clôture.

Le passage du fameux pierrier

On arrive ici devant la zone la plus casse-gueule de la randonnée. Certaines personnes ayant le vertige – comme moi – peuvent rencontrer des difficultés à ce niveau. Surtout qu’il va falloir le redescendre par la suite… Pour ma part, avec mon « type » de vertige, je n’ai pas eu de souci. Ce n’était pas la notion de vide qui m’a semblé difficile ici mais davantage le dénivelé et le fait qu’on puisse glisser facilement. 

Il faut ensuite faire attention une fois la première pente grimpée à bien prendre sur la gauche dans l’herbe et ne pas continuer tout droit sur le pierrier. Il y a d’ailleurs un rocher avec une croix jaune qui indique donc de ne pas emprunter ce chemin et un autre avec une flèche vers le gauche. C’est facile de se tromper, personnellement je ne trouve pas les indications très visibles. Mais objectivement, continuer tout droit est tellement dangereux que pour moi ce n’était pas possible, il fallait qu’il y ait un autre chemin ! 

On y arrive enfin !

Dernière ligne droite ! Derniers mètres à grimper avant d’enfin arriver au Lac du Montagnon. Une fois en haut, il est à quelques mètres et tu as le pic du Midi d’Ossau sur ta gauche. 

Pour voir le Lac du Montagnon de haut, tu peux grimper sur les crêtes directement sur ta droite en arrivant ou continuer tout droit vers le pic Mardas et le pic du Montagnon d’Iseye. Ça rajoute 45 minutes à 1h de randonnée (un peu moins si tu montes directement à droite).

Pour le retour, c’est exactement le même trajet en sens inverse.

✎ Conseils bivouac : si tu y restes dormir comme nous, je te conseille soit de poser ta tente autour du lac où tu ne vois pas de crottes de cheval ou de vache, soit de mettre ta tente où tu veux mais de l’encercler de gros cailloux pour empêcher les animaux de venir t’embêter la nuit, je sais de quoi je parle 😉 Sache que les animaux ne partent pas, ils passent la nuit là… avec leurs cloches. C’est peut-être une bonne idée de penser à prendre des bouchons d’oreilles !

III. Randonnée pour le Lac du Montagnon : packing list

Si tu ne dors pas sur place, tu n’auras évidemment pas besoin d’autant d’affaires mais ça peut quand même t’aider.

J’ai principalement acheté mon matériel sur Snowleader et un peu sur Décathlon. À l’époque, Décathlon vendait beaucoup moins d’affaires compactes spécialement conçues pour le trekking. Néanmoins, aujourd’hui c’est le cas et c’est à Décathlon que Thibaut s’est équipé pour ce bivouac et les prochains. Je te donne donc mon matériel ainsi que l’équivalent à Décathlon.

→ Repas et hydratation

• Petite bouteille de gaz
• Réchaud
• Popote
• Couverts
• Repas lyophilisé : Alana et Thibaut les ont trouvés bons. Pour ma part, je m’étais faite des pâtes à la sauce tomate qu’il me restait juste à réchauffer
• Snacks 
• Briquet
• Poche à eau 
• Gourde isotherme (ma gourde préférée, j’adore son principe d’ouverture)

→ Autres

• Batterie externe
• Jumelles
• Serviette microfibre
• Bouchons d’oreilles + masque pour les yeux
• Lampe de camping
• Lampe frontale
• Anti-moustiques et tiques + crème solaire + pince à tiques
• Trousse de premier secours
• Gel hydro-alcoolique + lingettes bébé
• Papier toilette
• Sacs poubelle
• Savon, éponge, torchon pour laver ta vaisselle

 IV. Randonnée pour le Lac du Montagnon : retour d’expérience

Un début sous les nuages

Nous partons de Pau pour environ 1h30 de route jusqu’à Aydius. Une fois arrivés, c’est le moment de mettre nos sacs de plus de 10 kg sur nos dos et de débuter l’aventure ! On a commencé la randonnée vers 15h20 ce qui est assez tard mais nous savions que nous allions dormir au lac.

Niveau météo, il faisait nuageux et plutôt frais, un temps finalement assez agréable durant ce type d’effort. Au moment du passage en forêt, il s’est mis à pleuvoir mais les arbres faisaient office de parapluie – pratique ! Nous avons grimpé une bonne partie la tête dans les nuages, nous empêchant ainsi d’évaluer ce qu’il nous restait à grimper – on va dire que c’est une bonne chose…

Arrivée à l’abreuvoir, je n’en pouvais plus ! La montée qu’on venait de faire m’avait paru interminable… Je tiens à préciser que je n’ai pas un niveau incroyable en randonnée, loin de là. J’ai une allure assez lente et un cardio relativement pourri et en plus cette fois-ci je portais 14kg de matos… 

Plus haut, le ciel finit par se découvrir légèrement laissant apparaître des bouts de roches à plusieurs centaines de mètres au-dessus de nos têtes. Quand on découvre les montagnes d’un coup comme ça, on est surpris par leur hauteur ; on se sent vraiment petit !

Derniers efforts et coucher de soleil hallucinant

Arrive le pierrier casse-gueule. Ce qui est bien c’est qu’au moment de monter, personne ne descendait. C’est là que j’ai compris ce qu’on m’avait dit par rapport à un pierrier un peu flippant où tu peux avoir le vertige… Au moins, les nuages cachaient le vide donc je n’ai pas été embêtée. Le tout c’est de grimper… sans glisser.

Dernière montée bien raide avant d’ENFIN arriver au lac – épuisée pour ma part – vers 19h45. Nous avons donc mis environ 4h30 pour une montée qui prend normalement 3h10. On a fait pas mal de pauses haha.

La découverte une fois en haut de cette étendue de verdure vallonnée, avec ses vaches et ses chevaux. Le grand lac en forme de cœur à droite et le pic du Midi d’Ossau à gauche avec une sublime mer de nuages. Sommes-nous au paradis ?

Très peu de personnes restaient dormir, ce qui est une bonne chose quand on sait que certains spots de bivouac sont envahis par des dizaines de tentes. On a installé les nôtres, non sans difficulté parce qu’on a eu la très bonne idée de se mettre en plein milieu du passage du bétail.

Rapidement, les couleurs du coucher de soleil se sont installées, laissant apparaître un paysage d’autant plus majestueux. Je crois que ce fut le coucher de soleil le plus beau de ma vie.

Nuit mouvementée et lever de soleil

Une fois le soleil couché, on a dîné avant de faire quelques photos des étoiles. On s’est couchés vers minuit mais j’ai personnellement passé ma pire nuit depuis des mois car les chevaux et les poulains se sont amusés autour et avec nos tentes, donnant par exemple des coups de museau. J’ai cru que j’allais mourir écrasée. Même sans parler de ça, les cloches font un boucan pas possible, d’où l’importance de prendre des bouchons d’oreilles. J’ai dû m’endormir vers 3h30 et on avait mis un réveil à 5h15 : une bonne nuit quoi…

Par miracle j’étais plutôt en forme (merci l’adrénaline) pour monter sur les crêtes de droite assister au lever du soleil. Nous avons cependant fait l’erreur de ne pas vérifier en arrivant le meilleur chemin pour y aller donc on a fini par couper tout droit. C’est rapide mais ça monte raide et cette fois-ci j’ai eu le vertige.

Par contre c’est aussi là que j’ai réalisé que j’avais mal au genou droit. Je ne le savais pas encore mais j’allais faire une montée de 200 m ainsi que plus de 1000 m de dénivelé négatif avec une tendinite qui me faisait mal même à chaud. Je n’aurais pas pu le faire sans l’aide d’Alana et de Thibaut.

Nous avons donc profité d’un magnifique lever de soleil. Vraiment splendide. Après y être restés une bonne heure, nous avons décidé de descendre pour grimper à nouveau sur des crêtes mais cette fois celles d’en face. 

Vue ultime sur le Lac du Montagnon et redescente

Malgré ma douleur au genou et les chutes de pierres juste avant de grimper – un peu flippant quand même, nous avons donc pris doucement le chemin des crêtes entre le Pic Mardas et le pic du Montagnon d’Iseye. C’est assez rapide (45 minutes à 1h). Une fois en haut, il ne restait plus qu’à admirer bouche bée ce paysage spectaculaire…

Il était maintenant temps de ranger nos affaires et de repartir sans laisser de traces. Le début du retour est assez vertigineux, d’autant plus avec un sac lourd et un genou patraque. Je n’avais pas l’impression d’être stable sur mes appuis. Je n’ai pas eu le vertige au niveau du pierrier malgré un ciel cette fois dégagé mais nous avons mis plusieurs longues minutes à tout descendre. Il valait mieux être lents mais arriver au bout… En fait, ce fut la devise de ce retour puisqu’à cause de moi et de mon genou nous avons mis 6 longues heures à descendre. Nous avons mis plus de temps à descendre qu’à monter ! C’était interminable. J’ai eu le temps de me demander comment j’avais réussi à tout monter la veille. 

Plus c’est dur, plus le bonheur est intense

Ça résume assez bien mon ressenti envers cette expérience. Les difficultés que j’ai vécues durant ces deux jours sont à la hauteur du bonheur que j’ai ressenti. J’y ai vu quelques-uns des plus beaux paysages de ma vie et qui plus est, juste à côté de chez moi ! Je suis fière d’être arrivée au bout. En terminant la randonnée, je me suis dit que j’allais être dégoûtée de ce sport pour un moment à cause de mon problème de genou mais finalement pas du tout… Quand on aime, on oublie la souffrance. C’est ce genre d’expériences dont tu te rappelles toute ta vie. 

Je tiens toutefois à préciser que même si cette randonnée fut difficile pour moi, ça ne sera peut-être pas le cas pour toi. Certains d’entre vous sont bien plus expérimentés et la plupart des randonneurs font cette randonnée en une journée sans trop de difficultés – mais avec un sac moins lourd. C’est néanmoins un sentier classé difficile notamment en raison du pierrier et du dénivelé assez important sur finalement peu de kilomètres. 

J’espère que cet article t’aura été utile et je te souhaite une très bonne randonnée ! 

Revenue des États-Unis depuis quelques mois seulement, je décide qu’il est temps d’explorer mon propre pays. J’étais donc partie pour 3 semaines de road trip le long de la côte Atlantique Nord et plus exactement en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le but du voyage ? Partir à la découverte de cette région française où je n’avais jamais mis les pieds mais également repousser un peu mes limites.

Non, ce n’est pas une expédition extraordinaire à travers je ne sais quelle zone reculée du globe ; néanmoins, ce fut jusqu’à présent le voyage le plus difficile de ma vie. Ça va sans doute paraître cliché mais je voulais sortir de ma zone de confort, à nouveau. Quand on a vécu et voyagé deux ans à plus de 6000 km de son pays d’origine, le manque de l’aventure et de l’inconnu nous rattrape rapidement.

C’est pour cette raison, qu’en plus de vouloir partir sans me ruiner, j’ai décidé de longer la côte Nord-Atlantique en louant des emplacements de camping. J’allais découvrir pour la première fois de ma vie ce que c’est de voyager seule aussi longtemps, de ne parler que très peu à mes congénères humains, de dormir en tente 17 nuits d’affilée, tout en visitant la région, en travaillant et en maintenant une organisation qui me permette de me sentir bien et de ne pas être trop fatiguée – oui, car ce ne fut pas aussi simple que ça peut en avoir l’air.

Dans cet article, en plus du récit de mon aventure (écrit en italique), je te guide à travers la côte Nord-Ouest française. Partie de Bretagne, je me rends tout d’abord en Normandie avant de passer une semaine dans les Hauts-de-France. Tout en ayant un certain pied-à-terre dans les campings en question, j’en profitais pour me déplacer en voiture afin d’explorer les alentours. C’est une organisation qui me convenait dans l’ensemble même si parfois je devais rouler une à deux heures par jour. Ce fut donc un road trip assez particulier puisqu’il m’est arrivée de dormir 7 nuits dans le même camping contrairement à l’idée que l’on peut avoir de ce type de voyage, où l’on reste généralement qu’une nuit ou deux au même endroit.

L’organisation que tu choisiras ne dépend que de toi. Même si tu ne t’organises pas comme je l’ai fait, cet article te sera tout de même utile.

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu réserves un logement via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés ici. 

I. 3 nuits à Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin

Samedi 4 septembre, mes affaires sont prêtes : sacs à dos, tente, glacière avec un peu de nourriture. Je suis contente de m’en aller, de repartir à l’aventure. Je pars donc en direction de la Normandie, cette région voisine de la Bretagne avec qui nous nous disputons la propriété du Mont Saint-Michel (que je n’ai d’ailleurs pas visité durant ce trip). Le trajet n’est pas long : 2h30 de route pour rejoindre La Hague, première étape du voyage.

1. La Hague

La Hague se situe au nord-ouest du Cotentin. J’y découvre les premiers paysages côtiers entre la Mare de Vauville et l’Anse des Moulinets. Je fais mes premières balades sur le sable. Je mange mon premier repas dans la voiture en face de l’eau. Je m’arrête au Nez de Jobourg, une avancée rocheuse qui forme une crique nommée l’Anse de Senival. Les falaises y sont les plus hautes de la côte ouest avec 128 m de hauteur au point culminant.

Je continue ensuite de longer la mer et décide de m’arrêter à la plage d’Écalgrain. Je n’avais pas d’organisation précise quant à ce que je voulais voir donc je décidais de m’arrêter, ou pas, au fur et à mesure de mon avancée.

Le Cap de la Hague sera le dernier spot de cette première journée et pas des moindres ! J’ai particulièrement adoré explorer cet endroit situé tout au bout de La Hague avec son phare, son port et ses petits bateaux colorés.

2. Saint-Vaast-la-Hougue

Ça y est, je suis installée sur mon premier emplacement de camping. Mes voisins sont pour la grande majorité des retraités ; nous échangeons des bonjours et des sourires mais nous n’irons pas jusqu’à avoir une conversation. J’ai réussi à monter la tente sans trop de difficulté. Je n’ai pas bien dormi ; il va me falloir un peu de temps pour me faire à ce nouvel environnement. Je m’habitue aussi à devoir marcher 3 minutes avant d’arriver aux toilettes. Enfin, j’ai toujours un peu de nourriture fraiche dans la glacière et j’utilise le réchaud pour me faire de bons petits repas. Jusqu’ici, on peut dire que ça va plutôt bien !

Cette deuxième journée, je m’aventure à Saint-Vaast-la-Hougue, une petite commune située sur la côte est du Cotentin ; c’est donc ici que je me suis installée pour 3 nuits. J’ai découvert en arrivant qu’il y avait quelques trucs à y voir donc je suis partie explorer les lieux.

On y trouve notamment un port de plaisance et un phare que j’ai particulièrement adoré photographier. Néanmoins, ce qu’il ne faut pas manquer à Saint-Vaast ce sont les tours Vauban – de l’architecte du même nom – inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. On trouve une première tour à La Hougue, non loin du fort du même nom et une autre sur l’île Tatihou à 1 km de la côte. Elles ont été construites pour protéger la commune des attaques anglo-hollandaises. Cependant, je n’ai pas pu visiter l’intérieur des tours car elles étaient fermées en raison du Covid-19.

Informations pratiques

→ La Tour de l’île Tatihou

L’île est accessible à pied lorsque la marée est basse ou en bateau dans le cas contraire.

Tarif : 14€ pour l’aller-retour en bateau avec accès en visite libre du musée maritime et de la tour de l’île. Tu peux réserver en ligne sur la billetterie ou te rendre à l’accueil-billetterie Tatihou sur le Quai Vauban de Saint-Vaast.

Durée de visite de l’île : une après-midi à une journée entière. Tu peux aussi y passer plusieurs jours et dormir sur place.

3. La Pointe de Saire & Promenade à Barfleur

Je commence doucement mais sûrement à me faire à la routine de la vie de camping en solo – parce qu’il faut le dire, à plusieurs ce n’est pas la même chose ! Je suis la seule à pouvoir penser à tout, préparer les repas, ranger le bazar, faire la vaisselle. Ma deuxième nuit n’a pas été plus réparatrice que la première donc je commence à accumuler de la fatigue. Sans compter que je trotte pas mal ici et là pour explorer les environs. Néanmoins, c’est ce que je recherchais ! M’évader de ma routine confortable qui consiste à vivre sous un toit avec un frigidaire, des toilettes à 3 mètres de mon lit et de l’eau potable qui coule du robinet. Je n’ai que ce que je voulais et je sens déjà que j’en tire certains apprentissages. 

La Pointe de Saire

À moins de 10 minutes de voiture au nord de Saint-Vaast-la-Hougue se trouve la Pointe de Saire, une jolie avancée terrestre à l’extrémité ouest du Val de Saire. J’ai pu profiter d’une belle plage très peu fréquentée !

La commune de Barfleur

Direction ensuite Barfleur, encore un peu plus au nord. Cette commune de 560 habitants est la plus petite du département de la Manche. Elle fait partie de l’association des Plus Beaux Villages de France. À l’arrivée, je découvre son port de pêche et ses chalutiers colorés. Je me promène ensuite dans le village en passant devant l’Église Saint-Nicolas puis je continue à travers les ruelles et les maisons en granite pour faire une boucle et revenir devant le port.

4. Utah Beach, la plage & le musée du débarquement

Après la balade matinale à Barfleur et un déjeuner en toute simplicité au camping de Saint-Vaast, je décide de rouler 30 minutes pour me rendre à Utah Beach.

Utah Beach, ça ne se loupe pas si tu fais un road trip en Normandie. Il s’agit de l’une des plages qui a vu débarquer les alliés le 6 juin 1944. C’est à partir de ce jour-là que j’ai réellement commencé à me plonger dans l’histoire particulièrement intéressante de la Normandie.

Pour visiter les lieux, tu peux stationner facilement et te rendre sur la fameuse plage. Tu verras qu’il est difficile d’imaginer l’horizon paisible que tu auras en face de toi en pleine guerre mondiale…

Pour en apprendre davantage, je me suis décidée au dernier moment à visiter le musée d’Utah Beach. Il est captivant puisqu’il raconte la bataille de Normandie et l’implication des Américains. Il détaille en dix séquences les évènements du jour J. Le musée présente aussi un court film « La plage de la victoire » qui aide encore davantage à prendre conscience des évènements.

C’est un musée particulièrement intéressant car il présente la Seconde Guerre Mondiale sous l’angle d’un jour précis et surtout à l’échelle de la Normandie. On voit en détail comment les Normands ont vécu l’occupation et comment ils ont résisté. Par ailleurs, si tu te poses la question, sache que tu y apprendras pourquoi la plage a été nommé Utah Beach, du nom de l’État américain 😉

Informations pratiques

Horaires d’ouverture : retrouve-les sur le site internet du musée.

Tarif : 10 euros.

Durée de la visite : 1h30 environ.

II. 4 nuits à Étréham dans le Calvados

Après une troisième nuit plus reposante à Saint-Vaast, je reprends la route en direction du Calvados afin de passer 4 nuits sur un nouvel emplacement et de continuer d’explorer la Normandie. Je m’installe sur la belle pelouse qui habille mon terrain pour la semaine. Le camping est quasiment vide ; l’école a repris, les vacanciers sont partis.

Les packs réfrigérants que j’utilisais pour refroidir la glacière sont maintenant à température ambiante ; les derniers yaourts sont ce qui me reste de « frais ». Je ne veux pas embêter les campings et leur demander de mettre à congeler les packs – surtout en période de pandémie mondiale. J’avais de toute façon prévu de m’en passer. Je mange donc beaucoup de maïs et de thon en conserve. J’ai des fruits, de la soupe, des pâtes, du riz. Parfois, je vais en magasin acheter du fromage et des yaourts que je mange dans la journée. Il m’arrivera tout de même à Reine Mathilde de commander une barquette de frites pour faire le plein de calories.

Je commence à trouver mon rythme dans cette nouvelle vie éphémère que je m’impose, dans laquelle tout est plus compliqué. C’est à ce moment que je me rends compte de notre grande capacité d’adaptation. Je suis moins fatiguée, j’ai pris mes marques.

1. La Pointe du Hoc & Omaha Beach

Avant d’arriver à Étréham, je passe par la Pointe du Hoc, une petite avancée côtière qui fut un point stratégique du mur de l’Atlantique et la scène de l’une des batailles les plus difficiles du débarquement. En effet, les Alliés ont dû gravir les falaises de 25 à 30 mètres pour mettre hors-service les pièces d’artillerie lourdes des Allemands. Finalement, il s’est avéré que ces derniers avaient déplacé les pièces un peu plus loin dans les terres quelque temps plus tôt.

Informations pratiques

La visite est gratuite, libre et organisée en circuit que tu suis donc pour découvrir la batterie d’artillerie et les falaises côtières. Le site est accessible tous les jours, 24h/24.

Un peu plus loin se trouve Omaha Beach, une autre plage du débarquement sur laquelle les Alliés Américains ont perdu le plus d’hommes. Malgré cette anecdote qui plombe l’ambiance, la plage qui s’étend sur 8 km est très belle. Je me suis d’abord posée pour déjeuner sur le parking en face de la plage, près du Logis Hôtel du Casino, que l’on reconnaît facilement grâce à son ponton. J’y ai d’ailleurs fait sécher ma tente – un autre souci à gérer quand tu décampes tôt le matin d’un emplacement et que ta maison est trempée.

J’allais partir croyant qu’Omaha Beach c’était « juste » ça, mais pas du tout ! À peine 2 km plus loin, j’aperçois des statues étonnantes sur le sable. Il s’agit du monument commémoratif Les Braves d’Omaha Beach. Il est composé de trois sculptures : « Les ailes de l’espoir », « Debout la liberté ! » et « Les ailes de la Fraternité ». 

2. La ville de Bayeux

Avant de partir découvrir Bayeux, j’apprivoise mon nouvel environnement à Reine Mathilde. Le séjour s’y annonce particulièrement solitaire même s’il m’arrive d’échanger quelques mots avec les propriétaires. De manière générale, j’attire les regards étonnés des derniers vacanciers présents dans le camping ; ils se demandent ce que je peux bien faire toute seule.

Une partie de mes journées est souvent consacrée au travail ; quand les lieux le permettent, je prends mon ordinateur pour travailler (je travaille à distance) mais aussi pour écrire des articles sur le blog. De manière générale, j’ai trouvé assez difficile de concilier le travail avec le road trip, notamment car le rythme de ce dernier était relativement soutenu. Il m’est néanmoins arrivé plusieurs fois de ne pas bouger du camping pendant une journée entière, ça me faisait du bien de ralentir le rythme. Je pense qu’il me serait possible de concilier voyage et travail si je voyageais lentement (slow travel comme on dit) et avec un peu plus de confort. Voilà une autres des leçons que j’ai pu tirer de ce road trip.

Bayeux est une ville de Normandie principalement connue pour le musée de la Tapisserie de Bayeux qui retrace la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Je n’ai pas visité ce musée ni même celui de la Bataille de Normandie ; on ne peut pas tout voir ! J’ai choisi de me promener dans le centre historique aux rues pavées, de me rendre à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame au style gothique et de flâner dans le cimetière militaire britannique.

Bayeux est une ville très sympathique et agréable à parcourir ; par ailleurs, première ville à avoir été libérée lors de la Bataille de Normandie, elle est l’une des rares à ne pas avoir été complètement détruite, conservant ainsi sa beauté architecturale.

✎ Je n’oublie pas la célèbre dentelle de Bayeux dont le Conservatoire réalise des créations de luxe pour de grands couturiers. Si tu es intéressé(e), tu peux en apprendre davantage en visitant le musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard.

3. La ville de Caen

Je commence ce nouveau jour par la visite de Caen le matin et un peu de travail l’après-midi. J’ai aussi fait ma lessive et d’ailleurs, ce n’est pas donné (10 euros avec le sèche-linge) mais ce fut très satisfaisant de retrouver des vêtements propres. Je m’en sortais toujours plutôt bien niveau nourriture même si je commençais doucement à me lasser de manger souvent la même chose. 

Ha Caen ! Je n’exagère même pas en disant que ce fut la plus belle surprise de mon road trip. J’ai hésité à m’y rendre, j’allais passer à côté, l’ignorer. Une surprise oui, c’est le mot juste. Car je ne m’attendais pas à découvrir une ville aussi riche architecturalement et culturellement, une jolie cité où grouillent de nombreux étudiants. Elle m’est apparue comme une ville animée alors que je l’imaginais morose. Comme quoi, il n’y a rien de mieux que de voyager pour faire tomber nos préjugés.

L’Abbaye-aux-Hommes

L’Abbaye-aux-Hommes a été fondée par Guillaume le Conquérant en 1063. Elle abrite l’église Saint-Étienne et depuis 1965, l’hôtel de ville. Le site, qui a servi de refuge à la population, a miraculeusement survécu aux bombardements de 1944. La petite anecdote relative à cette abbaye c’est que le Duc de Normandie l’a faite construire pour se faire pardonner par l’église de son mariage avec Mathilde de Flandre avec qui il avait un lien de parenté (cousins au cinquième degré).

Comment la visiter ?

• Visite découverte : visite en autonomie, toute l’année ;
• Visite guidée « Un patrimoine d’exception » : visite de l’abbaye avec un guide pendant 50 minutes ;

Les réservations sont nécessaires en raison du contexte sanitaire, par téléphone au 02.31.30.42.81.

Horaires d’ouverture : les horaires varient en fonction de la saison, tu peux les retrouver ici.

Tarif :

• Visite découverte : 4 € hors période d’exposition temporaire, sinon 6 € ;
• Visité guidée : 10 € ou 8 € hors période d’exposition temporaire.

Durée de la visite : environ 1 heure.

L’Abbaye-aux-Dames

Guillaume le Conquérant a fait construire l’Abbaye-aux-Hommes, Mathilde de Flandre – son épouse – fonda l’Abbaye-aux-Dames ! Depuis le 1er janvier 2016, elle est le siège de la Région Normandie. 

Comment la visiter ?

• Visite libre du cloître et de l’église abbatiale de la Trinité où repose la Reine Mathilde depuis 1083 ;
• Visite guidée de l’ancien couvent, de l’église et de la crypte ;
• Si tu ne souhaites pas visiter l’abbaye, sache qu’elle se situe dans le parc Michel d’Ornano où il est agréable de se promener.

Tarif :

• Visite libre : gratuite ;
• Visite guidée : 5 €. Les réservations ne sont pas nécessaires.

Durée de la visite : environ 1 heure.

La Place Saint-Sauveur

J’ai découpé ma visite de Caen en 2 jours car je suis arrivée au château entre midi et deux, le parfait timing pour prendre un bain de foule d’étudiants qui déjeunent, mais moins cool que tu souhaites éviter le monde. Je suis donc retournée à ma voiture en passant par la Place Saint-Sauveur où se trouvent ces statues intrigantes du Néerlandais Joep Van Lieshout. Les sculptures ont créé la polémique lors de leur installation (pas beau, trop cher). Perso, j’aime assez ce genre d’art contemporain en plein-air !

L’église Saint-Pierre & le Château de Caen

En revenant le lendemain matin, j’ai pu faire le tour du château de Caen construit par Guillaume le Conquérant vers 1060. Les remparts donnent une jolie vue sur l’église Saint-Pierre. N’hésite pas à te promener dans l’enceinte du château où tu trouveras le musée des Beaux-Arts avec le parc des Sculptures, le musée de Normandie, le Palais de Guillaume, le donjon, la tour de la Reine Mathilde, les différentes portes et barbacanes, l’église Saint-Georges ainsi que des panneaux explicatifs.

✎ Le château est ouvert en accès libre tous les jours mais il est fermé la nuit.

Le musée mémorial de Caen

Allez, un musée ! Ça faisait longtemps. Le musée mémorial de Caen c’est sûrement l’un des plus gros du coin donc je ne voulais pas le manquer. Il est découpé en trois expositions sur 1) la Seconde Guerre Mondiale, 2) le Débarquement et la Bataille de Normandie et 3) La Guerre Froide. On peut également regarder un film dynamique en 360° qui revient sur les évènements marquants du XXe siècle en Europe dans une salle immersive. J’ai apprécié l’expérience ! Le musée est très intéressant et varié donc s’il y a en a un à faire dans la région, c’est sûrement celui-là.

Horaires d’ouverture : retrouve-les sur le site du musée.

Tarif : 20,80 €. Tu peux réserver ton ticket sur la billetterie en ligne.

Durée de la visite : je suis restée 3h, mais je pense que j’aurais pu rester encore davantage.

✎ Un autre endroit où je suis allée avant de partir c’est Port-en-Bessin à quelques minutes de voiture du camping. C’est une petite commune très mignonne, avec un port et une rue – rue de Bayeux – ornée de drapeaux de pays du monde entier qui m’a d’ailleurs rappelée la Benjamin Franklin Parkway de Philadelphie aux États-Unis. Comme quoi ! 

III. 2 nuits à 10 minutes d’Étretat

J’ai repris la route pour me rapprocher d’Étretat et de ses fameuses falaises. Il me semble qu’à l’origine, c’est elles qui m’ont motivée à faire ce road trip… Sur le trajet, j’ai redécouvert Flunch – et les menus à 10 euros avec accompagnement à volonté – ce qui a ravivé quelques souvenirs d’enfance (oui, on y mangeait souvent en famille le dimanche midi, pas toi ?). J’ai aussi fait un truc un peu stressant, mais au final ça s’est révélé ne pas être grand-chose : j’ai traversé la Seine en bateau, avec ma voiture. C’est ce qui arrive quand tu évites les péages sur la route entre Caen et Étretat. C’était une chouette expérience ! (Disclaimer : a priori, il y a un autre pont qui traverse la Seine sans passer par l’autoroute, mais bon, mon GPS n’a pas capté). 

L’accueil au troisième camping fut médiocre, de quoi me mettre de bonne humeur. En fait, il n’y avait pas grand-chose qui allait à cet endroit, le pire de mon voyage. Ce dont je me rappelle le plus c’est l’accueil pourri et les clients qui ne disent pas bonjour quand ils te croisent.

1. « Un été au Havre »

J’ai raté Honfleur – encore une fois, on ne peut pas tout voir – mais je suis allée au Havre pour une promenade de santé le long de la plage et de ses petites cabanes colorées. Le ciel était gris, il y avait du vent mais c’était agréable. J’y ai vu beaucoup de joggeurs alors que j’étais assise à regarder la mer et les courageuses personnes qui s’y baignaient. C’est seulement en arrivant sur place que j’ai appris l’existence d’« Un été au Havre », un festival artistique qui expose des oeuvres d’art de manière éphémère. Toutefois, je n’ai pas été dans le centre-ville ; j’aurai peut-être dû, il paraît que c’est joli…

Je n’imaginais pas Étretat ainsi. Je savais que le site était touristique, mais davantage comme un parc national américain ; il y a du monde mais ça reste wild. Il s’agissait à l’époque d’un petit village de pêcheurs. Depuis le XIXe siècle, la commune est devenue une station balnéaire aux allées piétonnes bordées de restaurants, de bars et juste devant la plage, un casino – UN CASINO les gars. Je ne m’y attendais pas. D’ailleurs, je ne pensais pas non plus qu’il y avait une véritable plage. En fait, je ne connaissais pas grand-chose d’Étretat, juste les falaises de la superbe côte d’Albâtre que l’on voit partout en photo.

Je suis donc retournée à Étretat en fin de journée. J’ai rejoint la plage puis j’ai grimpé la côte à gauche de celle-ci pour arriver au-dessus des falaises – franchement, ça monte pas mal ! De la plage, on voit deux arches mais en montant, on en voit une de plus, un peu plus loin. J’ai assisté à un joli début de coucher de soleil mais je ne suis pas restée jusqu’au bout pour ne pas avoir à dîner dans le noir au camping.

Le lendemain matin, j’y suis retournée, tôt. J’ai regrimpé la falaise mais cette fois j’ai continué de marcher le long du Chemin des Douaniers, une bonne technique pour éviter la foule puisque la plupart des gens ne vont pas aussi loin. Ensuite, j’ai voulu découvrir la falaise à droite de la plage, celle où se trouvent les jardins d’Étretat (que je n’ai pas visités, c’est 10 €). Cette fois, ça grimpe aussi, mais ce sont des escaliers. Tu y verras un monument qui s’appelle « L’oiseau Blanc » ; c’est une sorte de mémorial en hommage aux premiers hommes à avoir survolé l’Atlantique en avion.

Étretat c’est donc à voir, mais aux heures creuses et si possible en basse saison. Ce n’est définitivement pas la même expérience en pleine journée d’été et en début de matinée d’automne.

IV. Une nuit à 10 minutes de Veules-les-Roses

J’ai quitté Étretat pour Veules-les-Roses, à 1 heure de route. La commune fait partie de l’Association des Plus Beaux Villages de France. Il faisait très chaud, j’étais fatiguée donc je suis partie. Je me suis installée sur mon nouveau terrain, j’ai dîné et je suis retournée à Veules en fin de journée. C’est très mignon, il y a une plage et on est toujours sur la côte d’Albâtre (qui s’étend d’Honfleur à Dieppe) donc les falaises sont spectaculaires.

Écoutant les conseils de la propriétaire du camping – très gentille cette fois – je suis allée à Sotteville-sur-Mer ainsi qu’à Saint-Aubin-sur-Mer. Ce sont encore des exemples de la beauté des falaises de la côte, mais c’est tout petit et moins fréquenté que Veules-les-Roses.

V. 7 nuits dans les Hauts-de-France

Après la Normandie, le road trip se poursuivit dans les Hauts-de-France où j’ai passé une semaine en camping dans une commune qui s’appelle Licques – très peu de chance que tu connaisses. Avant de rejoindre ce nouveau lieu de vie, j’ai fait une escale à Dieppe où j’ai (re)mangé au Flunch, fait le plein de provisions et profité pour me rendre tout en haut, au Château de Dieppe qui offre une jolie vue sur la côte. En route, je me rappelle enchainer les podcasts des Others, Les Baladeurs, de quoi ne pas voir le temps passer.

Arrivée au camping, je m’installe sur mon nouvel emplacement ; j’étais ravie de pouvoir enfin poser mes bagages pour une semaine et ne pas avoir à démonter et remonter la tente au rythme soutenu des jours précédents. J’étais maintenant prête à découvrir la région !

1. Le site des deux-Caps

Le site des deux-Caps, c’est un peu l’Étretat des Hauts-de-France, mais en moins connu – surtout au niveau national. Il comprend le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez, deux lieux immanquables sur la côte d’Opale qui sont classés parmi les Grands Sites de France.

Le jour où j’ai décidé de m’y rendre, la météo n’était pas avec moi ; une marée de brouillard m’empêchait de voir l’horizon et le vent soufflait très fort. J’étais persuadée que je perdais mon temps parce que la visibilité serait nulle une fois sur la côte. C’est avec étonnement que j’ai découvert à l’arrivée le Cap Blanc-Nez magnifié par ce fameux manteau de brouillard. Comme quoi, parfois ça vaut le coup de persévérer !

À marée haute, il n’est toutefois pas possible de descendre sur la plage. Je suis donc revenue quelques jours plus tard lorsque la marée était basse. J’ai pu redécouvrir le site sous un angle totalement différent mais tout aussi remarquable.

Le Cap Gris-Nez est, quant à lui, le point du littoral français le plus proche de l’Angleterre. J’ai beaucoup apprécié me promener sur les sentiers alors que le soleil avait fait son grand retour. Les chemins de promenade se divisent en 3 belvédères : le Belvédère de la Nature, le Belvédère du Vent et du Détroit et enfin le Belvédère de la Baie. J’ai emprunté chacun d’entre eux l’un après l’autre ; j’ai notamment pu voir la guérite des Douaniers qui était le poste de garde du Cap Gris-Nez et en apprendre sur l’histoire des lieux grâce aux panneaux explicatifs.

2. Les jolies (et un peu moins jolies) communes alentours

Il y a des jours comme ceux où je suis allée à Calais ou encore à Dunkerque, où je n’ai pas le désir d’explorer et de m’aventurer dans les rues et les monuments environnants ; où, tout simplement, je ne me sens pas hyper bien. J’ai l’impression de m’obliger à bouger et ensuite, quand j’arrive et que j’ai envie de repartir aussitôt, je culpabilise.

Et puis, il y a ces journées où je me rends à Boulogne-sur-Mer et que l’ambiance me correspond davantage. Alors, je découvre les remparts, la crypte ou encore le château. Il y a aussi mon coup de coeur, Montreuil-sur-Mer, une petite commune de 2000 habitants et qui n’est d’ailleurs pas « sur mer » mais à 15 km de la côte. Ici, je découvre la place du marché qui grouille de monde. Puis je m’éloigne un peu pour me retrouver presque seule sur les remparts qui donnent une vue dégagée sur les environs verdoyants. Je marche à travers les ruelles pavées et colorées, notamment la rue Clape-en-Bas où je tombe sur une petite boutique zéro déchet très sympathique « La Petite Fée Cousette ». À ce moment-là, je suis conquise. Mais c’est tout à fait normal de ne pas l’être tout le temps. On essaye : parfois ça passe, parfois ça casse.

3. Les plages du Pas-de-Calais

En plus du Cap Blanc-Nez et du Cap Gris-Nez, Le Touquet-Paris-Plage et Berck font figure de sites connus dans le département. Au Touquet, on sent que c’est propre et soigné, l’ambiance y est très bobo ! Je passe devant toutes les boutiques de luxe pour rejoindre la plage en faisant une petite pause « crêpe beurre-sucre » aux Mignardises St Jean que je déguste à quelques mètres de là, avec vue sur mer. La promenade continue par La Balade de la Combe le long des dunes ; c’est ce que j’ai préféré.

Quant à Berck-Plage, plus précisément la Baie d’Authie, il est possible d’observer des phoques un peu avant la marée basse. Cependant, j’y suis allée le week-end et c’était absolument blindé ! Pour trouver une place de parking, j’ai dû faire 3 ou 4 tours. Une fois stationnée, je n’ai même pas vu les mammifères. Peut-être que la marée n’était pas suffisamment basse… J’ai donc rebroussé chemin légèrement étourdie par la foule. Peut-être que tu auras plus de chances que moi 😉

C’est ici que s’est achevé mon road trip de camping en camping à travers la Normandie et les Hauts-de-France. Cette dernière semaine m’a paru plus longue, plus lourde. La solitude m’a pesée. La vie de camping aussi. Les insectes qui grimpent sur ma tente. Les repas de plus en plus monotones. Néanmoins, j’en ai tiré beaucoup d’apprentissages et je n’ai aucun regret.

VI. Bonus : Lille, la capitale des Flandres

Le voyage n’est pas tout à fait terminé : direction Lille ! Mais cette fois, j’en ai fini avec le camping. J’ai logé en auberge de jeunesse et j’ai retrouvé le confort d’avoir un toit, un lit et des prises de courant pour recharger mon ordinateur et mon téléphone. Cependant, j’ai rapidement été déçue car je pensais retrouver l’ambiance « hostel » que j’avais pu découvrir lorsque je voyageais aux États-Unis. Ce ne fut pas le cas : chacun restait dans son coin, personne ne disait bonjour, on m’a même pris de la nourriture… Bref.

Pour découvrir Lille autrement, j’ai décidé de faire un free walking tour, c’est-à-dire un tour guidé à pied avec une personne qui connaît l’endroit comme sa poche. En théorie c’est gratuit, mais c’est quand même mieux de donner un petit tip surtout si on a apprécié la visite. J’ai fait mon tour avec LilleFreeTour ; j’ai eu la chance d’être seule avec mon guide donc j’ai pu lui poser beaucoup de questions. Il m’a raconté des anecdotes et j’ai appris des choses sur la ville que je n’aurais probablement pas découvertes seule. J’en étais très satisfaite donc je te le conseille. Mon tour a duré 2 heures.

Pour économiser sur les visites, tu peux te procurer le city pass qui inclut près de 30 visites dont le Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Piscine de Roubaix et les transports publics illimités.

Je ne m’étale pas sur la visite de Lille car il y a beaucoup d’articles qui pourront te guider comme ceux du blog My Sweet Escape mais aussi parce que je n’en garde pas un excellent souvenir… N’oublie cependant pas de manger des Merveilleux !

VII. Mon avis sur les campings et auberge de jeunesse où j’ai séjourné 

☾ 4 nuits à Étréham au camping Reine Mathilde : bon accueil, grand emplacement, sanitaires propres, plats à emporter, un peu perdu en pleine campagne mais c’est agréable. Il y a une sorte de véranda à côté des sanitaires où je me suis installée pour travailler et recharger mon matériel ; en septembre, cet endroit n’était pas utilisé pour d’autres activités donc j’en ai profité ;

☾ 2 nuits près d’Étretat dans le camping Le Grand Hameau : accueil pas terrible, sanitaires propres, pas de papier toilette, bien situé. Je ne conseille pas ce camping car l’accueil m’a déçue ;

☾ 1 nuit à côté de Veules-les-Roses au camping Les Garennes de la Mer : très bon accueil, conseils sur que faire aux alentours, sanitaires propres, bien situé, seulement 10 € la nuit en emplacement, pas de piscine ;

☾ 7 nuits dans les Hauts-de-France dans le camping Les Pommiers des 3 pays : personnel sympathique, sanitaires propres, piscine couverte. Pas grand-chose aux alentours, un peu perdu au milieu de nulle part mais je l’ai choisi car j’étais à peu près à distance égale de tous les endroits que je souhaitais visiter. Il y a une terrasse qui m’a servi de bureau durant la durée de mon séjour ;

☾ 4 nuits à l’auberge de jeunesse The People Hostel à Lille : rien à redire sur l’accueil, le lit en dortoir était confortable et la chambre plutôt propre. Par contre, un manque de propreté dans la cuisine puisque la vaisselle n’était pas faite après chaque repas par tout le monde. Les sanitaires étaient plutôt propres jusqu’à ce que je me lève un matin et que je vois des déchets dans la douche. On m’a pris de la nourriture alors qu’il y avait mon nom sur l’aliment en question et qu’il y a un message « don’t eat other people’s food » sur le frigo. Plus globalement, le marché du logement étant tendu à Lille, beaucoup de personnes n’ont pas d’autres choix que de loger en auberge de jeunesse. Ce ne sont pas des travelers donc on perd l’ambiance si caractéristique des auberges où fourmillent des dizaines de nationalités différentes et où les individus sont enclins aux rencontres. Je devais rester 7 nuits mais je suis finalement partie au bout de 4 nuits ; l’auberge de jeunesse a accepté de me rembourser les nuits restantes.

VIII. Les affaires que j’ai emportées pour ce road trip 

Liste non exhaustive

2. Affaires diverses

• Sac à dos de trekking Deuter
• Sac à dos 10l Décathlon
• Chaussures de randonnée Décathlon 
• Des tongues
• Un K-way
• Une gourde isotherme Décathlon : ouverture très pratique, pas besoin de dévisser le bouchon
• Une batterie externe
• Des boules Quiès et un masque pour les yeux
• Une serviette en microfibre

J’avais également le nécessaire pour l’hygiène et le matériel électronique pour prendre des photos et travailler.

IX. Budget pour 3 semaines de road trip

Logement : 236 € de camping et 74 € d’auberge de jeunesse.

Essence : environ 200 €

Nourriture : environ 250 € (les deux Flunch compris)

Visites : environ 40 €

Divers (parking, lessive, etc.) : environ 30 €

Total : environ 830 € pour 3 semaines.

Conclusion de ce road trip le long de la côte Nord-Atlantique française

Ce n’est pas chose facile que de conclure sur trois semaines de road trip en solo. Je suis partie pour explorer le nord de la France que je ne connaissais pas pour me faire mon propre avis en faisant abstraction de ce que j’avais pu entendre. Je suis également partie pour fuir la routine, fuir le quotidien prévisible. Enfin, je suis partie pour retrouver l’inspiration, peut-être aussi une certaine spiritualité.

Ainsi, j’ai exploré la Normandie et je l’ai adoré. Je suis consciente que je n’ai pas tout vu, mais est-ce vraiment possible ? Je garde des souvenirs agréables de mes balades sur la côte et de mes explorations citadines. J’ai aussi découvert les Hauts-de-France, de la côte d’Albâtre à la côte d’Opale. C’est là que j’ai commencé à goûter à l’amertume de la solitude. Dans mon esprit résonnait une petite voix qui semblait s’inquiéter du manque d’échanges que je pouvais avoir avec les autres. Pendant plusieurs jours, je n’ai pas eu une seule vraie conversation avec un humain en face à face. L’ordinateur et le téléphone, ce n’est vraiment pas pareil – ça ne compte pas. Jusqu’à présent, c’est la seule fois de ma vie que je me suis sentie ainsi, aussi longtemps. Cependant, je me sentais seule mais au moins j’étais seule. Quoi de pire que de se sentir seul et de ne pas l’être ? Et pourtant, c’est une chose plutôt courante de notre vie de tous les jours. 

J’ai eu ce que je voulais en matière d’inconfort et de quotidien peu routinier. Ça n’a pas été facile. Il a fallu s’accommoder mais on finit rapidement par s’adapter. J’ai retrouvé une certaine routine, différente et éphémère. Puis, je me suis faite rattraper par le manque de confort. J’ai eu la chance incroyable d’avoir du beau temps quasiment du début à la fin. Je n’ose pas imaginer comment ce doit être difficile de faire du camping sous la pluie. Même si la météo était de mon côté, les insectes, l’humidité, le manque de bonne nourriture et le rythme que je tenais entre les visites et le travail ont fini par avoir raison de mon enthousiasme. Néanmoins, je pense que c’est dans l’inconfort que l’on apprend le plus et c’est aussi pour ça que j’ai voulu faire ce road trip. 

Enfin, je me suis en quelque sorte retrouvée. Surtout les deux premières semaines, quand je ne souffrais pas encore de la solitude. En réalité, j’apprécie être seule, ça a toujours été le cas. Le voyage en solo, c’est un miroir. TU décides ce que tu fais donc ce que tu fais correspond à ce que tu veux faire, à ce que tu aimes faire. Ta manière de penser, ton avis sur ce que tu vois n’est que le tien. Il n’y a personne pour t’influencer. Et puis le voyage en solo est un amplificateur ; tout ce que tu vis résonne deux fois plus fort. 

J’ai ainsi tiré plusieurs leçons de ce voyage :

• Je ne peux pas tout faire, tout voir. Le voyage ne doit pas être une course contre la montre pour voir le plus de choses possible. Il faut essayer de ne pas courir après les spots à visiter. Il faut que ça reste un plaisir ;
• Si un jour je veux voyager sur le long terme tout en travaillant, j’ai besoin de plus de confort (un toit, de l’électricité, etc.) ;
• J’aime être seule mais il ne faut pas exagérer. Voyager en solo sans faire de rencontres inspirantes c’est clairement la loose ; j’en suis consciente maintenant. Je dois quand même préciser que j’ai fini par avoir une conversation sincère et authentique à l’auberge de Lille avec un papa qui vivait une galère monstre. Nous avons été l’oreille attentive de l’autre le temps d’une soirée ;
• Je me suis aussi rappelée que je pouvais dire non, que je pouvais fuir. À Lille, je ne me sentais pas bien dans l’auberge de jeunesse. Il a fallu qu’une amie me dise qu’à ma place elle serait partie pour que je réalise que c’est totalement ce que je pouvais faire. Pourquoi rester quand on ne se sent pas bien ? J’étais libre de partir. En réalité, on est toujours libre de partir. Le plus difficile c’est d’en accepter les conséquences. 

Ce road trip fut une expérience enrichissante. J’ai réussi à faire rentrer 3 semaines de voyage dans un budget limité et je ne suis pas peu fière. On dit toujours que voyager coûte cher mais ce n’est pas vrai ; tout dépend de ce qu’on recherche. Les personnes qui voyagent beaucoup ne sont pas forcément les plus riches, leurs voyages correspondent simplement à leur budget. Je ne suis pas une aventurière mais j’ai besoin de bouger, d’apprendre de mon environnement pour m’enrichir intérieurement. Cependant, je ne peux pas dépenser 5000 € en trois semaines donc je m’adapte. 

À travers cet article j’ai souhaité te donner des idées pour ton road trip ou ton voyage le long de la côte Nord-Atlantique. J’ai également voulu te faire part de mes réflexions, de mon quotidien car je pense de plus en plus que le voyage n’est pas qu’une histoire de lieux à visiter, mais aussi d’expériences, de vie tout simplement. Je ne veux pas donner de leçons ; il y 36 façons de faire et la mienne n’est pas la meilleure. Il n’y a pas de meilleure manière de faire, chacun fait comme il veut. J’ai souhaité écrire un article authentique sur la manière dont j’ai vécu ces 3 semaines tout en te donnant, je l’espère, un peu d’inspiration pour organiser tes futures aventures.

Bienvenue dans le Lot et plus exactement dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. C’est une région splendide où nous avons décidé de nous aventurer le temps d’un week-end. Si tu souhaites toi aussi la découvrir, je te guide avec ce récit de notre micro-aventure à travers 3 lieux magnifiques à explorer :

• Le village de Saint Cirq Lapopie ;
• La cité médiévale de Rocamadour ;
• Le fameux Gouffre de Padirac.

Ce week-end était l’occasion pour nous de nous évader le temps de deux jours sans avoir à partir trop loin. L’organisation était minimale puisque nous avons passé la nuit dans ma voiture sur un spot Park4Night à Couzou – non, ce ne fut pas la meilleure nuit de ma vie. Néanmoins, la visite de la région fut un réel plaisir : Saint-Cirq-Lapopie est un très joli village au sud des Causses du Quercy et il faut dire que le Gouffre de Padirac est plutôt spectaculaire. Cependant, c’est Rocamadour qui nous a le plus surprises puisque la cité médiévale au petit matin était alors éprise d’une ambiance particulièrement mystique…

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu réserves un logement via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Le village de Saint-Cirq-Lapopie 

Saint-Cirq-Lapopie est un village très charmant qui fait partie de l’Association des Plus Beaux Villages de France. Il compte environ 200 habitants mais en été, des milliers de personnes viennent se promener le long de ses rues pavées ; ce n’est donc pas vraiment le lieu idéal pour échapper à la foule en haute saison. Le mieux c’est sans doute d’y aller en début ou en fin de journée afin de profiter d’une moindre fréquentation.

1. Où stationner ?

À Saint-Cirq-Lapopie, ne crois pas un instant que tu pourras échapper aux parkings payants ! Lors de notre week-end, nous avons stationné au parking P5 Bancourel ; ça nous a coûté 5 euros pour environ 2 heures. Il y a d’autres parkings plus bas et donc plus proches du village.

2. Comment visiter le village ?

• Le Rocher de Lapopie : c’est le parfait endroit pour obtenir une vue panoramique sur le village et la rivière. Je ne te cache pas que c’est un peu de sport pour monter tout en haut du rocher mais tu ne le regretteras pas !
• Balade dans le village : ensuite, tu peux descendre dans le village. Nous, on adore flâner dans les petites ruelles pavées, s’extirper des rues les plus fréquentées pour prendre des photos.
• Cirques de Vènes : enfin, nous avons récupéré la voiture pour nous rendre à la sortie du village, au point d’observation du Cirque de Vènes. L’accès se situe en plein virage donc il ne faut pas le manquer. Tu empruntes l’impasse et au bout de cette dernière tu arrives au point de vue.

3. Où dormir à Saint-Cirq-Lapopie ?

L’hôtel Le Mas de Laval à Saint-Cirq-Lapopie même.

Le Puits de Garival qui est moins cher car situé à 3 km de Saint-Cirq-Lapopie.

II. La cité médiévale de Rocamadour

Rocamadour est une commune d’environ 600 habitants accrochée à une falaise abrupte qui domine la vallée de l’Alzou. C’est un lieu de pèlerinage particulièrement connu depuis le XIIe siècle mais également un site touristique unique qui reçoit 1,5 million de visiteurs par an.

1. Le point de vue du Bistrot de Saint-Jean

Après une petite nuit de sommeil à Couzou, nous prenons la route pour Rocamadour vers 7h. Il n’y a pas longtemps à conduire et très vite nous sommes émerveillées par le spectacle qui se déroule sous nos yeux : Rocamadour se réveille doucement sous un manteau de brouillard.

Nous avons décidé de nous installer sur le parking du Bistrot de Saint-Jean où nous avons pris notre petit déjeuner. Ce parking est privé mais aussi tôt, le bistrot était fermé et on ne dérangeait personne. Nous avons pu profiter de l’excellente vue qu’il donne sur Rocamadour et la vallée. Comme quoi, ça vaut le coup de se lever tôt !

On y est restée assez longtemps pour voir le paysage évoluer : le brouillard s’est peu à peu évanoui et le soleil a fait son apparition.

2. Le coin du photographe

C’est le nom évocateur d’un autre point de vue à ne pas louper. Il est visible de la route donc ce n’est pas difficile de le trouver. Quand on y était en tout début de journée, il n’y avait pas grand monde mais j’imagine qu’en pleine journée, il doit être davantage fréquenté.

3. Descente dans la rue commerçante de Rocamadour

Pour descendre et se promener dans la rue commerçante de la cité, on s’est garées au parking du château ; c’était gratuit ce jour-là mais normalement le prix est de 6 euros la journée. De là, nous sommes descendues par le Chemin de Croix (dénivelé de 80 m) pour arriver dans la rue principale.

Il y a bien sûr différents édifices religieux à découvrir tels que la Basilique Saint-Sauveur qui abrite la crypte Saint-Amadour et la Chapelle Notre-Dame où l’on peut voir la Vierge Noire.

Vers 8h30, heure à laquelle nous y étions, il n’y avait pas grand monde à se promener et les boutiques étaient encore fermées ; c’était alors le moment parfait pour nous. La balade fut assez rapide puisqu’il s’agit d’une seule rue principale mais nous l’avons néanmoins trouvé particulièrement charmante.

4. Le Château de Rocamadour

Vestige d’un fort du XIVe siècle, le château de Rocamadour était destiné à protéger la cité médiévale et son sanctuaire. En effet, il surplombe littéralement la cité. Seuls les remparts sont accessibles aux visiteurs mais c’est déjà très bien puisqu’ils donnent une vue imprenable sur la vallée d’Alzou.

C’est ainsi qu’avant de quitter Rocamadour, nous sommes remontées pour visiter le château. En plus de la vallée, nous pouvions voir en contrebas la rue commerçante où nous nous promenions quelques minutes plus tôt.

Prix : 2 euros.

Temps de visite : moins d’une heure.

5. Où dormir à Rocamadour ?

Il y a de nombreux choix d’hôtels très bien notés et idéalement situés à Rocamadour. Je te laisse trouver ce qui te correspond le mieux :

III. Le Gouffre de Padirac

Le Gouffre de Padirac est la visite touristique par excellence dans le département du Lot et plus exactement dans les Causses du Quercy. Il s’agit d’une cavité naturelle d’une dimension de 35 m de diamètre découverte en 1889 par l’explorateur Édouard-Alfred Martel. Au fond du gouffre coule une rivière sur plus de 55 kilomètres mais seule une partie du réseau se visite.

Nous avions réservé notre visite à 13h15 et il y avait beaucoup de monde (on est loin de l’ambiance paisible de Rocamadour tôt le matin). L’exploration consiste en la descente dans le gouffre via l’escalier afin de découvrir les splendides cavernes à pied ainsi qu’en barque (avec un guide) et en apprendre sur l’histoire du site avant de remonter par l’escalier ou par l’ascenseur.

La température dans les cavernes est stable à 13°C donc n’hésite pas à prévoir un vêtement supplémentaire pour te couvrir mais également des chaussures adaptées à une visite en milieu humide.

J’ai apprécié cette visite même si je préfère généralement les lieux moins fréquentés. Les caves et la rivière turquoise sont très belles et l’histoire de cet endroit est intéressante. Est-ce que le site vaut le coup de payer presque 20 euros ? Je dirais que oui. En tout cas, ce tarif n’a rien d’étonnant pour ce type de lieux.

Où stationner ? Tous les parkings autour du Gouffre de Padirac sont gratuits mais il est à noter que certains d’entre eux sont réservés aux clients des brasseries.

Prix : 20 euros pour les adultes en basse saison, 24 euros en haute saison.

Réservation : l’achat des billets se fait exclusivement en ligne.

Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires d’ouverture : Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2026.

Quelques mots pour terminer sur Rocamadour & ses alentours

Notre escapade s’achève ! Pas de tout repos, ce week-end nous aura tout de même permis de connaitre un peu mieux le département du Lot. J’ai particulièrement adoré y voir autant de verdure que ça soit à Saint-Cirq-Lapopie ou à Rocamadour. En plein milieu de l’été, nous avons eu la sensation d’être en hors saison en nous levant suffisamment tôt pour visiter la cité médiévale ; c’est réellement mon coup de coeur de ce week-end ! N’hésite pas à te lever tôt pour profiter toi aussi d’un paisible début de journée 😉

Partir à 2 heures de chez soi, seule. Prévoir de déconnecter des réseaux sociaux, des écrans. Prendre du temps pour soi dans la nature. Prendre un bon bol d’air frais. Dormir dans sa petite voiture à 5 mètres de la mer. Marcher. Rencontrer des randonneurs.

Le Finistère, c’était la destination parfaite pour ça.

Je prends donc la route un samedi matin pour la presqu’île de Crozon qui fait partie du Parc Naturel Régional d’Armorique, un lieu que je savais magnifique mais où je n’avais pas encore mis les pieds. Dans cet article, je te fais le récit de cette micro-aventure et te cite les endroits que j’ai découverts.

Cependant, je ne donne pas de conseils sur le logement, ni sur les restaurants car ce mini road-trip était placé sous le signe du minimalisme : dodo dans ma voiture ainsi que nourriture préparée avant de partir et conservée dans une glacière ; #économiser, mon mantra du moment.

Je suis en effet partie en solo et pour une durée relativement courte. Néanmoins, même si tu n’organises pas ton week-end de la même manière, ce récit te sera tout de même utile afin de connaître les lieux à ne pas rater sur la presqu’île de Crozon.

I. L’Îlot des Capucins

Je commence ce road-trip par la visite du fort de l’Îlot des Capucins. Construit en 1848, il avait pour but la défense du goulet de Brest. J’ai laissé ma voiture le long de la D355, sur le bas côté, non loin du Fort Napoléon « Tour Modèle » puis j’ai emprunté les sentiers et notamment une portion du GR 34 jusqu’à l’îlot.

Au bout d’une petite demi-heure de randonnée, le fort est en contrebas ; je descends une pente plutôt abrupte puis je continue par les escaliers. Ensuite, il n’y a plus qu’à traverser le pont qui a par ailleurs perdu ses rambardes de protection (attention aux chutes lorsque la mer est très agitée). Libre à toi ensuite de te promener et de découvrir les fameuses ruines.

Une fois dans l’ancien fort, l’ambiance m’a semblé particulière avec cette météo ombragée et la mer relativement agitée. Je profite de la vue – reposante – tout en respirant calmement l’air finistérien.

J’étais très contente de voir qu’il n’y avait que très peu de promeneurs sur le sentier ainsi que sur l’îlot. En plein milieu de l’été, j’étais (presque) comme seule au monde au milieu de ce sublime environnement. Un premier aperçu de la presqu’île de Crozon et pas des moindres !

J’ai continué à longer la côte avant de revenir à ma voiture. Si tu as du temps, n’hésite pas à faire du même puisque toute la côte est absolument magnifique sans compter que tu pourras tomber sur les autres forts qui la bordent.

II. Un passage éclair à Camaret-sur-mer

Je continue de longer la côte pour faire un arrêt à Camaret-sur-mer, une ville sympathique avec une plage et des restaurants. Cependant, je dois avouer que je n’y suis pas restée très longtemps car elle était beaucoup plus fréquentée que les sentiers côtiers et ce weekend-là, j’étais en recherche de calme. Néanmoins, sache que si tu veux faire une pause déjeuner à la crêperie ou manger une glace, ça sera l’endroit adéquat 😉

III. La Pointe de Pen-Hir

Sûrement l’un des plus beaux endroits que j’ai eu la chance de voir en France, la pointe de Pen-Hir me semble particulière en raison de la forme de la roche qui constitue la côte ; on dirait que des rochers plus ou moins carrés ou rectangulaires se sont amoncelés créant ainsi des murs de roches. Tu vois ce que je veux dire ? Si ce n’est pas le cas, les photos ci-dessus t’aideront sûrement 😉

Mais ce n’est pas tout puisque c’est aussi là que tu peux découvrir les Tas de Pois, des mini-îlots, vestiges de la falaise originale ; ce n’est pas incroyable en vrai ?

IV. Le Cap de la Chèvre pour la nuit

De bon matin, je me rends au bout du Cap de la Chèvre pour un bol d’air des plus agréables et une vue qui l’est tout autant. Quel plaisir de commencer la journée ainsi ! Du cap, il est possible d’apercevoir les Tas de Pois de la pointe de Pen-Hir que j’avais vu la veille.

En plus de découvrir le Mémorial de l’aéronautique navale, tu peux te promener sur les sentiers le long de la côte.

V. [Inaccessible] La plage de l’île Vierge

Cette fois-ci je me gare au niveau de la Maison des Minéraux à Saint-Hernot, à moins de 10 minutes en voiture du cap de la Chèvre afin de rejoindre la plage de l’île Vierge. Je suis la carte sur mon GPS : dans un premier temps, je marche le long de la route puis emprunte un sentier afin de me rapprocher de la côte. Assez rapidement, j’arrive en face de l’eau avec cette vue sur une plage paradisiaque digne des îles du Pacifique que tu peux voir sur mon poste Instagram. Non, ce n’est pas la plage de l’île Vierge ! Pour atteindre cette dernière, il me faut encore marcher quelques minutes vers l’est sur le GR 34.

Malheureusement, à l’arrivée je découvre qu’il n’est plus autorisé de descendre sur la plage. L’arrêté est récent et a pour but de protéger le site et de prévenir d’éventuels éboulements. Tu peux retrouver plus d’informations sur les raisons de la fermeture au public de la plage de l’île Vierge sur l’article de France 3 Bretagne.

VI. La Pointe de Dinan

Pour clôturer mon tour de la Presqu’île de Crozon, je me rends à la Pointe de Dinan, un autre endroit magnifique qui mérite ton attention. Ce qui rend cette pointe particulière c’est que tu peux y découvrir l’arche que tu vois sur ma photo au-dessus, aussi appelée Château de Dinan et due à l’érosion de la roche. Vraiment pas mal non ?

VII. [Bonus] La plage du Ris

Là, on est plus sur la presqu’île de Crozon ! J’avais encore un peu de temps donc j’ai décidé de longer la côte direction sud. C’est en cherchant des toilettes que je suis tombée sur cette superbe plage – comme quoi ! Ce n’était pas dans mes plans, mais j’ai malgré tout décidé de m’y arrêter.

Qu’a-t-elle donc de spécial cette plage ? Située à Douarnenez, elle est visible de la route – jusqu’ici rien d’incroyable. Son étendue est plutôt vaste et ce jour-là, il y avait très peu de monde, pas de bronzeurs, à peine 1 ou 2 baigneurs – merci l’eau à 10°C.

J’ai donc commencé à la parcourir pour atteindre les falaises à droite puis je suis repartie de l’autre côté pour découvrir son flanc gauche. On était en plein coeur de l’été et la plage semblait avoir été privatisée juste pour moi…

Je me suis beaucoup amusée à aller et venir, regarder les petits oiseaux s’envoler tous en même temps, j’ai même trouvé une cachette sous les rochers avec vue sur la plage.

Par contre, je me suis faite surprendre par la marée qui monte pas si lentement que ça, je te le dis ! Il était temps que je quitte cette crique isolée afin de ne pas avoir à nager pour retourner à ma voiture.

Je ne me rappelle plus du temps que je suis restée à profiter de la solitude et de l’état de bien-être dans lequel je me trouvais sur cette plage ; probablement entre une et deux heures.

Je ne suis pas certaine que tout le monde trouverait la plage du Ris particulièrement charmante. Je pense que ce jour-là, toutes les conditions étaient réunies pour que je m’y sente parfaitement bien : peu fréquentée, météo agréable mais aussi et surtout un certain état d’esprit dans lequel je me trouvais, celui de vouloir être ancrée dans le moment présent, dans ce que je voyais comme dans ce que je ressentais…

VIII. Où dormir à Crozon ?

Je te comprends parfaitement si tu ne souhaites pas dormir dans ta voiture – je ne suis d’ailleurs pas sûre que je le referais aujourd’hui haha, donc je te conseille 2 hébergements qui me paraissent très bien :

• Le Thalassa Hôtel & Spa qui offre une piscine extérieure ainsi qu’un jacuzzi et qui propose également l’option petit déjeuner ;
• Le Gîte de la Baie, une maison splendide dont il est possible de profiter entièrement. Il y a tout ce qu’il faut, notamment une cuisine et un lave-linge. Il est aussi possible d’opter pour le petit déjeuner.

Tu peux également regarder sur Airbnb et Abritel pour une chambre, un appartement ou une maison à louer.

Derniers mots sur ce week-end sur la presqu’île de Crozon

Avant de me lancer dans ce road-trip en solitaire, je n’étais pas en pleine forme. La solitude semblait m’envahir et je sentais que j’avais besoin d’air. Rien de mieux alors que partir pour deux jours, pas forcément très loin, afin de (re)découvrir une région proche de chez soi.

Est-ce vraiment une bonne idée de partir toute seule ? C’est la question que je me suis posée. Je suis relativement solitaire dans mes voyages en temps normal, mais cette fois j’avais peur que la solitude me pèse. Néanmoins, une fois au pied de l’eau, sur les sentiers de randonnée bretons avec l’air finistérien dans mes poumons, je me suis sentie tout simplement bien.

La presqu’île de Crozon est un petit bijou que je t’incite grandement à découvrir. Si tu y vas en été, tu auras peut-être la chance comme moi d’avoir une météo clémente ; tu ne vas peut-être pas y croire mais je n’ai pas eu de pluie ce weekend-là ! Bon, c’est vrai qu’il a commencé à pleuvoir pile au moment où j’ai décidé de rentrer chez moi. Tu as de la chance ou tu n’en as pas…

Place aux aventures en France ! En juin 2020, après 3 mois de confinement en Bretagne, je descends sur Agen pour voir Alana et nous décidons de passer un week-end dans le parc national des Pyrénées, à Cauterets plus exactement. Ma toute première fois en montagne en France, rien que ça ! Ce fut une courte escapade mais qui nous a néanmoins fait du bien après ce fameux confinement…

Dans cet article, je te raconte notre micro-aventure. Au programme : randonnées, cascades, lacs, dodo dans ma petite voiture et paysages à couper le souffle pour que tu puisses à ton tour t’évader et organiser ton séjour à la montagne.

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu réserves un logement via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Direction Cauterets et le pont d’Espagne

Nous partons en début d’après-midi d’Agen direction Cauterets, à 3 heures de route environ. Nous sommes pas mal excitées de quitter la ville et de repartir enfin à l’aventure ! À notre arrivée, nous marchons une petite demi-heure autour des Thermes de Cauterets où se trouve le gave de Cauterets, un affluent pyrénéen. Nous sommes directement bouche bée devant la beauté des lieux, un vrai bonheur !

Nous reprenons ensuite la voiture pour monter au pont d’Espagne, un endroit à ne pas rater si tu visites Cauterets. Il est déjà assez tard mais nous sommes motivées pour une petite randonnée. Nous nous garons au parking de Puntas (payant) et marchons quelques minutes pour atteindre le pont d’Espagne, situé à une altitude de 1500 m.

Pourquoi ce nom ? Parce que le pont permettait de rallier l’Espagne en passant par la montagne. Ce fut un lieu de traverse pour les échanges avec la péninsule. Néanmoins, fortement dégradé par les passages automobiles et le tourisme, il est interdit aux véhicules à la fin des années 1990.

Le pont d’Espagne se situe à la confluence entre le gave de Marcadau et le gave de Gaube, un goulet d’étranglement qui donne la fameuse cascade que l’on peut y voir.

On a ensuite continué sur le chemin jusqu’à l’hôtellerie du pont d’Espagne pour environ 30-45 minutes de marche aller-retour (je ne me rappelle pas du temps de marche exact mais c’est dans ces eaux-là).

✎ Randonnée jusqu’au lac de Gaube : nous ne l’avons pas fait mais il est possible du pont d’Espagne d’aller jusqu’au lac de Gaube en empruntant le GR10. Il faut compter 3 heures de randonnée et une difficulté modérée. Le lac semble être magnifique mais pour ce week-end, nous avons choisi de faire une autre randonnée 😉

II. Où dormir à Cauterets ?

1. Notre spot de camping

En ce qui nous concerne, nous avons choisi de faire du camping un peu spécial et avons dormi dans ma voiture. Pour le spot, nous l’avons trouvé sur Park4Night, je n’ai aucune idée de sa localisation précise, je sais juste qu’il n’était pas loin du parking de la Fruitière où nous allions commencer la randonnée pour le lac d’Estom le lendemain.

Autant te dire qu’on était heureuses d’être là, entourées de vaches ainsi que de nature et bercées par le bruit de la rivière.

On s’attelle à la préparation de notre repas avant de manger puis d’aller dormir pour être en forme le lendemain. Le matin, nous sommes reparties sans laisser de traces, le but n’étant pas d’abandonner ses déchets derrière soi 😉

Au moment où nous y sommes allées – en juin 2020, juste après le confinement de 3 mois – il n’y avait pas encore beaucoup de monde dans le parc. Nous avons trouvé cet endroit assez facilement. Néanmoins, il y avait déjà quelques camping-car et van installés un peu plus loin. En plein été, il peut être plus compliqué de trouver un spot libre pour passer la nuit.

2. Deux idées de logements à Cauterets

Je sais que tout le monde ne souhaite pas faire de camping et encore moins dormir dans sa voiture alors je te propose deux idées de logements à Cauterets qui me semblent très bien :

• Ce studio de 30m² au coeur de Cauterets ;
• Ce joli appartement également très bien situé.

III. La randonnée du Lac d’Estom

On se lève tôt pour commencer la randonnée à 8h00. On gare la voiture au parking de l’Hôtel-Restaurant La Fruitière qui est gratuit. Nous n’avons pas eu de mal à trouver une place mais ce n’est pas la même chose quand tu arrives à 11h…

Nous étions de retour au parking vers 13h ce qui fait 5 heures de randonnée, en prenant 30 à 45 minutes de pause pour profiter de la beauté du lac d’Estom. La difficulté est modérée, ça grimpe mais ce n’est pas excessif.

Je dois avouer que ça n’a pas été une partie de plaisir tout du long pour moi pour plusieurs raisons :

• Je n’avais pas les bonnes chaussures : je portais des running shoes avec des semelles molles qui me faisaient sentir tous les cailloux sous mes pieds. Avec des bonnes chaussures de rando, ça aurait été beaucoup mieux !
• Tu t’imagines bien que je n’avais pas fait plusieurs heures de marche comme ça depuis des mois (#confinement) et mon corps a eu des difficultés à reprendre le rythme…

Mais sinon, ce n’est véritablement pas une randonnée difficile, c’est plutôt accessible avec le bon équipement et en prenant son temps si nécessaire. D’ailleurs, Alana n’a eu aucune difficulté à faire cette randonnée !

Arrivées au lac, nous découvrons l’apothéose de cette randonnée – et la raison de nos efforts – le magnifique lac d’Estom situé à une altitude de 1800 m. Il est dominé par le pic d’Estom Soubiran et le pic de Labas.

Il faisait très beau, c’était vraiment agréable et le soleil donnait au lac ses splendides couleurs bleu et vert.

✎ Il y a un refuge une fois arrivé au lac où tu peux acheter à boire et aller aux toilettes.

Pour le retour, c’est le même chemin. Nous avons croisé beaucoup de personnes qui se rendaient au lac sur notre trajet retour ce qui nous a fait penser que notre timing était le bon puisque nous avions pu profiter des lieux sans qu’il n’y ait trop de monde.

À 13h00 on était de retour à la voiture. Nous avons libéré la place de parking et déjeuné un peu plus loin dans la voiture avant de rentrer.

Mes derniers mots sur notre week-end à Cauterets

C’était court, mais c’était bon ! Ça fait beaucoup de bien de partir un petit week-end en montagne pour sortir de sa routine, respirer et faire du sport. Si je devais te donner un conseil ça serait de ne pas vouloir faire trop de choses. Nous avions seulement un jour et demi donc nous avons décidé de nous concentrer sur une randonnée d’une demi-journée et de découvrir le pont d’Espagne en 1 à 2 heures la veille. On n’avait pas prévu de faire plus pour ne pas se sentir dans le rush.

Mon autre conseil serait d’investir dans des bonnes chaussures ; j’ai acheté des chaussures de randonnée à Décathlon après ce trip et je les aime beaucoup. Elles sont très confortables et je n’ai jamais eu d’ampoules, même au début. Elles sont aussi imperméables et relativement légères. J’aurais aimé les avoir pour ce week-end à Cauterets, je te le dis !

Tu prévois de passer quelques jours à La Rochelle ? Bonne idée ! Cette ville a été un véritable coup de coeur pour moi. Que ce soit pour un week-end ou plus, tu trouveras dans cet article des informations précieuses pour organiser ton séjour. Des tours du Vieux Port à la plage de la Concurrence en passant par les musées de La Rochelle, tu auras de quoi t’imprégner du charme et de l’histoire de la ville.

Ainsi, je cite les lieux que tu pourras visiter mais je te donne aussi un tas d’autres conseils : astuces pour prendre le bus, mon bon plan logement et où acheter de bons produits locaux.

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si tu réserves un logement via l’un de ces liens, je recevrais une commission sans frais supplémentaires pour toi. Je reste totalement indépendante quant aux avis exprimés dans mes articles. 

I. Premier jour de découverte de La Rochelle

Pour le premier jour de ta visite, je te propose de te promener au niveau du Vieux Port et de la plage de la Concurrence.

1. La porte de la Grosse Horloge et le Quai Dupérré

En longeant le Vieux Port, tu te baladeras le long de la Cour des Dames et du Quai Dupérré.

La première chose à remarquer c’est la grande porte qui sépare le port du centre historique. Elle est située à l’angle entre la Cour des Dames et le Quai Duperré. La porte de la Grosse Horloge date du début du XIIe siècle. Elle est ensuite devenue inutile avec l’agrandissement de la ville. On peut y voir une cloche et une horloge qui datent de 1478. La porte de la Grosse Horloge est classée au titre des monuments historiques depuis 1978.

De plus, toujours à l’angle en face de la porte se trouve la statue de l’Amiral Duperré (d’où le nom du quai…). Cet officier de Marine est né le 20 février 1775, exactement 220 ans avant moi d’où un certain intérêt de ma part ! Sous la Révolution et l’Empire, il a servi durant la guerre contre les Pays-Bas et le royaume de Grande-Bretagne.

2. Les Tours de La Rochelle

Les Tours de La Rochelle, c’est LA visite historique à ne pas rater. Il y en a trois : la Tour Saint-Nicolas qui est un véritable labyrinthe, la Tour de la Lanterne qui a été utilisée comme prison et la Tour de la Chaîne. Elles servaient à la protection du port lorsque la ville devint indépendante et définitivement française sous Charle V en 1372.

Leurs histoires sont très intéressantes mais je ne t’en dis pas plus car tu le découvriras lors de ta visite.

Informations pratiques

Prix : 9,50 euros. Gratuit pour les -25 ans.

Durée de la visite : 2h environ au total. La tour de la Chaîne est plus rapide à visiter que les autres.

Horaires d’ouverture : tu peux les trouver sur le site internet.

Comment obtenir un ticket ?

• Sur leur site internet (recommandé). Concernant les moins de 25 ans, il n’est pas possible d’obtenir le ticket gratuit sur le site ;
• Sur place : la vente des billets est assurée dans les trois tours et à l’office de tourisme de la Rochelle. Les -25 ans devront obtenir leur ticket gratuit au même endroit.

Mes conseils pour ta visite

• Comme on vient de le voir, les tours ferment pour le déjeuner. Si tu souhaites visiter les trois tours l’une après l’autre sans faire de pause, il faut que tu commences la visite avant 10h30 ou sinon l’après-midi avant 15h00 pour avoir le temps de bien tout voir. Tu peux aussi en visiter une ou deux le matin et le reste l’après-midi ;
• Des explications sont données dans chaque tour et tu peux aussi prendre la brochure à l’accueil pour t’accompagner dans ta visite ;
• Et bien sûr, profite de la vue splendide que donnent les monuments sur la ville !

3. L’esplanade Saint-Jean d’Acre

Dans la foulée des tours, tu peux aller à l’esplanade Saint-Jean d’Acre. C’est juste derrière la tour de la Chaîne et c’est très sympa si tu as prévu de manger un petit quelque chose dehors et d’éviter les restaurants touristiques du port ou même si tu veux juste t’y asseoir quelques minutes. 

4. La plage de la Concurrence

Si tu veux aller à la plage mais que tu ne souhaites pas t’éloigner du centre de La Rochelle, tu peux aller à la plage de la Concurrence. Elle est à côté du port, en longeant en direction ouest. En y allant, tu passeras par la porte des Deux Moulins.

✎ Juste avant la porte des Deux Moulins quand tu viens du port, il y a une petite crique. C’est une plage mais quand j’y suis allée début juillet, il n’y avait absolument personne et c’était très joli.

II. Deuxième jour de découverte de La Rochelle

Pour ta deuxième journée, je te propose une balade dans le centre historique. En une demi-journée, tu peux découvrir l’architecture des bâtiments et le charme des rues de La Rochelle. L’après-midi, je t’invite à visiter un ou deux des 4 musées que je vais te présenter. Enfin, si tu as le temps (ou si tu restes plus de 2 jours), tu peux te balader dans un des parcs de la ville.

1. La Cathédrale Saint-Louis et la Place de Verdun

La place de Verdun est la place centrale de La Rochelle. Tu y mettras sûrement beaucoup les pieds sans le vouloir, surtout si tu prends le bus.

Sur cette place, tu peux visiter la Cathédrale Saint-Louis. Sa construction fut achevée en 1862 alors qu’elle avait commencé environ 100 ans plus tôt. L’entrée est gratuite et tu peux prévoir environ 30 minutes de visite. Je t’invite à lire les pancartes qui donnent des informations très intéressantes sur la cathédrale.

Tu apprendras, entre autres, pourquoi l’architecture de sa façade est aussi simple et l’intérieur plutôt neutre et les raisons pour lesquelles sa construction a été perturbée.

✎ fun fact : juste avant que la construction de la cathédrale soit terminée, les vitraux étaient seulement constitués de verres blancs, ordinaires, taillés en losange. Il fallut une vingtaine d’années pour qu’ils soient décorés et colorés.

2. Balade sous les Arcades

Les Arcades de La Rochelle

Si tu marches dans le centre historique, tu ne peux pas rater les arcades de La Rochelle. Elles s’étendent de la rue Mercier à la rue du Palais.

Autrefois, ses arches datant du Moyen Âge permettaient aux commerçants de protéger leurs marchandises en cas d’intempéries. Aujourd’hui, en t’y baladant, tu passeras devant de nombreux commerces : boutiques de vêtements, librairies, bars, etc.

J’ai particulièrement adoré y faire des photos et déambuler à travers les ruelles. Les arcades donnent vraiment un charme à la ville.

3. La Maison Henri II

La Maison Henri II est un bâtiment assez spécial. Elle a été construite par Hugues Pontard au milieu du XVIe siècle. Sa particularité c’est que sa façade – à droite sur la photo – n’a en fait pas plus de profondeur qu’un simple couloir. Le but c’était de faire croire que c’était une véritable maison. Assez réussi non ?

C’est en s’approchant qu’on se rend compte de la supercherie : une fausse Maison Henri II. Ça devait être un marrant ce Hugues Pontard. L’entrée dans la cour est libre et gratuite.

4. L’Hôtel de ville

À ne surtout pas rater, l’Hôtel de ville est probablement l’un, sinon LE bâtiment le plus beau de La Rochelle (mais ce n’est que mon avis…). Sa construction s’est déroulée du XVe au XVIe siècle puis il a subi une lourde restauration au XIXe siècle.

Architecturalement, on a plusieurs styles :

• Renaissance pour le bâtiment principal ;
• Gothique pour l’enceinte ;
• Et néorenaissance pour l’escalier et le beffroi.

Une merveille architecturale qui a quand même subi deux incendies dont le dernier en 2013. Les travaux se sont achevés en 2019. Le bâtiment héberge la mairie depuis 1298. Il est le plus ancien hôtel de ville français encore en fonction. De plus, il est classé au titre des monuments historiques depuis 1861.

5. Les musées de La Rochelle

En une après-midi, tu auras le temps de visiter un ou deux des musées ci-dessous. 

Le musée maritime de La Rochelle

Découvre l’histoire maritime de La Rochelle au Musée Maritine. Il se décompose en 3 parties : les navires à flot, les expositions sous les pavillons colorés et le hall intérieur où tu peux voir l’exposition « Petite Plaisance » qui rassemble une flotte de 41 bateaux.

Prix : 8 euros/adulte. Gratuit pour les étudiants.

Durée de la visite : environ 1h30.

Dates et horaires d’ouverture : tu peux les retrouver sur le site internet du musée.

Le Bunker de La Rochelle

Ce musée est situé dans un ancien bunker occupé par les commandements allemands durant la Seconde Guerre Mondiale. Tu apprendras sur la manière dont s’est précisément déroulée la guerre à La Rochelle.

Prix : 9,50 euros/adulte.

Durée de la visite : 1h.

Dates et horaires d’ouverture : horaires détaillés sur le site internet du musée.

Le musée d’histoire naturelle

Le musée d’histoire naturelle te permet de comprendre le territoire dans son aspect naturel en posant un regard sur les marais et le littoral tel qu’ils étaient autrefois et tels qu’ils sont aujourd’hui. Une découverte de la faune et de la flore à travers 5 niveaux, du sous-sol au 3e étage mais également au jardin des plantes.

Prix : 8 euros/adulte. L’entrée dans le Jardin des Plantes est libre et gratuite durant les horaires d’ouverture.

Durée de la visite : environ 2h.

Dates et horaires d’ouverture : en détail sur le site du musée.

Le Musée du Nouveau Monde

Le Musée du Nouveau Monde illustre les relations entre la France, particulièrement La Rochelle, et les Amériques depuis le XVIe siècle. J’ai trouvé qu’il était particulièrement intéressant car ce n’est pas souvent que l’on peut voir des musées entièrement consacrés à l’histoire coloniale de la France. Ainsi, il fut le premier établissement de ce type à parler du passé négrier d’un port français ou encore à expliquer la traite négrière et l’esclavage dans les colonies des Antilles.

Le musée comprend 3 niveaux du rez-de-chaussée au 2e étage et détaille chronologiquement l’histoire entre les deux continents. Au dernier étage, il est même possible de voir des oeuvres très récentes en lien, par exemple, avec l’élection de Barack Obama.

Prix : 8 euros/adulte.

Durée de la visite : 1h30.

Dates et horaires d’ouverture : en détail sur le site du musée.

6. Le Parc Charruyer

Si tu as encore un peu de temps, une balade dans un parc en plein centre de La Rochelle est toujours agréable ! D’une surface d’environ 40 hectares et d’une longueur de 2km, le parc Charruyer est traversé par des ruisseaux et canaux alimentés par deux cours d’eau : le Lafond et le Fétilly. De plus, durant la promenade, il est possible d’y observer des oies. C’est une bonne idée de sortie en famille !

III. Pourquoi je n’ai pas visité l’Aquarium de La Rochelle

Durant mon séjour à La Rochelle, je n’ai pas visité l’aquarium et je ne l’ai pas non plus cité dans cet article. La raison à cela est la suivante : je boycotte toutes les activités qui consistent à observer, se divertir ou jouer avec des animaux qui sont maintenus confinés à vie en dehors de leur milieu naturel pour le plaisir de l’être humain. Je ne m’en satisfais pas et je trouve toujours beaucoup de choses à faire qui n’incluent pas d’animaux et qui me divertissent ou me cultivent tout autant. Voilà, c’était le moment coup de gueule, haha !

IV. Visiter La Rochelle de nuit

Si tu le peux, je te conseille de faire un tour du Vieux Port de la Rochelle de nuit. Les éclairages des tours et des différents bâtiments qui se reflètent dans l’eau offrent un spectable magnifique. De plus, si tu vas à La Rochelle l’été, le port est animé grâce aux différents restaurants qui le longent mais aussi grâce aux chanteurs et musiciens de rue qui performent parmi les passants.

Si tu choisis d’y aller en voiture, sache que tu peux te garer dans un des parkings juste à côté du port. Le parking Vieux Port Sud (Saint-Nicolas) est un parking souterrain qui coûte 1 euro seulement le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 19h à 6h du matin.

V. Mes astuces pour prendre le bus à La Rochelle

Pour te rendre dans le centre de La Rochelle et principalement à la Place Verdun, je te conseille de prendre le bus.

Pour cela, il y a deux applications à télécharger sur ton téléphone :

• Yélo : cette appli te permet d’acheter tes tickets sur ton portable pour 1,50 euro par ticket. Tu n’as donc pas besoin de monnaie. Il te suffira simplement de montrer au conducteur que tu as validé le ticket sur ton portable afin de pouvoir prendre le bus ;
• Modalis : cette appli te donne les horaires et routes des bus. Peu importe où tu te trouves, tu peux rentrer dans l’application l’endroit où tu souhaites aller et celle-ci t’indiquera le bus à prendre, l’arrêt où le prendre et enfin l’arrêt où s’arrêter.

Avec ces deux applications, il n’y a rien de plus facile que de prendre le bus à La Rochelle !

VI. Où dormir à la Rochelle ?

→ Logement ou chambre privée sur Airbnb. J’avais moi-même dormi dans un chaleureux studio avec jardin bien situé et pas cher mais ils ne louent plus. 

→ Les hôtels : je t’en propose 3 qui sont les moins chers tout en étant les mieux notés. Ils sont aussi situés en plein coeur de la ville pour faciliter la visite :

• Le Manoir Hôtel
• Cit’Hotel le Bord’O Vieux Port
• Un hotel sur le Port

VII. Où acheter local à La Rochelle ?

1. Le marché de La Rochelle

Sous les Halles de La Rochelle tient place le marché couvert situé en plein coeur de la Vieille Ville. Les Halles sont ouvertes tous les matins jusqu’à 13h30 et tous les jours de l’année.

Les mercredis et samedis sont les jours de grands marchés. Les étales s’étendent alors aux rues voisines.

2. Paniers de nos campagnes

Paniers de nos campagnes est un point de vente collectif qui propose exclusivement des produits venant directement d’une trentaine de producteurs locaux. Les produits sont frais, de saison et de qualité.

Horaires d’ouverture :

• Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
• Samedi de 9h30 à 12h30.

Un week-end à La Rochelle en conclusion

La Rochelle est une ville à taille humaine très agréable à visiter. Le Vieux-Port est splendide de jour comme de nuit. La Vieille Ville regorge de charme. Découvrir la ville ne coute pas cher ; le prix des musées et des Tours est raisonnable. Il est aussi possible de visiter de nombreux sites gratuitement et d’en apprendre tout autant. La Rochelle est riche historiquement notamment parce qu’il s’agit de l’un des plus grands ports de France. C’est aussi une ville investie écologiquement qui proposant plus de 230 km de voies cyclables et des transports collectifs électriques. Bref, c’était un plaisir de passer du temps dans cette ville !